Признаю свою глубокую человеческую ошибку, которую надо будет обязательно когда-нибудь исправить: венецианские церкви заслуживают отдельного очень внимательного изучения. И не только потому что они расписаны гениальными художниками; почти за каждой церковью тянется длиннющий исторический и культурный шлейф. К сожадению, я был недостаточно внимателен, и репортаж получился раза в три короче, чем должно. Но уж что выросло, то выросло.

Церкви Венеции что дома, только побольше размером: самые красивые так же вырастают из воды. Хотя есть церкви и на относительной суше, на островках среди каналов. Церквей много. И, как по всей Италии, внутри шедевр на шедевре. Дело в том, что это для нас Тициан, Рафаэль, Микеланджело и прочие - гении, и место их работам только в музеях. А для итальянцев это самые обычные люди, просто жившие несколько сотен лет назад. Венеция строилась, расширялась, появлялись новые церкви - должен же их был кто-то расписывать? Вот Тициан и расписывал.

Меня другое занимает: а как все эти шедевры сохранились на протяжении веков? Кирпичи разваливаются в песок в этом соленом болоте, а картины-то как выживают? В музеях-то им температурку и влажность подбирают, пылинки сдувают, армии реставраторов набрасываются чуть что, а тут ничего такого не наблюдается. Копии там что ли по стенам висят? Не думаю. Не знаю. У меня нет ответа на эту загадку.

Как обычно, в некоторых церквях внутри можно фотографировать, в некоторых нельзя. В большинство церквей вход, конечно, бесплатный, но довольно большая церковь Св. Георгия превращена в музейный комплекс, и вне мессы в нее пускают за приличные деньги.

Самая известная церковь Санта Мария дель Салюте, расположенная наискосок от площади Сан-Марко, была вся в реставрационных лесах. Сфотографировать ее в этот раз не удалось. Но найти ее изображение в интернете не проблема. Есть многочисленные картины Каналетто на тему того, как эта церковь выглядела 300 лет назад:


[показать]

В 1630 году, после того как Чума убила треть всего венецианского населения, в Сенате было принято воззвание к Деве Марии с обещанием воздвигнуть церковь в ее честь, если только она остановит напасть. Представьте себе, подействовало. Установилась холодная погода, и вши - переносчики заразы - передохли. Чума пошла на спад. Горожанам пришлось выполнять свою часть договора. За образец взяли собор Св. Петра в Риме с октагональной конструкцией и огромным круглым куполом прямо над входом. Но строили долго. Церковь открылась лишь в 1682 году. Несколько необычно то, что несущие конструкции церкви дубовые. На строительство ушло 1106657 (более миллиона, это не опечатка) четырехметровых дубовых пилонов. С камнем в Венеции было неважно. До сих пор все стоит на деревянной основе как построили. Роспись внутри выполнена Тинторетто и Тицианом.

[показать]

Интерьер церкви. Сейчас посмотрим на обе фрески, слева и справа.

[показать]


[показать]

Краски колоссально яркие. Секрет тут что ли какой? Кто что знает по этому поводу, поделитесь, пожалуйста.


Следующая интересная церковь стоит напротив Марии дель Салюте на отдельном острове. Это Св. Георгий.

[показать]

Это-то постарее здание будет, не какие-то жалкие 340 лет. Первая церковь на этом острове появилась в 829 году. А в 982 году весь остров отдали под монастырь бенедектинцев. В своем современном виде церковь стоит с 1566 года. Бенедектинцы так и живут при ней, справа здания монастыря. Вот в эту церковь и по саду монастыря пускают на экскурсию за деньги. Мы не пошли - пожмотились.

[показать]

Живой монах - наследник тысячелетней истории - вышел покормить птичек.

[показать]


И видно, что птички очень рады такому повороту событий.

В пристройке церкви находится небольшой выставочный зал. В те дни там проходила выставка очень необычной фотографии: на огромном панно были представлены снимки интерьеров 150 оперных театров Италии.

[показать]

Каждая фотография, разумеется, подписана. У меня, признаться, это не очень укладывается в голове: 150 оперных театров в такой небольшой стране!



[показать]

Я взял какой-то один снимок крупным планом. Ну класс просто.

В венецианский оперный театр Ля Финиче, о котором я упоминал в самой перовй части, ну, что он намедни сгорел дотла, можно зайти просто так на экскурсию в дневное время. Там внутри очень шикарно. Фотографировать, естественно, не разрешают.

[показать]

Эту скромную церквушку под названием Сан-Зителе видно со ступенек Св. Георгия. Она на другом берегу лагуны.

Теперь поплыли по Гранд-Каналу к Риальто. Сойдем там и пройдем через мост в южную часть города.

[показать]

Почти сразу мы увидим небольшую церковь Св. Джиакомо - Апостола (она же Св. Джиакомо ди Риальто). Эта церковь считается самой старой в городе: на столбе стоит дата основания - 421 год. Легенда утверждает даже точную дату: 21 марта 421 года. Эта дата теперь считается днем основания Венеции. В современном виде церковь была поставлена в 1177 году и претерпела с тех пор не слишком значительные изменения. Фасад церкви обращен к рыночной площади. Здесь и сейчас рынок, и в целом место не пижонское. Да и церковь проста собой. Под портиком находится призыв к торговцам, датированный 12 веком, не обжуливать покупателей и использовать только честные гири при взвешивании товара. Насколько хорошо это призыв доходил до целевой аудитории, и работает ли он в наши дни, мне неведомо.

[показать]

А вот часы с циферблатом на 24 часа... Это одни из самых старых часов в мире. Они датированы 1410 годом. Минутной стрелки нет, в те годы минут не наблюдали все, а не только счастливые. Я уже писал, что первые в мире башенные часы появились в 1386 году в английском Солсбери, вторые в 1389 году во французском Руане. Трудно сказать, в первой или второй десятке эти часы на церкви, но где-то так, этот механизм из самого раннего детства нашей цивилизации. Обратите внимание, время отсчитывается не от полуночи, как мы привыкли, а от трех часов. Впрочем, возможно, что на этой позиции раньше находилась полночь. Давайте прикинем: на часах между четырех и пяти часов дня, еще светло, но уже горят фонари. И это октябрь. Да, похоже, время правильное. Значит, у предков полночь отсчитывалась от горизонтальной позиции стрелки.

[показать]

И, как обычно, Каналетто. Рыночная площадь Венеции в 1724 году. День явно не базарный. Обратите внимание на наряды гуляющих, все-таки это чертовски интересно. Работы Каналетто, на которые я столь часто ссылаюсь здесь, да и раньше, в репортажах из Англии, удивительны тем, что это фактически аналоги фотографии. Просто поразительно, 300 лет ведь прошло, а люди как будто вчера гуляли в таких плащах и шляпах. Здания-то не изменились практически нисколько.

[показать]

Мощная доминиканская церковь Сан Джиованни э Паоло; венецианцы зовут ее Сан-Дзаниполо. Несмотря на внешнюю скромную видимость, это сооружение огромно. На протяжении веков оно использовалось как Пантеон, в нем захоронено 25 из 58 венецианских дожей. Рядом с церковью любопытный дядька на коне. Это Бартоломео Коллеони, знаменитый солдат удачи, профессиональный наемник. По-итальянски его профессия называется "кондотьер". Он прославился не только талантом военачальника, но еще и благородством, которое, несмотря на сомнительный род занятий, оставило его имя незапятнанным. Он честно служил тем, кто его нанимал, и переходил со стороны на сторону только после подписания контракта. Последние 20 лет своей жизни с 1455 по 1475 год он руководил армией Венеции. В промежутках между войнами он увлекался сельским хозяйством и писал трактаты по земледелию. Перед смертью Коллеони пожелал оставить все свои владения и денежные средства городу с одним условием: он хотел, чтобы его конная статуя была воздвигнута возле Сан Марко. Имелся в виду собор, разумеется. Вообще, на площади Сан Марко статуй нет. Не положено. Но хитрые венецианцы, которым нужны были деньги для войны с Турцией, согласились. И выполнили свое обещание. Статуя стоит возле Сан Марка. Больницы Св. Марка. Дело в том, что генерал в завещании не указал, на какой именно площади ставить статую, в завещании есть только название: Сан Марко. А площадей таких в Венеции две: одна у собора, другая у больницы. Красивая комбинация: последняя воля покойного соблюдена относительно честно, и денежки получены.
 
Статуя уникальна тем, что это первая статуя в Европе, на которой лошадь опирается на три ноги, а не на все четыре. Отлил статую скульптор Вероккио, учитель Ботичелли и Леонардо да Винчи, Гирландайо и Перуджино. Ну, о Флоренции, в которой трудилась вся эта когорта, еще будет много чего написано. Когда-нибудь.
 
Церковь расписана самим Беллини. К сожалению, мне удалось забежать в нее всего на минутку, служители уже запирали засовы на ночь.
 
[показать]

Единственный быстрый снимок изнутри. Фреску Беллини я успел посмотреть, но не успел сфотографировать. В следующий раз.

[показать]


И так постепенно мы перешли к главной церкви города собору Сан-Марко. Но о нем поговорим отдельно в другой раз.

Следующая серия
 
Источники информации:
 
[1] Церкви Венеции www.churchesofvenice.co.uk
[2] Венеция, путеводитель, издательство "Полиглот", Москва, 2000
[3] Wikipedia






https://andanton.livejournal.com/45201.html