Осенняя пересадка малины.Подготовка почвы.Подвязывание,размещение,нормирование малины.Чем накормить,напоить.
03-07-2015 18:11
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Осенняя пересадка малины.
Подготовка почвы
Если требуется посадить малину осенью, то за 1,5 месяца до этого следует подготовить почву. На 1м2 понадобится:
навоз 10-30 кг;
суперфосфат 60-80 гр;
сернокислый калий 40-50 гр.
Если почва тяжелая глинистая или песчаная – навоза положить больше. На торфяных почвах дополнительно проводится пескование – 4 ведра песка на 1м2.
Если планируется посадить малину весной, то перед ее посадкой смешать удобрения с верхним, более плодородным слоем той почвы, на которой она будет расти. И смесью засыпать яму.
За несколько недель до посадки необходимо выкопать ямы (50 см х 40 см), складывая верхний слой почвы отдельно от нижнего.
Если не было возможности подготовиться, то засыпать в яму подготовленную смесь. Для нее понадобится:
компост или перегной 10 кг;
сернокислый калий 50 гр;
древесная зола 400 гр;
гранулированный суперфосфат 100 гр.
Подвязывание малины
Вдоль рядов малины поставить столбики высотой 1,5 метра, между ними на высоте около метра от земли, завязать оцинкованную проволоку толщиной около 5 мм. Натяжение проволоки в малиннике лучше проводить с помощью натяжных устройств, которые продаются на рынках.
Хоть предлагают использовать новую оцинкованную проволоку, я же предпочитаю слегка поржавевшую. Дело в том, что новая оцинкованная проволока скользкая. Естественно, привязанные к ней любой верёвкой побеги при порывах ветра скользят и сбиваются в кучи. А вот если привязать побеги малины к ржавой проволоке, то побеги привязываются к ней намертво.
«Мёртвая» привязка побегов малины делается таким образом: нужно встать рядом с ними так, чтобы проволока оказалась за побегами. Кусочком крепкой верёвки обхватывается побег, а потом и проволока сверху и через низ проволоки выводится вновь на себя, где и связывается на узел на побеге.
Рекомендую сразу установить наклонно по краям посадок крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках на юге. Ведь малина на одном месте будет расти 10-20 лет. Одного ряда проволоки на высоте 1 м для первого года роста кустов малины вполне достаточно. А на следующий год обязательно нужно добавить ещё два ряда проволоки. Нижний ряд добавляется на высоте 25-30 см от земли; в нескольких местах нижний ряд проволоки привязывается к вбитым в землю колышкам (долговечнее прослужат отходы уголка или арматуры). Этот ряд проволоки служит для подвязывания пригнутых в сентябре однолетних побегов малины.
Подвязывать к колышкам нижний ряд проволоки в малиннике обязательно. Если этого не сделать, то при привязывании малины на зиму пригнутый жгут из побегов и закреплённые на проволоке выгнет её дугой вверх. Тогда выпавший снег не сможет хорошо закрыть побеги, а во время оттепелей снег просядет и положит побеги на землю - они могут выпреть или сломаться.
Верхний ряд проволоки в малиннике натягиваю на высоте около 1,5 м. К средней или к верхней проволокам ежегодно подвязываю побеги малины так, чтобы побег от побега был расположен в 10 см друг от друга. Все лишние побеги, вырезаются, какими бы хорошими они ни были.
Столбы с проволокой рядом с кустами малины как раз и составляют то, что обычно называют шпалера. При таком размещении растений каждый куст малины располагается компактно и хорошо освещается солнцем.
http://ogorodsadovod.com/entry/778-kak-posadit-malinu-pravilno
Положено сажать малину в виде узкого ряда и обязательно устанавливать столбы и натягивать проволоку. На дачном участке обычно столбы устанавливают через 4 метра, проволоку натягивают на высоте 120 см над землёй. Проволока должна быть оцинкованной, толщиной 4-5 мм. В ряду растения высаживают через 70 см, а ряд от ряда делают на расстоянии 1,8-2,0 м, то есть на высоту нормально выросших кустов малины. Сажать малину можно с одинаковым успехом весной или осенью. Сажают под лопату по одному саженцу в лунку, но урожай получается раньше и лучше, если в каждую лунку сажают по два саженца.
В июле-августе после завершения сбора ягод все побеги, на которых были веточки с ягодами, вырезают до земли и оставляют только побеги замещения, выросшие в текущем году.
В каждом кусте ежегодно вырастает по 8-12 побегов замещения.
Мы оставляем по 7 побегов в каждом кусте малины, равномерно их размещаем по проволоке, подвязываем шпагатом, а весной укорачиваем их секатором до высоты 150 см.
Надо оставлять не толстые побеги, но тоньше карандаша тоже удаляют.
Все порослевые побеги малины, как в ряду, так и между рядами, надо обязательно ежегодно удалять в мае-июне, когда зелёные побеги подрастают на 10-20 см в высоту. Срезаем их острой лопатой в земле на глубине 5-7 см и оставляем на месте.
После удаления поросли у нас остаются только посаженные кусты, причём в каждом кусте имеются прошлогодние побеги с урожаем и сильные зелёные побеги замещения этого года, на которых будет урожай на следующий год.
Такие кусты с удалённой порослью формируют мощно развитые новые побеги замещения и полностью “выкармливают” урожай нынешнего года.
При такой формировке куст не разрастается в ширину, малина не ползёт за пределы выделенного ряда, солнце и ветер касаются побегов по всей их высоте, вредители и болезни редко заселяют такие кусты, и растения всегда выглядят здоровыми.
Чем накормить малину
Удобрения на малине надо вносить ежегодно, причем фосфорные и калийные обычно дают мало пользы.
Мочевину или селитру (любую) вносят из расчёта 80-100 г на 1 м2 всего ряда, а многие садоводы имеют хорошую малину при внесении 150 г мочевины на 1м2. В нашей работе малина получалась лучше при внесении азота осенью, хотя при осеннем внесении он сильнее вымывается дождями и талой водой.
При внесении азота весной образуется намного больше поросли (что очень плохо) и меньше бывает сильных, мощно развитых побегов замещения. Если ваши растения перекормлены, то побеги Киржача или Малаховки вырастают выше 2,5 м и листва становится темно-зеленой, и тогда при очередном внесении азота дозу надо уменьшить.
Мочевину или селитру можно давать один раз осенью или весной, но не хуже результаты у тех, кто это же количество вносит по частям за 2-3 приема до середины июня.
В нашей практике во всех случаях внесение золы по 2 кг на 1 м2 всегда улучшало здоровый вид растений, способствовало своевременному сентябрьскому вызреванию побегов и очень помогало выживать растениям в годы с избыточными дождями осенью. Вносить золу лучше в конце лета, немного заделав её граблями.
Малина очень боится мест с постоянным стоянием воды, никогда не растет на болотах, “любит” землю неглинистую, с достаточным количеством песка.
Поливать малину в засушливые периоды надо обязательно. Когда на дачном участке на ночь оставляют шланг с включенной водой, то такой полив намного лучше, чем полив по листьям в дневные часы. Мы заливаем ночным поливом, создавая “море воды” в ночные часы, затем 5-7 дней даже в засушливые дни никакого полива не требуется, и малина выглядит здоровой с нормально развитой листвой.
Сорняки на малине удаляют регулярно, уничтожая их мотыгой в мае-июле вместе со всеми порослевыми побегами малины. Именно в это время для корней малины важно получить все “положенное” - удобрения, полив, проветривания (особенно на глинах).
Самые толстые побеги нередко поражает малинный комарик. Толстые побеги малины снизу на 20-25 см имеют трещины в кожице коры, вреда от этого нет никакого. Но часто в таких трещинах развиваются личинки малинного комарика, в ранки после личинок заселяются грибные болезни и побег погибает. Малинный комарик повсеместно распространён на лесной малине и на необрабатываемых участках, он без труда перелетает на 2-3 км и расселяется на новых местах. Химическую борьбу с ним обычно никто не ведёт. После заселения комариком побеги малины к весне обычно погибают или усыхают в начале лета с недозрелыми ягодами, урожай при этом резко падает. Чаще всего садоводы такие побеги ошибочно относят к подмерзаниям.
http://garden.cofe.ru/article.asp?article=9580&heading=47
При сборе малины в июле важно не оставлять на земле червивые ягоды. В них находится личинка малинного жука. Из нее развивается жук, который на следующий год дает значительное количество личинок. Зараженные ягоды малины следует собирать в отдельную посуду и уничтожать.
У малиновых кустов вырезают мелкую и ослабленную поросль. Малину в июле в период засухи, когда нет дождей, особенно при созревании ягод поливают, а если урожай хороший, поливать следует несколько раз.
http://www.gardenplanet.ru/malina_v_iyule.html
Так как малина очень быстро разрастается, вытесняя при этом все другие растения, лучше всего участок, отведенный под посадку, огородить. На глубину 30 – 35 см, по периметру малинника, необходимо вкопать листы шифера или жести.
http://krasnayagoda.ru/malina-v-ogorode/malina-oseniu-posadka-i-uchod
http://www.gardenia.ru/pages/malina_005.htm
Опыт показывает, что наилучшим временем для такой работы в саду является осень – сентябрь. Почему? Запаздывание с пересадкой ведет к тому, что пересаженное растение не успевает укорениться и зимой может вымерзнуть.
А теперь хочу пояснить, почему я так ратую именно за малину сорта Новость Кузьмина. Эта малина – старинный русский сорт, зарекомендовавший себя при всех его недостатках как зимостойкий, пластичный по своему развитию, а самое главное для садовода – с исключительно сладкой ягодой, отличающейся насыщенным малиновым ароматом, хорошей консистенцией. Повторяю – самой сладкой ягодой, чего нет у других садовых малин.
Но куда пересаживать малину? В кустарничек, где ей будет обеспечен рассеянный солнечный свет, а не сплошной поток солнечных лучей как на вырубках, полянах. Там, конечно, она тоже будет расти, но кустики станут хилые и низкорослые, а ягоды мелкие, искривленные, с неизменными червячками внутри. Хорошо бы посадить малину куртинами около трухлявых пней, трухлявых бревен. Малина любит трухлявую консистенцию почвы, хорошо в ней развивается, особенно если вблизи имеются еще и каменные глыбы. Там сохраняется тепло от камней, нагретых солнцем, и накапливается задуваемая ветром листва – отличное удобрение для малины.
http://sadisibiri.ru/malina-peresad.html
Размещение.
Малину можно садить разными способами: ленточным, кустовым, двухстрочным, квадратно-гнездовым.
При ленточном способе растения высаживаются на расстоянии 30÷50см друг от друга. Ширина ленты не должна превышать 30÷40см, в противном случае снижается урожай, вследствие излишнего затенения растений. Недостатком этого способа является обязательное выращивание на шпалере.
При двухстрочном способе саженцы размещаются в две сроки в шахматном порядке. Расстояние между строчками 06÷07м, между растениями 04÷07м, между рядами 2.0м. Способ хорош тем, что не требуется шпалер, для подвязки используется лишь шпагат. Большая часть стебля, находясь в горизонтальном положении хорошо освещена.
Нормирование побегов в ряду проводят в конце мая - начале июня, когда побеги не одревеснели и не вынесли большого количества питательных веществ из почвы. Работу выполняют садовым ножом или тяпкой, сочетая удаление побегов с прополкой. При нормировании в ленте оставляют наиболее сильные побеги, расположенные друг от друга на расстоянии 15÷20см. Ширина ленты формируется в пределах 30см. При кустовой посадке в кусте оставляют 10÷15 побегов. Как в ленте так и в кусте не следует удалять побеги, расположенные близко к материнскому растению. Эти побеги вырастают из корневища (побеги замещения), на них формируется более высокий урожай, чем на побегах возобновления (отпрысках).
В первый год после посадки устанавливают шпалеры, столбы длиной до 2.5м могут быть деревянными или металлическими.
Столбы устанавливают в землю на расстоянии 10м, углубляя их в землю на 80÷100см.
Проволоку диаметром 4÷6мм туго натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах. Первый ряд проволоки из двух ниток натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах.
Первый ряд проволоки из двух ниток должен быть расположен на высоте 60÷70см, второй 1.2÷1.4м. Стебли о побеги размещаются между проволоками, а нитки проволоки соединяются между собой скрепками (из проволоки) на расстоянии 1м.
Лучшими минеральными удобрениями для малины являются: азотные - мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония; калийные - сульфат калия, хлористый калий; фосфорные - суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука. Норма удобрений на 1м2 азотных, калийных - 1 спичечный коробок, фосфорных - 2 спичечных коробка. Наиболее результативны сроки внесения фосфорно-калийных удобрений осенью после сбора растительных остатков, азотных - весной перед рыхлением почвы.
Важным агроприемом является укорачивание побегов. Укорачивание можно проводить в августе или весной.
http://shubina.info/index.php?page=agroraspberry
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Подготовка почвы
Если требуется посадить малину осенью, то за 1,5 месяца до этого следует подготовить почву. На 1м2 понадобится:
навоз 10-30 кг;
суперфосфат 60-80 гр;
сернокислый калий 40-50 гр.
Если почва тяжелая глинистая или песчаная – навоза положить больше. На торфяных почвах дополнительно проводится пескование – 4 ведра песка на 1м2.
Если планируется посадить малину весной, то перед ее посадкой смешать удобрения с верхним, более плодородным слоем той почвы, на которой она будет расти. И смесью засыпать яму.
За несколько недель до посадки необходимо выкопать ямы (50 см х 40 см), складывая верхний слой почвы отдельно от нижнего.
Если не было возможности подготовиться, то засыпать в яму подготовленную смесь. Для нее понадобится:
компост или перегной 10 кг;
сернокислый калий 50 гр;
древесная зола 400 гр;
гранулированный суперфосфат 100 гр.
Подвязывание малины
Вдоль рядов малины поставить столбики высотой 1,5 метра, между ними на высоте около метра от земли, завязать оцинкованную проволоку толщиной около 5 мм. Натяжение проволоки в малиннике лучше проводить с помощью натяжных устройств, которые продаются на рынках.
Хоть предлагают использовать новую оцинкованную проволоку, я же предпочитаю слегка поржавевшую. Дело в том, что новая оцинкованная проволока скользкая. Естественно, привязанные к ней любой верёвкой побеги при порывах ветра скользят и сбиваются в кучи. А вот если привязать побеги малины к ржавой проволоке, то побеги привязываются к ней намертво.
«Мёртвая» привязка побегов малины делается таким образом: нужно встать рядом с ними так, чтобы проволока оказалась за побегами. Кусочком крепкой верёвки обхватывается побег, а потом и проволока сверху и через низ проволоки выводится вновь на себя, где и связывается на узел на побеге.
Рекомендую сразу установить наклонно по краям посадок крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках на юге. Ведь малина на одном месте будет расти 10-20 лет. Одного ряда проволоки на высоте 1 м для первого года роста кустов малины вполне достаточно. А на следующий год обязательно нужно добавить ещё два ряда проволоки. Нижний ряд добавляется на высоте 25-30 см от земли; в нескольких местах нижний ряд проволоки привязывается к вбитым в землю колышкам (долговечнее прослужат отходы уголка или арматуры). Этот ряд проволоки служит для подвязывания пригнутых в сентябре однолетних побегов малины.
Подвязывать к колышкам нижний ряд проволоки в малиннике обязательно. Если этого не сделать, то при привязывании малины на зиму пригнутый жгут из побегов и закреплённые на проволоке выгнет её дугой вверх. Тогда выпавший снег не сможет хорошо закрыть побеги, а во время оттепелей снег просядет и положит побеги на землю - они могут выпреть или сломаться.
Верхний ряд проволоки в малиннике натягиваю на высоте около 1,5 м. К средней или к верхней проволокам ежегодно подвязываю побеги малины так, чтобы побег от побега был расположен в 10 см друг от друга. Все лишние побеги, вырезаются, какими бы хорошими они ни были.
Столбы с проволокой рядом с кустами малины как раз и составляют то, что обычно называют шпалера. При таком размещении растений каждый куст малины располагается компактно и хорошо освещается солнцем.
http://ogorodsadovod.com/entry/778-kak-posadit-malinu-pravilno
Положено сажать малину в виде узкого ряда и обязательно устанавливать столбы и натягивать проволоку. На дачном участке обычно столбы устанавливают через 4 метра, проволоку натягивают на высоте 120 см над землёй. Проволока должна быть оцинкованной, толщиной 4-5 мм. В ряду растения высаживают через 70 см, а ряд от ряда делают на расстоянии 1,8-2,0 м, то есть на высоту нормально выросших кустов малины. Сажать малину можно с одинаковым успехом весной или осенью. Сажают под лопату по одному саженцу в лунку, но урожай получается раньше и лучше, если в каждую лунку сажают по два саженца.
В июле-августе после завершения сбора ягод все побеги, на которых были веточки с ягодами, вырезают до земли и оставляют только побеги замещения, выросшие в текущем году.
В каждом кусте ежегодно вырастает по 8-12 побегов замещения.
Мы оставляем по 7 побегов в каждом кусте малины, равномерно их размещаем по проволоке, подвязываем шпагатом, а весной укорачиваем их секатором до высоты 150 см.
Надо оставлять не толстые побеги, но тоньше карандаша тоже удаляют.
Все порослевые побеги малины, как в ряду, так и между рядами, надо обязательно ежегодно удалять в мае-июне, когда зелёные побеги подрастают на 10-20 см в высоту. Срезаем их острой лопатой в земле на глубине 5-7 см и оставляем на месте.
После удаления поросли у нас остаются только посаженные кусты, причём в каждом кусте имеются прошлогодние побеги с урожаем и сильные зелёные побеги замещения этого года, на которых будет урожай на следующий год.
Такие кусты с удалённой порослью формируют мощно развитые новые побеги замещения и полностью “выкармливают” урожай нынешнего года.
При такой формировке куст не разрастается в ширину, малина не ползёт за пределы выделенного ряда, солнце и ветер касаются побегов по всей их высоте, вредители и болезни редко заселяют такие кусты, и растения всегда выглядят здоровыми.
Чем накормить малину
Удобрения на малине надо вносить ежегодно, причем фосфорные и калийные обычно дают мало пользы.
Мочевину или селитру (любую) вносят из расчёта 80-100 г на 1 м2 всего ряда, а многие садоводы имеют хорошую малину при внесении 150 г мочевины на 1м2. В нашей работе малина получалась лучше при внесении азота осенью, хотя при осеннем внесении он сильнее вымывается дождями и талой водой.
При внесении азота весной образуется намного больше поросли (что очень плохо) и меньше бывает сильных, мощно развитых побегов замещения. Если ваши растения перекормлены, то побеги Киржача или Малаховки вырастают выше 2,5 м и листва становится темно-зеленой, и тогда при очередном внесении азота дозу надо уменьшить.
Мочевину или селитру можно давать один раз осенью или весной, но не хуже результаты у тех, кто это же количество вносит по частям за 2-3 приема до середины июня.
В нашей практике во всех случаях внесение золы по 2 кг на 1 м2 всегда улучшало здоровый вид растений, способствовало своевременному сентябрьскому вызреванию побегов и очень помогало выживать растениям в годы с избыточными дождями осенью. Вносить золу лучше в конце лета, немного заделав её граблями.
Малина очень боится мест с постоянным стоянием воды, никогда не растет на болотах, “любит” землю неглинистую, с достаточным количеством песка.
Поливать малину в засушливые периоды надо обязательно. Когда на дачном участке на ночь оставляют шланг с включенной водой, то такой полив намного лучше, чем полив по листьям в дневные часы. Мы заливаем ночным поливом, создавая “море воды” в ночные часы, затем 5-7 дней даже в засушливые дни никакого полива не требуется, и малина выглядит здоровой с нормально развитой листвой.
Сорняки на малине удаляют регулярно, уничтожая их мотыгой в мае-июле вместе со всеми порослевыми побегами малины. Именно в это время для корней малины важно получить все “положенное” - удобрения, полив, проветривания (особенно на глинах).
Самые толстые побеги нередко поражает малинный комарик. Толстые побеги малины снизу на 20-25 см имеют трещины в кожице коры, вреда от этого нет никакого. Но часто в таких трещинах развиваются личинки малинного комарика, в ранки после личинок заселяются грибные болезни и побег погибает. Малинный комарик повсеместно распространён на лесной малине и на необрабатываемых участках, он без труда перелетает на 2-3 км и расселяется на новых местах. Химическую борьбу с ним обычно никто не ведёт. После заселения комариком побеги малины к весне обычно погибают или усыхают в начале лета с недозрелыми ягодами, урожай при этом резко падает. Чаще всего садоводы такие побеги ошибочно относят к подмерзаниям.
http://garden.cofe.ru/article.asp?article=9580&heading=47
При сборе малины в июле важно не оставлять на земле червивые ягоды. В них находится личинка малинного жука. Из нее развивается жук, который на следующий год дает значительное количество личинок. Зараженные ягоды малины следует собирать в отдельную посуду и уничтожать.
У малиновых кустов вырезают мелкую и ослабленную поросль. Малину в июле в период засухи, когда нет дождей, особенно при созревании ягод поливают, а если урожай хороший, поливать следует несколько раз.
http://www.gardenplanet.ru/malina_v_iyule.html
Так как малина очень быстро разрастается, вытесняя при этом все другие растения, лучше всего участок, отведенный под посадку, огородить. На глубину 30 – 35 см, по периметру малинника, необходимо вкопать листы шифера или жести.
http://krasnayagoda.ru/malina-v-ogorode/malina-oseniu-posadka-i-uchod
http://www.gardenia.ru/pages/malina_005.htm
Опыт показывает, что наилучшим временем для такой работы в саду является осень – сентябрь. Почему? Запаздывание с пересадкой ведет к тому, что пересаженное растение не успевает укорениться и зимой может вымерзнуть.
А теперь хочу пояснить, почему я так ратую именно за малину сорта Новость Кузьмина. Эта малина – старинный русский сорт, зарекомендовавший себя при всех его недостатках как зимостойкий, пластичный по своему развитию, а самое главное для садовода – с исключительно сладкой ягодой, отличающейся насыщенным малиновым ароматом, хорошей консистенцией. Повторяю – самой сладкой ягодой, чего нет у других садовых малин.
Но куда пересаживать малину? В кустарничек, где ей будет обеспечен рассеянный солнечный свет, а не сплошной поток солнечных лучей как на вырубках, полянах. Там, конечно, она тоже будет расти, но кустики станут хилые и низкорослые, а ягоды мелкие, искривленные, с неизменными червячками внутри. Хорошо бы посадить малину куртинами около трухлявых пней, трухлявых бревен. Малина любит трухлявую консистенцию почвы, хорошо в ней развивается, особенно если вблизи имеются еще и каменные глыбы. Там сохраняется тепло от камней, нагретых солнцем, и накапливается задуваемая ветром листва – отличное удобрение для малины.
http://sadisibiri.ru/malina-peresad.html
Размещение.
Малину можно садить разными способами: ленточным, кустовым, двухстрочным, квадратно-гнездовым.
При ленточном способе растения высаживаются на расстоянии 30÷50см друг от друга. Ширина ленты не должна превышать 30÷40см, в противном случае снижается урожай, вследствие излишнего затенения растений. Недостатком этого способа является обязательное выращивание на шпалере.
При двухстрочном способе саженцы размещаются в две сроки в шахматном порядке. Расстояние между строчками 06÷07м, между растениями 04÷07м, между рядами 2.0м. Способ хорош тем, что не требуется шпалер, для подвязки используется лишь шпагат. Большая часть стебля, находясь в горизонтальном положении хорошо освещена.
Нормирование побегов в ряду проводят в конце мая - начале июня, когда побеги не одревеснели и не вынесли большого количества питательных веществ из почвы. Работу выполняют садовым ножом или тяпкой, сочетая удаление побегов с прополкой. При нормировании в ленте оставляют наиболее сильные побеги, расположенные друг от друга на расстоянии 15÷20см. Ширина ленты формируется в пределах 30см. При кустовой посадке в кусте оставляют 10÷15 побегов. Как в ленте так и в кусте не следует удалять побеги, расположенные близко к материнскому растению. Эти побеги вырастают из корневища (побеги замещения), на них формируется более высокий урожай, чем на побегах возобновления (отпрысках).
В первый год после посадки устанавливают шпалеры, столбы длиной до 2.5м могут быть деревянными или металлическими.
Столбы устанавливают в землю на расстоянии 10м, углубляя их в землю на 80÷100см.
Проволоку диаметром 4÷6мм туго натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах. Первый ряд проволоки из двух ниток натягивают в два ряда по две нитки в каждом и прочно закрепляют на столбах.
Первый ряд проволоки из двух ниток должен быть расположен на высоте 60÷70см, второй 1.2÷1.4м. Стебли о побеги размещаются между проволоками, а нитки проволоки соединяются между собой скрепками (из проволоки) на расстоянии 1м.
Лучшими минеральными удобрениями для малины являются: азотные - мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония; калийные - сульфат калия, хлористый калий; фосфорные - суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука. Норма удобрений на 1м2 азотных, калийных - 1 спичечный коробок, фосфорных - 2 спичечных коробка. Наиболее результативны сроки внесения фосфорно-калийных удобрений осенью после сбора растительных остатков, азотных - весной перед рыхлением почвы.
Важным агроприемом является укорачивание побегов. Укорачивание можно проводить в августе или весной.
http://shubina.info/index.php?page=agroraspberry
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Осенняя пересадка малины.Подготовка почвы.Подвязывание,размещение,нормирование малины.Чем накормить,напоить. | бабочка_весны - Дневник бабочка_весны |
Лента друзей бабочка_весны
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»