Замок на горе (Рокка) - это самое примечательное место Сполето, видно издалека, аж дух захватывает. Из замка, а точнее прогулочной дорожки вокруг него (Джиро-Рокка), открываются не менее захватывающие пейзажи как города, так и окружающих его гор.

Так замок выглядит из нижнего города, от стартовой точки эскалаторов (я этот снимок уже выкладывал)


Таким замок виден от пригородной церкви Сан-Пьетро-экстра-мениа (святого Петра за стенами)


Это, как вы помните (помните?), вид на замок с Джиро-деи-Кондотти

Замок назван в честь основателя - кардинал Жиля Альборноза, окончательно присоединившего Сполето к папским владениям в 1360 году. Альборноз - фигура чрезвычайно значимая для Умбрии: в то время, как уставшие от итальянских междоусобиц папы отдыхали в Авиньоне, "рабочая лошадка" Альборноз завоевал для понтификов центральную Италию. Чуть ли не в каждом городе Умбрии можно найти замок, основанный неутомимым кардиналом. В последующие столетия в сполетской Рокке жили папские наместники - ректоры и губернаторы, в числе которых побывала даже Лукреция Борджиа, впоследствии герцогиня Феррары (мы на ее могилке некогда всплакнули). После 1764 года замок, из которого съехали губернаторы, стал казармой, после 1817 года - тюрьмой, каковой оставался до 1982 года. Затем в замке провели реставрационные работы и открыли музей с многообещающим названием Музей герцогства Сполето.

К подножию Рокки можно доехать либо эскалаторами, либо траволаторами из нижнего города. Обе системы заканчиваются на Джиро-Рокка - пешеходной дорожке, опоясывающей скалу. Далее, к замку, можно доехать на лифте, но я предлагаю вам сначала пробежаться по Джиро-Рокка и еще раз полюбоваться красивыми видами.

Непривычно видеть собор сзади и сверху


Нижний город. От ближайшего моста как раз и начинается цепочка эскалаторов к собору и замку. Вдали слева внимательные читатели без труда узнают церковь Сан-Грегорио-Маджоре.


А вот и горы пошли. А еще луч света в темном царстве. Ну и пригородная церковь святого Петра за стенами, которую мы посетим в следующий раз.

Фотографии Понте-дель-Торре я уже выкладывал, но не могу удержаться, уж больно красивыми они получились.






Ну а теперь пойдем в замок. Сразу же скажу: название "Музей герцогства Сполето" обманчиво. Я шел с прицелом на лангобардов, а от них там пара саркофагов да муляжи костюмов. Но если забыть об это давно исчезнувшем народе и просто наслаждаться прекрасным, то удовольствие от музея вы получите обязательно.


Саркофаг Доброго пастыря (он там не похоронен, а изображен!) - V век


Саркофаг местного святого - Исаака Сирийского. Он в числе многих сирийских пустынников прибыл в Сполето во времена готского владычества, т.е. между 491 и 550 годами. Исааком и его сподвижниками основано несколько монастырей в горах над Сполето. Кроме того, об Исааке и его чудесах в "Диалогах" упомянул папа Григорий Великий. Например, он оставил на ночь в саду несколько лопат; в ту же ночь грабители, желавшие ограбить монастырь, проникли в сад и, позабыв о планах, принялись вскапывать грядки. Или как-то к нему в монастырь пришли несколько нищих в рубищах и умоляли дать им новую одежду. Исаак послал монаха в лес, где на указанном святым дереве висели новые одежды; как оказалось, "нищие" были профессиональными попрошайками и неподалеку от обители оделись в рубища, оставив нормальную одежду в лесу. И т.д. и т.п.
Первоначально св.Исаак был похоронен в горной церквушке Сан-Джулиано (при желании туда можно дойти, фотографии в Вики доказывают, что храм даже бывает открытым). В 1502 году монахи решили, что жить в горах неудобно, а в городе - самое то, и переехали в Сполето вместе с драгоценными мощами. Монахи разместились в Сант-Ансано (куда я не попал - ремонт), а мощи в саркофаге - в крипте. Сейчас в крипте мощи лежат в точной копии саркофага, а подлинник, сменивший нескольких хозяев, переместился в музей.

Саркофаг св. Исаака по частям:

Слева направо: безымянный апостол, св. Исаак в буденновке и Богородица


Христос в окружении символов евангелистов


Слева направо: святой Марциал тоже в буденновке, безымянные апостол и святитель

Крепитесь, у нас впереди еще один саркофаг - блаженного Григория Сполетского (не путать с тезкой-мучеником, который является патроном церкви Сан-Грегорио-Маджоре; этот умер в 1473 году)


С этим Григорием запросто беседовал ангел:


Теперь прыгаем в IX век - Благовещение:


А затем на рубеж XII и XIII столетий - этот архитрав, рассказывающий о мученичестве святого Власия, попал в музей из церкви Сан-Николо:






Происходящее на этом архитраве лучше объяснить цитатой из ПЭ:
"Во время гонений святой скрывался в пещере на горе Аргеос, где подвизался в безмолвии, постничестве и молитве. К его пещере приходили дикие звери, к-рых Власий исцелял от болезней возложением рук. По приказу правителя Севастии Агриколая он был схвачен. По дороге в город он обратил мн. язычников в христианство, по молитве Власий был спасен отрок, у которого в горле застряла кость, Власий заставил волка вернуть вдове похищенного поросенка. В Севастии епископ был заключен в темницу. Узнав об этом, благочестивая вдова заколола единственного поросенка и, приготовив из него кушанье, отнесла в темницу. Приняв подношение, Власий обещал ей и всем, кто будет чтить его память, благополучие и достаток. На требование Агриколая поклониться языческим богам Власий ответил отказом, и тогда правитель приказал жестоко избить святого, затем подвесить его на дереве и строгать железными орудиями. По дороге в тюрьму за епископом следовали 7 благочестивых женщин, собиравших кровь из ран святого и помазывавшихся ею. Их взяли под стражу и привели к Агриколаю. Правитель предложил им великие почести и богатства, если они одумаются и принесут жертвы богам. Женщины сделали вид, что согласились, и, взяв идолов, отправились к озеру для омовения. Однако они утопили идолов. Узнав об этом, Агриколай был в ярости и приказал раздеть женщин, подвесить и строгать железными гребнями, но вместо крови на землю капало молоко, а тела их стали белы как снег. Мучениц укрепляли ангелы, и, когда их бросили в печь, огонь тотчас погас, и женщины вышли из печи невредимыми. Видя их стойкость и непреклонность, Агриколай приказал отсечь мученицам головы. Перед смертью одна из женщин препоручила своих 2 сыновей Власию. После казни правитель приказал утопить епископа в озере. Власий осенил озеро крестным знамением и пошел по воде как по суше. Затем он обратился к язычникам с призывом показать силу их богов и последовать за ним. Тогда 68 человек вошли в озеро и утонули. Разгневанный правитель приказал отсечь головы Власию и 2 отрокам. Тела мучеников были погребены на месте казни за городом женщиной по имени Елисса. На их гробнице происходили исцеления"

Вообще там нужно всю статью прочесть: мозги хорошо прочищаются))) "Большое количество мощей Власия вызывает трудности с их идентификацией". Легко гуглится старинная карикатура, автор которой соединил воедино все известные христианскому миру мощи Власия; результат впечатляет.

Из той же церкви Сан-Николо происходят люнет и пара львов:




А вот этот милый бычок, символизирующий Луку, родом из собора:


Бесспорный хит музейной коллекции - фреска, посвященная мученичеству Иоанна и Павла Римских (XII век), перенесенная сюда из церкви Санти-Джованни-э-ПаолоСанти-Джованни-э-Паоло:


Слева мучеников приговаривает к смерти император Юлиан:


Справа их обезглавливают:


А посередине перед мучениками открываются райские врата:

Ложкой дегтя в этой истории оказывается некоторое сомнение в достоверности истории свв. Иоанна и Павла.

И еще немного живописи:

XIV век - из церкви Санта-Тринита, превращенной ныне в спортзал.


1494 - автор Антонелло да Салиба, племянник знаменитого сицилийца Антонелло да Мессина; картина перенесена из деревенской (!) церкви близ Сполето


Триптих Санта-Мария-делле-Грацие (XV век) приписывается Алунно. Алунно этот, которым многократно восхищается Муратов, был одним из немногих разочарований поездки. Я повидал немало его работ и искренне не понимаю восхищения Муратова. Муратов иногда бывает прав; например, Антонелло Нелли понравился нам обоим, но Алунно...Наверно, я эмоционально ограничен и лишен художественного полета.

В замке есть еще покои кастеллана, украшенные фресками XV века. Собственно эти покои (Camera Pinta) были главной целью похода сюда, но именно в тот день итальянское телевидение задумало сделать репортаж о посещении славным блогером Sibeaster'ом Сполето, и в покоях шли съемки. Так что я внутрь не попал и вынужден ограничиться картинкой из Вики.





http://sibeaster.livejournal.com/242607.html