Вы решили посвятить себя фотографии? Решили стать художником фотокартин? Но с чего начать? Вы открываете кучу сайтов, форумов, где фотографы от чайников до профи, общаются о фотографии. Вчитываясь в каждое слово, через 10 минут, начинаете понимать, что вы ничего не понимаете. Фиксы, портретники, телики, ISO, КИТ, мыло, артефакт, шум и еще куча того, чего вы просто не понимаете. И разобраться не получается. А вам просто хотелось понять, что надо знать, для выбора аппарата.
Пока у вас просто мыльница, которой вы шлепаете на автоматическом режиме фотографии, которые вам кажутся весьма и весьма толковыми. Но вам интересно не только их делать для себя. Вам интересно услышать мнение других. А еще лучше отправить их в фотобанк. Если их купят, значит, вы на правильном пути. Найдя ссылку, вы выставляете парочку самых лучших фотографий, резких, ярких и четких. Но вот фотобанк предлагает пройти вам экзамен. И тут вас ждет разочарование. Вначале тестовый вопросник. Почитав, вам становиться понятно, что ваши фото просто не допустят даже к экзаменам. Фото с друзьями и знакомыми не идет. Надо какое-то письменное разрешение модели. Да какие они модели! Просто компания. А на фото памятника надо разрешение скульптора. На фото театра, разрешение владельца театра. И все должно быть в письменном виде, с фотодокументами паспорта или водительского удостоверения владельца или модели. Отсеяв все не подходящее, вы кое-как нарыли фотографии красивых пейзажей. Тут точно не надо ни каких разрешений. Все красиво. Поучив и почитав, что можно и нельзя фотографировать и присылать в фотобанк, вы загружаете фотографии. Но вскоре вам приходит отказ. Там четко написано, что ваши фото не подходят, экзамен вы не сдали. На фото присутствует шум, нет детализации, артефакты, плохое освещение, нет уровня, плохое кадрирование, пересвет или недосвет, провалены тени. В общем, описание всех грехов и огрехов. И до вас медленно, но верно начинает доходить, что дело в вашей некомпетентности и качестве аппарата. В принципе, так оно и есть.
Но ваше желание от этого не стало меньше. Подкопив денег, закинув мыльницу в шкаф, у вас встает вопрос. Что покупать? Из каких критериев исходить при покупке камеры?
И так вы решили вначале купить аппарат попроще и не сильно дорогой. Скажем не дороже 300 долларов. С чего начать?
Первое, определитесь с критериями своей будущей съемки. Определитесь, будете ли вы далее серьезно заниматься фотографией или это временное баловство. Если вы твердо все решили, открываем любой фотомагазин в интернете и рассматриваем предложения. Вас интересует не цена, а технические данные аппарата. На что обращать внимание? Мыльницы, компакты до 200 долларов отметаем сразу. Ими хорошо снимать вечеринки, фото типа «Сеня на свадьбе в салате» и т.д. Ни о каком серьезном снимке не может быть и речи. 10Х15, 20Х30 , вот придел ваших фото. Но при детальном рассмотрении вы увидите, что на них отсутствует звенящая резкость, цвета не супер. В общем, никакого сравнения с реально профснимком.
Главная ошибка любого начинающего фотографа, что он определяет функциональность камеры количеством пикселей. С одной стороны это так. Больше пикселей, больше детализация снимков. Но вот тут и зарыта первая проблема. А какой объектив у вашей камеры? Неужели вы верите в то, что объектив размером с каплю или в 5 миллиметров, соберет достаточно света, чтобы сделать снимок ярким, сочным, четким. Если бы было так, ни кто не возил с собой серьезных камер, с дорогущими объективами. На глянцевый журнал, вы хоть разорвитесь, ничего не снимите. Для газеты в лучшем случае. В яркий солнечный день, более-менее выйдет снимок. А вот стоит снимать в помещении, вы увидите, что и вспышка не ахти помогает. А видео вообще ерунда. Но, что тогда искать?
Наиважнейшее значение имеет для качества фотографий физическая величина матрицы. Вы этот параметр найдете в описании камер. Возьмем для примера мыльницу (компакт камеру за 100 долларов) и зеркальный фотоаппарат. У мыльницы 12 Мп. У зеркального фотоаппарата 10 Мп. Естественно, по понятию вашему мыльница должна дать более четкие кадры. Ведь у зеркалки меньше пикселей на 20%. Но вот в чем дело. Тут не количество, а величина каждого 
[300x191]пикселя имеет значение.
Рассмотрим пример. Возьмем Самсунг ES 28, ценой всего 80 долларов. Он дает 12,2 Мп. Разрешение 4000Х3000. НО! Физический размер матрицы его составляет 1/2.3″ (5.9×4.4 мм). А теперь рассмотрим один из самых недорогих зеркальных Canon EOS 1000D body. Общее число пикселей: 10.5 Мп, Число эффективных пикселей: 10.1 Мп. Физический размер матрицы: 22.2х14.8 мм. Вот вам и ответ. Его матрица при меньших пикселях в четыре раза больше по размеру. А тут есть понятие соотношение сигнал/шум. Не будем вдаваться в физику и забивать вам голову понятием, что такое флуктуация, дифракция и прочим. Скажем доступно и понятно. Каждый пиксель на матрице, получая сигнал виде света, передает его виде электрического импульса. Чем меньше этот пиксель, тем больше он будет врать. Он будет посылать сигнал в процессор фотоаппарата от собственной работы. А чем он крупнее, тем меньше шум и лучше сигнал. Конечно, многие физики и фотографы схватятся за голову от такого описания. Но пусть попробуют объяснить проще и доходчивее, в пару строках. Это объяснять устройство ядерного реактора, на примере деревенской печке. Но, какое-то представление будет.
И так первое при выборе, это величина матрицы. Теперь смотрим зум (англ. zoom -увеличитель предметов, или, если угодно — приближатель). Зум нас интересует оптический. На электронный не обращайте внимания. Электронный зум, когда картинка просто приближается, как на компьютере. Увеличивая ее, вы теряете четкость, пока изображение не распадется на квадратики (пиксели). А вот оптический, то, что вам надо. Тут как в подзорной трубе, крутишь, переменный окуляр и приближаешь объект. Чем больше зум, тем лучше. Это говорит о том, что оптика у фотоаппарата не самая паршивая. Ведь если у вас зум 10Х, а более в дешевом фотоаппарате он равен 3Х, не сложно догадаться, что ставя на ноль, тот у которого зум больше, даст более качественную фотографию, чем фотоаппарат, у которого он отсутствует или крайне мал.
Теперь для вас критерий – режимы съемки. Для перехода впоследствии на зеркальный фотоаппарат, нам надо фотоаппарат с ручными настройками. А именно тот, который позволяет менять значение выдержки, значение диафрагмы и светочувствительности ISO. Именно оперируя тремя основными значениями, вы научитесь сами выбирать необходимые настройки, которые позволят вам получать самые качественные снимки. Очень желательно ручная настройка фокуса. Но в дешевых вариантах он, как правило, отсутствует. Так, что придется пока работать автофокусом.
Следующее, на что обращаем внимание, на наличие включения и выключения вспышки. Эта настройка должна также зависеть от вас, а не от решения автоматики фотоаппарата. Очень желательна функция макросъемки. Она позволит вам снимать насекомых, каплю воды на цветке и т.д. Вот, пожалуй, основные требования.
Теперь оговорим еще пару моментов при выборе бюджетной камеры. Наличие видоискателя и энергопитание фотоаппарата. Видоискатель помогает экономить энергию зарядки. Он незаменим, когда съемка производиться при ярком солнечном свете. Тогда на дисплее невозможно толком рассмотреть изображение. Если компоновка снимка (кадрирование) сделана, верно, то на глаз определить, врет автофокус или нет, просто не реально. Тут выручает электронный видоискатель.
А вот фотоаппарат с аккумуляторным блоком, не стоит брать. Причина проста. Как правило, фирмы изготовители делают их уникальными. Особенно в [300x219]этом преуспел Самсунг. Но год-два, при частом использовании, а чтобы научится фотографировать, вам придется довольно много снимать, аккумулятор прикажет долго жить. Также как и в мобильном телефоне. А если выйдет из строя, вообще проблема. К зеркальным дорогим аппаратам найти питание без проблем. А вот к компакт-камере, после нескольких лет эксплуатации, просто проблема. Да и такой момент не маловажен. Вы поехали отдыхать в Египет. Снимали там и сям. Приехали на пирамиды, а тут и сел аккумулятор. Что делать? Найди, поди, розетку. Поэтому желательно брать камеру, работающую на пальчиковых батарейках. Просто возьмете пару комплектов аккумуляторов АА, зарядное и без проблем. Если забудете, то в любой стране мира, в любой забегаловке вы без проблем купите просто питание АА или ААА. Тем более, стоит оно не дорого.
Вот посчитав денежки, начинаем искать аппарат. Из имеющихся на рынке, можем вам посоветовать такие модели как Nikon Coolpix L100, Fujifilm FinePix S1800 или 1600, Canon G 11 и т.д.
Эти фотоаппараты приведены в качестве примеров. Просто, что бы вы знали от чего отталкиваться. А выбор за вами. Предложений масса. Каждый из них чем-то лучше, а чем-то хуже. Имеет значение и бренд. За него, увы, тоже платить надо. Например, Никон более шумен на высоких ISO, чем Фуджи. У него нет видоискателя. А стоит немного дороже, чем Фуджи. Зато у Фуджи врет автофокус. Да и собран Никон более качественно, чем Фуджи. Эргономика лучше. А вот Кенон G11, не имеет ручного макро режима. Но настроек остальных много. Его надо знать и понимать, если хотите. Иначе одно расстройство. И так со многими производителями. Мы только определили критерии. А вам далее решать, отталкиваясь от ваших средств и возможностей.
И так, вы прикупили фотоаппарат. Первое время нашлепались от души. В бюджете до 300 долларов у вас, если смотреть с позиции «немного подзаработать фотографией», ваша камера будет представлять из себя аппарат, самой первой, самой нижней ступени, с которым вообще можно что-то реальное снять. Все остальные аппараты более дешевого и простого диапазона, отправьте на «свалку общества». Там речь только о любительских снимках разряда «Мы у Машки отмечаем».
На более дешевых аппаратах, качественный и красивый снимок, как правило, случайность, чем закономерность. Мы не будем описывать правила фотосъемки. Тут ваше воображение, главный критерий. Мы лишь укажем основные ошибки, которые непростительны никому. И не пытайтесь выдать их за решение типа «Так было задумано». Любой профи фотограф найдет реальные ошибки, которые недопустимы. Это, как художник, который реально рисовать умеет, но сегодня ввиду выпитого, не его день. Намазюкает черт знает, что и назовет картину «Мои фантазии». И люди всматриваются в нее, критики спорят. А он сидит и посмеивается, вспоминая, как он по пьянке разлил краски на холст. Попытался стереть тряпкой. По размазывал, сам перепачкался, да и пошел спать. Утром встал, почесав затылок, назвал «Фантасмагория», потянул в студию на продажу. Но так может себе позволить человек с именем. Вас просто ткнут как котенка в ошибки.
Вот какие ошибки надо избегать в первую очередь (Все фотографии кликабельны). В фотоаппарате, если вы купили, что выше советовали, есть функция сетки. На дисплее все будет расчерчено. Вы посмотрите линию горизонта, пьедестала памятника, крышу дома, вертикаль столба и т.д. Не заваливайте объект.
[225x300]
Он должен быть ровным. Горизонт и нижние детали должны быть параллельны кадру. Эта ошибка хорошо видна при съемке памятников, домов, соборов, пейзажей. Смотришь, а пейзаж под наклоном. Или церковь на снимке под углом, как Пизанская башня.
[225x300]
Далее – солнце. Солнышко, как друг, так и враг. Никогда не снимайте против солнца. Съемка против света – грубейшая ошибка. Это, также опасно для камеры, как таковой. Еще, снимок получите никудышный. Например, фото друга на фоне моря в два часа дня. А солнышко высоко над водой. Море красивое лазурное, а от друга, только плавки, ласты (четко выйдут) и золотая цепочка видны. Просто темный силуэт. Потом можно редактором вытянуть. Но это все равно уже качественным снимком не назовешь.
[300x225]
Но если вы на экскурсии, деваться некуда, надо снимать, тогда другое дело. Включите вспышку в принудительный режим. На 1-3 метра она подсветит ваш предмет съемки. Что-то получиться, более, менее внятное.
[300x225]
Смотрите за компоновкой снимка. Даже на качественной дорогой технике, при удачном освещении, сразу видно любителя. Часто, как называют опытные фотографы, любители занимаются спиливанием и кастрацией. Например, снимают пейзаж или дерево. Верхушка дерева не попала в кадр. А Вася у дерева виден только до пояса. Или памятник без головы, а подружка только по грудь на его фоне. Вот и говорят, что верхушку спилил, а человека кастрировал.
[234x300]
Фотография, та же картина. Она должна иметь законченную форму. Вы видели картину, где пол здания и полчеловека? Картина должна иметь свою форму. Законченность, а не вид, что кто-то вырезал кусок из нее и вставил в рамку. С фотографией то же самое. Сюжет должен быть закончен и понятен. Если, что-то попало в кадр случайно (нога на пляже или на краю снимка прохожий нос всунул) это можно потом обрезать в редакторе на компьютере, придав снимку законченность.
Теперь переходим к наиболее сложному вопросу, как техника и установки съемки. Вы столкнетесь с такими огрехами как, шум, артефакты, детализация, аберрация. О шуме сказано выше. Артефакты, как правило, называют то, что попало в кадр но не должно там быть. Это и пылинки на матрице, ценник на букете цветов и т.д. При подготовке фото-сессии, обязательно осмотрите свой фотоаппарат. Протрите оптику. Еще один момент с питанием. Все элементы питания должны быть одинаково заряжены. Для лучшей зарядки, в фотоаппарате есть режим «разрядить аккумулятор». После разрядки и полной зарядки, ваше питание будет наиболее полнозаряженным. Это актуально. Когда вы едете куда-то, надо быть во все оружии.
Аберрация, это бич любой оптического прибора. Не будем вдаваться в подробности, и учить вас оптике. Кому интересно, почитайте физику за 11 класс. Вся беда в преломлении света в линзах, на ее краях. При увеличении снимка на компьютере, вы увидите, что вокруг креста на церкви, он окрашен по границам синим и красным ободом. Даже просто раздвоение.
[196x300]
Придавая изображению ореол. Это и есть аберрация. Устраняется она, как правило, уменьшением диафрагмы. Диафрагма, закрываясь уменьшает свободное отверстие, делая снимок более четким, снижая эффект аберрации. Но закрывая диафрагму, вы уменьшаете поток света. Следовательно, вам надо делать больше выдержку. Иначе снимок выйдет недосвеченным. Доверитесь автоматике по выставлению чувствительности (ISO), он компенсирует недостаток попадающего света, на матрицу, повышая значения чувствительности. В итоге, вы избавитесь терпимо от аберрации, получив шум и зернистость на фотографии.
[323x273]
Вообще, только очень качественные и дорогие аппараты не дают эффекта такого на высокой чувствительности. Конечно, покупая дорогую зеркалку, там есть функция, как в народе называют «шумодав». Но если вы не умеете с ним бороться с помощью ручных регулировок, путного вы тоже не снимете. Помните, что чем ниже значение ISО, тем больше пикселей участвует в построении снимка. Чем выше (ISO 400,800,1200), тем больше автоматика фотоаппарата объединяет пиксели в один (образно говоря) что бы компенсировать недостаток света. О высокой четкости такого снимка говорить не приходиться. Тут и тренируйтесь. Один и тот же объект, при одинаковом освещении, попробуйте с разными выдержками, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Но помните, что компенсируя диафрагмой аберрацию, уменьшая значение чувствительности, компенсируя более длинной выдержкой, вы рискуете четкостью снимка. Изображение будет не резким, из-за дрожания рук. Конечно, в фотоаппарате есть режим стабилизации. Но стабилизация тоже не из воздуха берется. На нее уходят потерянные пиксели. По этому, наиболее четкие, детализированные снимки делают со штатива. Это не прихоть. Это необходимость. Особенно вечерние и ночные съемки. А как снять тогда гоночную машину? При длинной выдержке, это будет просто размазанная полоса.
[300x225]
Вот тут и набирайтесь опыта. Вы должны научиться определять компромисс между выдержкой, чувствительностью, диафрагмой, необходимостью включить/выключить вспышку и стабилизацию. Помните, что автоматика фотоаппарата, даже дорогого, просто берет среднее значения. Это не человек. Снимая, например черный паровоз на белом снегу, фотометр фотоаппарата просто примет весь свет, высчитав его среднюю плотность, выставит вам настройки так, что паровоз будет как уголь, а снег вообще сплошной белый провал.
[300x225]
Дома на ПК, разверните снимки и внимательно их сравните. Вы выявите, где аберрация, а где ее нет. Где снимки вышли более четкие, а где нет. Где полезли зерна, где шумит матрица от недостатка света. Вы постепенно научитесь на глаз определять. А где можно довериться автоматике. Ни кто вас этому не научит. Или вам надо снимать все с опытным фотографом. Стать у него ассистентом. Но как показывает практика, лучший способ, это свой личный опыт. Метод проб и ошибок. Но, только набравшись опыта, умея быстро снимать и выставлять нужные значения, понимать, где можно довериться автоматике, а где ручному режиму, вы уже будете не чайником.
Совсем незаметно придет опыт. Ваши снимки будут все лучше и лучше. Притом с первого раза. Помните, что хороший фотограф может, повозившись снять весьма качественный снимок убогой мыльницей. Он найдет, где фотоаппарат может реализовать все, на что он способен. А полный чайник, с суперкамерой, вроде Canon EOS-1Ds Mark Ill, нашлепает снимков уровня неплохой, качественной…мыльницы. Дело в фотографе. Вот почему, некоторые начинающие фотографы, пофоткав с мыльницей, покупают зеркальный фотоаппарат и разочаровываются. Ждали шедевров, а вышло на уровне паршивого цифровика. Как так? начинают пенять на форумах оптику, фотоаппарат. Начинают с пеной у рта спорить, кто круче, Кенон или Никон. А круче тот фотоаппарат, который попал не в руки чайника или полного самовара с заварником наверху, а человека, который уже годик повозился со съемкой, понимая теперь, что к чему. Только теперь вы можете подумывать переходить на новый уровень. Вам уже просто необходима более серьезная камера. Но прежде, чем перейти к теме выбора камеры, перескажу вам историю, весьма поучительную, которую взял из ЖЖ.
Автор: apocalypse_ua.
«Про котика и фотографию»
Январь.
Фотографировал сегодня своего котика на мыльницу. Ужасно. Нужно всё-таки покупать зеркалку. Присоветовали Nikon D300. Вот теперь-то начнётся!
Февраль.
Понял, что китовая (идет в комплекте с фотоаппаратом) оптика меня категорически не устраивает. Ни тебе звенящей резкости, ни размытия, да и бокэ нервное какое-то. Снимал котика. Усы нечёткие, сплошное мыло (отсутствие резкости) по краям.
Март.
Купил объектив Nikkon 17-55/2.8 Резкий как бритва. Снимал котика, виден каждый усик. Вот теперь-то начнётся! Держитесь бездарности!
Апрель.
На кроп снимают лохи. Купил полнокадровую тушку Nikon D700 — снимаю теперь котика в темноте на ISO 25600. Кэнон сосёт. 17-55 пришлось заменить на объектив 24-70.
Май.
Мне не хватает диапазона фокусных расстояний. Котик прячется на шкафу. Вот сволочь. И слазить не хочет. Далековато снизу. Нужен объектив по дальнобойней. Купил 14-24/2.8 и 70-200/2.8 VR. Снимаю котиков на соседних крышах. Вот теперь-то начнётся! Держитесь бездарности!
Июнь.
Понял, почему настоящие фотографы снимают фиксами. Купил портретник 85/1.4 Снимал котика — усы в фокусе, остальное приятно размывается. Вот теперь-то начнется. Я точно удивлю мир!
Июль.
Прочитал на форуме, что нет у современной оптики художественного рисунка. Купил по случаю старые мануальные фиксы 50/1.2 и 85/2.0
Пытаюсь поймать котика в фокус. Не даётся, зараза. Шевелиться. Утомился ловить в фокус.
Август.
На фотосайте освистали, облаяли, оскорбили и об-хи-хикали фото моего котика. Завален горизонт. Купил углепластиковый штатив Manfrotto с уровнем. Вот теперь-то начнётся. Шедевры Пикассо отдыхают!!!
Сентябрь.
Нет, что ни говорите, нет у цифры пластики. Купил профессиональную Nikon F6. Любуюсь благородным плёночным зерном. Только кошачья шерсть на сканах раздражает.
Октябрь.
В фотолаборатории запороли мне плёнку с новыми фотографиями моего котика. Купил увеличитель Durst, теперь печатаю сам. Котик научился жить при красном свете фотофонаря.
Ноябрь.
Мудрость приходит с опытом. Продал всё никоновское барахло какому-то чайнику, вместе со специальным шкафом для хранения оптики. Купил Leica M7. Вот это, я понимаю, рисунок. Только котик норовит съехать в край кадра, привыкаю учитывать параллакс.
Декабрь.
Понял, каким дураком я был. Продал лейку, купил Хассельблад (думал сначала взять Бронику, но решил, что хватит компромиссов).
Чтобы докупить цифровой задник, хотел продать несколько фотографий котика. Но фотосток (фотобанк) их не взял, забраковав и заклеймив позором непрофессионализма. Пришлось продать машину. Теперь хожу пешком.
На цифрозадник не хватило. Зато у меня теперь есть студийный свет.
Январь.
Хассельблад, тяжёлый зараза – рухнул на бедного котика. Зато он теперь на трёх лапах медленнее ползает. Теперь на много удобнее снимать. Да и фотографии получаются драматичнее.
Февраль.
Ну, наконец-то. Хассель лежит в шкафу, снимаю котика на Хольгу-пинхол. Вот теперь-то начнётся! Держитесь бездарности!
Получил лестные отзывы …в anti_photo. Черт!!! В придачу все почему-то считают, что это мой автопортрет.
Март.
Ура!!! Только котика жалко. Принёс сегодня домой карданную камеру 4×5″, показал котику. А он ужаснулся, мяукнул жалобно так, доковылял до подоконника, бросил полный укора взгляд и сиганул с шестнадцатого этажа. Спустился, сфотографировал кровавые лохмотья на мобилу — на память. Смеху ради повесил фотку на фотосайт. А она стала фотографией дня. Более 3000 скачиваний. Теперь вот понимаю, что если б его прямо с балкона телевиком снять, на проданную первую зеркалку, сквозь ветки — было бы ещё круче. Надо будет всё-таки цифрозеркалку снова прикупить. И парочку котиков. Всё ещё только начинается! Я сниму шедевр и удивлю мир!
Как видите, бренд и стоимость камеры, не гарант успеха. Всего лишь хорошее подспорье.
И так – зеркалка. Спектр широк не менее чем среди мыльниц. Советов тут можно услышать тьму. Вечный спор, между Никонами и Кенонами такой же, как между Мерседес и БМВ. Море отзывов. Часто встречаешь типа такого, «Какой параличный Кенон D550. Надо было брать Никон D90». Переворачиваем страницу и читаем другой отзыв. «Какой параличный Никон D90. Надо было брать Кенон D550». Но вам с чего-то начинать надо.
Вы теперь как водитель. Научились ездить, и пришли покупать машину. Но в машинах вы еще «валенок». В первую очередь не связывайтесь с б/у. Дело в том, что оптика и сама камера, имеют электромеханические узлы и детали. Следовательно, они изнашиваются. Вы не знаете, падала ли техника. Вы не знаете, каков пробег (сколько отснято кадров) у камеры. Где она эксплуатировалась. Как говорилось ранее, внешний вид не показатель. Любая зеркалка вещь не дешевая. Поэтому, совет один, брать в надежном торговом предприятии новый фотоаппарат. Только опытный фотограф может брать б/у. Или покупать у того человека, который профи и вы его хорошо знаете. Но если вам не терпится купить, а денег хронически не хватает, то дадим, хоть пару советов, чтобы вам не лить потом слезы.
Обратите внимание, где эксплуатировалась камера. Если это репортажная съемка, камера принадлежала свадебно-похоронному фотографу, то такую камеру лучше не брать. Это и водяные пары в объективе, запыленность узлов, вполне вероятные травмы фотоаппарата (удар, нарушение юстировки оптики и механизмов, отказы микроприводов, большой срок эксплуатации или пробег камеры). Правду вам продавец вряд ли скажет. Далее, ненавязчиво поинтересуйтесь, когда он носил камеру в сервисный центр. Но перед этим узнайте, сколько кадров отснято. Дело в том, что после 10 000 снимков, не зависимо, сколько камере от рождения, ей требуется техобслуживание. Но мало кто об этом знает. Делают его только в фирменных центрах. Там же, при покупке, вам могут протестировать камеру и дать по ней заключение.
Стоит обращать внимание на продажу б/у камер, которые эксплуатировались в студиях. Это видно по ее состоянию. Далее, лучше всего поискать того, кто просто купил крутую камеру на свой взгляд, натешился ей и кинул на полку. Там она и пылиться (а кому надо, что бы пылились 1000 долларов без дела?). Таких людей хватает. Они покупают зеркалку, просто для фоток в путешествии, отпуске и на собственном день рождении. Остальное время камера лежит без дела. Шлепают снимки на автомате, сравнивая их с такими же, но снятыми на мыльницы. С сожалением видят, что их кадры даже хуже. А настройки сложны. Да камера сама как пулемет весит. В карман не засунешь. Тяжелая. Появляется мысль. « А на фига я ее купил?». Да и продают, покупая компакт автомат. Как правило, это видно по зарядному, по отсутствию сумки. Часто просто кофр, на пояс для камеры. А там нет ни под объектив, ни под что. Ясно сразу. Покупал дилетант. Реально камера только по праздникам работала. Да и пробег небольшой. Поговорите с продавцом. Вы, поднаторев на своем первом фотоаппарате, сразу поймете, что перед вами чайник с зеркалкой. Можете привести аргумент, что есть более дешевые предложения. А такие можете найти. Хватает честных фотографов, которые реально знают то, что ресурс их аппарата, за год, нещадно эксплуатируя, они на половину израсходовали. Они и просят не дорого.
Помните, что все запчасти, от матрицы до микролифтов — изнашиваются. Крайне желательно съездить и протестировать фотоаппарат в фирменном центре. Такие продавцы скидывают на то, что вы отнесете в сервисный центр и вам приведут камеру в порядок. А это не 10 баксов стоит. Весьма подороже. Далее, читая объявления, смотрите камеру с китовским (универсальным, родным) объективом. Дело в том, что тушку продают как правило, в двух случаях. Нужны деньги для покупки новой, более продвинутой тушки, или камере недолго осталось. Таких примеров тьма. Это как с автомобилем. «Продавай ты ее скорее. Скоро сыпаться начнет. Пока на ходу – скидывай». Как правило, оптику оставляют себе, а тушку продают. Есть фотографы, которые дойдя до определенного пробега, продают тушку и берут новую. А камера может быть еще на гарантии. Так, что наличие гарантии ни о чем не говорит. Тем более что море случаев в случаи отказа, когда вам в сервисном центре скажут, что вы просто ее заездили. Отказ вызван вашим (или бывшего владельца) неаккуратным обращением. Ремонт только за деньги. Поберегите нервы и деньги. Гарантия, вещь относительная. Надо еще указать один нюанс. Часто продавцы выставляют аппарат следующим образом. «Продаю Canon EOS 500D KIT (Объектив 18-55 iS), кофр, насадка, фильтр антибликовый. Запасной аккумулятор. На гарантии. Цена 700 у.е.» Казалось заманчивое предложение. Но вот нюанс. Новый Canon EOS 500D KIT (Объектив 18-55 iS) стоит от 700 до 780 долларов. А вы же не сумкой под фотоаппарат, не аккумулятором и светофильтром фотографировать будете. Вы покупаете в первую очередь камеру. Первое время поносите и в сумке-рюкзаке, если денег мало. Но у вас будет камера с нуля, а не кот в мешке, по цене практически новой. Не зарьтесь на дополнительные принадлежности. Докупите вы потом и аккумулятор новый (он необходим), на сумочку насобираете. Да и светофильтр не бешеных денег стоит. Тем более что предлагают вам все б/у. Еще неизвестно, как там аккумуляторы себя проявили. При желании его можно убить и за три месяца. По паспорту на 500 снимков. Реально - 150. Вот, пожалуй, основные советы по б/у.
А что покупать нового? Тут все от вашего кошелька зависит. Советовать не будем. Состоятельные купят себе и так, не обращая внимание на цену. Постараемся дать советы тем, кто весьма ограничен в средствах.
Выбор между брендами неблагодарен. Поэтому мы не будем трогать этот вопрос. Есть приверженцы Кэнонов и Никонов. Самые ходовые и признанные бренды. Кстати, как правило, какая ваша камера будет первой, скорее всего вы и пойдете с этим брендом по жизни. Так чаще всего и происходит. Начинаем [227x300]свой выбор и становимся перед дилеммой. Взять Canon EOS 500D KIT или Canon EOS 500D Body. Окончание в названии KIT означает, что фотоаппарат идет с объективом универсалом. Body означает, что вы покупаете только тушку аппарата. Вот тут мнение разделяются. Одни советуют брать тушку и приличную оптику. Другие наоборот, советуют брать с китовским объективом. Решать вам. Но помните, что в объективах вы еще не опытны. Брать более дорогую тушку, навороченную, но дешевый китовский объектив убьет в ней все преимущества более крутой тушки. Толку никакого. Вам все равно надо будет менять оптику. Качественный объектив сам стоит больше чем тушка бюджетного уровня. Да и какой объектив вам надо? Что более всего вы будете снимать? Портреты, девушек на глянец – журнал? Тогда вам нужен объектив для портретной съемки. Вы снимаете пейзаж, спортивные соревнования? Зверей в дикой природе? Вам нужен длиннофокусный телеобъектив. Вы собираетесь снимать для журнала офисы, помещения, свадьбы, групповые снимки, евроремонт квартир? Вам без широкоугольного объектива не обойтись. Но скупать все это…А у вас денег хватит? Счет уже будет идти не на сотни, а на тысячи долларов. И не 2000$. Даже не 3000$. Цена вашей тушки просто потеряется. Значит лучше всего купить камеру с китовским объективом. Пофотографировав, определившись, что вам надо, пообсуждав свои работы на форумах фотографов, вы определитесь, какой объектив вам надо прикупить дополнительно. Почитаете советы о нем. Даже подскажут, где лучше брать и какие нюансы с тем или иным объективом. Вот тогда вы вкусите прелести качественной оптики. К этому времени вы будете знать свою тушку. Реально уметь с ней работать. Новый объектив расширит ваши возможности. Деньги не будут выброшены на ветер. [203x300]
Если вы уже дошли до тушки, пару объективов, спокойно общаетесь на форуме, то вы уже не чайник. У вас есть опыт, вы разбираетесь в оборудовании. У вас появиться штатив. Свет. Есть здесь совет. Вот свет, экран, копры, фоны, можно очень не дорого покупать на аукционах и по объявлениям. Нет смысла выкладывать за нулевые и новые фонари, лучи и т.д. Штатив также, не гонитесь за брендом. Обратите внимание на его надежность, устойчивость. Тут вы уже подберете себе сами. Теперь вспомните свой аппарат, на котором вы учились. Если вы его не продали, теперь будучи опытным, на нем будут у вас выходить неплохие снимки. Он станет вашим походным аппаратом на все случае жизни. Ведь зеркальный фотоаппарат, лучше беречь ресурс и технику. Снимать на него целенаправленно. А ваш старый помощник, будет служить вам верой и правдой, находя удачные моменты, экспериментируя с компоновкой кадра.
И конечно с первого дня, как вы взяли в руки фотоаппарат, начинайте изучать специализированные программы. Основные, это Фотошоп, АСД, Корел. Полученный снимок надо еще обработать. Где-то подтянуть яркость, где-то резкость, подавить шум, осветлить или затемнить снимок. В общем надо многому еще учиться за компьютером. Но помните о самом главном. Критиков и теоретиков у нас во всей нашей жизни - хватает. А вот практиков мало. Вы технически можете быть уже весьма подкованы. Но недаром фотография, это искусство. Свет, цвет и тень. Вот ваши краски и кисти. Ваша фантазия, что бы снимать не просто красивые, а интересные снимки. Закат, кот на диване, Вася на море никому не интересны. Нужна оригинальность. Нужны снимки как картины, которые никто больше не снимет. Но этому не научишь. Это должно идти от вас. Нельзя выучиться на Бетховена или Достоевского. На фотохудожника также. Дерзайте. Кто вам сказал, что у вас нет таланта? Вы просто о нем не знаете.
И так, у вас в руках фотоаппарат. У кого дорогой зеркальный, просто больше шансов снять более толковый снимок. Но мы будем ориентироваться, что у вас фотоаппарат среднего любительского уровня, но с множеством функций.
Вначале скажем не много о форматах и сжатии. Существует несколько форматов, в которых фотоаппараты записывают изображение. В основном это всем известный Jpg , другой формат RAW. В формате RAW имеют возможность записывать только зеркальные фотоаппараты. Редко — дорогие мыльницы Это запись без сжатия. Иначе говоря, в данном формате записывается в память информация от матрицы, в том виде, как она поступает на процессор. Другими словами, если вы снимаете в разрешении 10МП, то и на карту памяти придет изображение в массиве 10МП. Никакого сжатия. Естественно, такой снимок займет не мало места. Но качество изображения будет максимальным. Как правило, при съемке очень качественных снимков используют на дорогих камерах именно этот режим. Получив максимально качественный снимок, его затем уже ужимают до необходимого качества, которое фотограф считает нормальным. Но это немножко дебри. Но если кто-то имеет фотоаппарат, функции которого позволяют снимать в формате RAW, это немного прояснит ситуацию для них. Неопытный фотограф, снимая в Jpg никак не может взять в толк, в чем разница от RAW. Он видит только то, что последний занимает много места. Но только при разворачивании снимка на полный формат, вы оцените его достоинства. Подавляющее же количество камер снимает в формате Jpg. Разницу вы можете видеть на примере, где один снимок ужат, другой нет.
[227x300] [227x300]
Поэтому мы больше не будем возвращаться к этому вопросу. О сжатии скажем следующее. В вашем фотоаппарате — если есть функция улучшения качества — снимок будет записан в максимально высоким качеством. Но вот такая фотография будет занимать на карте места весьма много. Допустим Снимок 12МП камере, в режиме Fine займет примерно 9-12 Мб. Такую фотографию можно распечатать на большой формат. Качество будет отличным. Но! Попробуйте такую фотографию отправить по электронной почте. Полсотни таких фотографий будут занимать объем фильма в AVI.Ни о какой пересылке и речи быть не может. Для интернета, в лучшем случае, подходят фотографии до 2 Мб. Фотоаппараты позволяют вам снимать и в более сжатом состоянии. Но, как показывает практика, лучше производить съемку и держать настройки фотоаппарата на максимальных значения, ставить и приобретать для фотоаппарата карты памяти с большим объемом. А затем, в зависимости от необходимости, производить сжатие уже непосредственно на компьютере.
Кстати стоит здесь заметить о самих картах. Не думайте, что вы приобретете карту памяти с большим объемом, и у вас будет все без проблем. Играет не последнее значение скорость передачи данных картой. Имеется в виду класс. Так, поставив на камеру карту 8 Гб, класс 4, у вас могут возникнуть проблемы. При записи большего объема фотографии, камера может зависнуть или не записать снимок, указав, что произошла ошибка записи. Поэтому внимательно изучите паспорт вашего фотоаппарата. Там, как правило, указывается, карты с какими максимальными значениями рекомендованы для вашего фотоаппарата.
[300x234]
На примере видно, как камера произвела ошибку при записи, из-за того, что класс карты ниже, чем был рекомендован для данного фотоаппарата.
При покупке карты памяти, хотелось бы дать еще пару советов. Естественно, не покупайте вскрытые карты памяти (без упаковки). Обратите внимание на контакты. Если на них есть следы, темные полосочки, не исключено, что вам пытаются продать карту, уже бывшую в употреблении. Хорошая карта памяти стоит не так уж и дешево. Что касается производителя, то тут в принципе особой разницы нет. Лишь бы это была не подделка. Пожалуй, за исключением карт SONY Memory Stick. Эти карты имеют специфику при производстве. Покупая аналог другого производителя не редки сюрпризы, которые проявляются в невысоком качестве или крайней медлительностью карты. Желательно покупать карту и проверять ее прямо в магазине. Ларькам лучше отказать. Причина в том, что подделок море.
Есть еще один нюанс. Покупка по дешевке дорогой карты, может говорить о том, что данная партия была забракована производителем. Это как лотерея. Карта может работать отлично, а может барахлить. Наиболее распространенный брак — когда карта пишет долго. Далее, запись не полной информации. Отказ записывать большого объема фотографии. И самый распространенный – карта просто не форматируется, хоть и принимает фотографии. Пусть продавец потрудиться открыть вам карту. Вставьте в фотоаппарат. Произведите снимков пять. Запишите видео. Просмотрите. Если все снимки и видео идет без дерганий (именно срывов, а не дрожания рук при съемке), снимки открываются быстро, нет (как приведено выше образце) составленных изображений и заливки, значит все порядке. Теперь отформатируйте карту. Если все удачно, сохраните чек (на всякий случай) можете забирать. Как правило, покупая карту памяти в нормальных торговых точках, брак встречается редко. Но, тем не менее, такие случаи есть. Не советую брать карты с рук. Увы. Их ресурс не бесконечен. Карты памяти считаются расходным материалом. Они не вечны. Не забывайте, что карта памяти боится сильных магнитных полей. Вы рискуете не только угробить снимки, но и вывести ее из строя. Ремонту, как правило, они не подлежат. Да и смысл в ремонте, если карта стоит столько же сколько обойдется ремонт. Не оставляйте карту памяти на открытом солнышке. Она этого так же боится.
И самое главное. Ни в коем случаи не вставляйте и вынимайте карту памяти при включенном аппарате. Даже если вам пару раз сошло все с рук, и карта не вылетела, значит, просто повезло. Но, как правило, в любительских камерах карту прячут в батарейный блок. Для того, что бы извлечь ее или поставить, надо открыть крышку аккумуляторного отсека. А это автоматически отключит аппарат. Но тем, кто не очень опытен, и имеет профессиональную зеркалку, надо об этом помнить. Так же, при подключении фотоаппарата к ПК (персональному компьютеру) — держите его в выключенном состоянии.
Итак, вы имеете фотоаппарат, имеете ПК и карту памяти. Снарядив, берем его в руки и начинаем разбираться. Если у вас просто мыльница, то вам тут немного проще. Дело в том, что мыльница как правило, выставляет выдержку в 1/60 секунды. Остальные значения она задает чувствительностью (ISO) и диафрагмой. Яркий объект, много солнца, диафрагма до минимума, чувствительность тоже. При съемке в темном помещении, все с точностью на оборот. Если у вас крайне простая мыльница, вам придется довольствоваться регулировками пейзаж, спорт, портрет и т.д. Мы рассмотрим более продвинутые камеры. В них есть значения приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручные настройки, автоматика.
Приоритет диафрагмы.
При значении приоритета диафрагмы, на фотоаппарате обозначается как правило буквой «А» (апертура), происходит следующие. Фотоаппарат не изменяет значение диафрагмы. Она остается закрытой на столько, на сколько вы ее выставите. А, следовательно, и изменяется глубина резкости от значения диафрагмы.
Чем она больше, тем более резкие будут все детали на любом расстоянии. Например, вы снимаете в комнате, где все в диапазоне от 2 до 5 метров. Ваш друг находиться на расстоянии 3 метра. Чем больше вы закроете диафрагму, тем резче будут все объекты в комнате, как перед другом, так и за ним. Если диафрагму открыть, то резким будет только ваш друг. Это делается для того, что бы акцентировать внимание на объекте. Например, как приведено на снимке – игрушка.
[300x238] [300x237]
Игрушка интересна нам. А вот батарейки за ней — не к месту. Поэтому, с помощью диафрагмы, мы концентрируем внимание на игрушке. Это применяют все фотографы. Но помните. На это влияет и фокусное расстояние объектива. Если вы применяете зум, то оперируя диафрагмой, поле резкости будет также изменяться. Этот прием весьма необходим при съемке портретов, когда предметы за лицом не имеют значения.
Приоритет выдержки
Устанавливаем на аппарате значение «S» . Оно означает Shutter – затвор. Теперь у вас чувствительность и диафрагма будут выставляться автоматикой. А вот выдержка — ваше решение. Зачем нужен этот режим. Все дело в том, что для того, что бы получить наиболее четкие снимки, особенно когда снимаете без штатива, да еще когда это лес, трава, водопад, проезжающая машина, скорость выдержки надо ставить, чем поменьше, в разумных пределах. Вы получите снимок статичный. Все детали там застынут. Но как быть, когда хочется снять машину четко, а колеса было видно, что они вращаются? Или водопад, где берега и обрыв четкие, а вода видно было, что льется. Вот тут и приходит на помощь данное значение. Вы для динамики на фотографии выставляете значение меньшее. Обычно для съемки при дневном освещении выставляют 1/60 секунды. Но держите камеру четко в руках. Иначе дрожание мажет вам весь снимок. Лучше такие фото вообще делать со штатива. Но вот в походных условиях вряд ли любитель будет тягать с собой штатив. На примерах вы видите , как отличаются эти снимки. Значит надо запомнить. Для динамики – выдержку больше, для статики – выдержку меньше.
[300x232] [300x231]
Автоматика на фотоаппарате сама выставит значения диафрагмы чувствительности, которые сделают снимок приемлемым, без пересветов и недосветов.
Ручные настройки.
Значение «М» (Manual – ручная) одна из важнейших функций фотоаппарата. Автоматика регулирует и проконтролирует экспозицию. Данный режим необходим, потому, что автоматика хоть дешевого, хоть и дорогого фотоаппарата не безупречна. Фотометр, который установлен в фотоаппарат бывает точечный и многоточечный. Многоточечные в дешевые модели не устанавливаются. Частенько фотоаппарат врет. Это хорошо видно, когда вы снимаете, допустим, пейзаж их какого-то плохо освещенного места. Напротив окна получаем такие же снимки. Экспозамер берет среднее значение или значения именно на фокусировке объекта. Суммируя их, предлагает выбор выдержки и диафрагмы. Но вот они частенько бывают не в лучшем виде. Вот тут и нужен данный режим. Вы сами устанавливаете и выдержку и диафрагму. Особенно это важно, когда требуется и глубина резкости и освещение и полутона как внутри помещения, и скажем, за окном.
[300x222]
Во многих фотоаппаратах (не дешевых) данный режим позволяет регулировать и чувствительность. Практически, вы работаете как на классическом фотоаппарате, подбирая и выставляя значения. Такой режим, кстати, позволяет представить на фотографии день и ночь.
[300x252] [300x265]
Кстати, именно так в кино частенько снимают лунную ночь. Никто не делает съемки ночью. Просто закрывают диафрагму и уменьшают выдержку. Вот и вся хитрость. Но помните, что использование зума, вы тратите еще больше свет. Если без зума были значения одни, то с зумом, их надо менять. Иначе снимок выйдет недосвеченный. Просто увеличение уменьшает световой поток. Вот и вся хитрость.
О чувствительности мы уже говорили. Начинающим фотографам совет один. Снимать с наименьшей чувствительностью. Стремиться к этому. Но не перегибайте палку. Иначе на чувствительности (ISO) в 64 , закрытой диафрагме для повышения глубины резкости, в вечернее время у вас выйдет просто мрачный, недосвеченный снимок.
[300x227]
Автоматика фотоаппарата, как правило, выставляет оптимальное значение, склоняясь к наименьшему. Но оперировать с чувствительностью все же надо пробовать. От этого зависит качество ваших снимков. Но тут имеет значение еще и много факторов.
Итак, отщелкав дома, поэкспериментировав с диафрагмами и разными режимами съемки, вы собираетесь прогуляться по городу и снимать кадры.
Давайте остановимся на выборе точки съемки. Гуляя по парку постарайтесь находить наиболее интересные объекты. Обращайте в первую очередь на его освещенность внимание. Например, в парке, листва крон освещена очень хорошо светом солнца. Но вот под деревьями у вас будет провал света. Регулируя выдержкой и настройкой диафрагмы произведите несколько снимков. Найдя среднее значение, вы вытяните так называемые полутона на снимке. Затем в редакторе на компьютере, вы сможете отрегулировать необходимую яркость. Снимайте под разными углами. Это даст вам возможность найти наиболее интересный снимок. Допустим, при фотографировании присядьте или наоборот займите более высокую точку. Изменение угла съемки сделает снимок более интересным. Изменяя угол съемки, вы можете подчеркнуть какие-то детали. Например, фотографируя объект под углом вверх, вы можете подчеркнуть его величину.
[227x300]
Например, как фото небоскребов. И помните о перспективе съемки. Иначе у вас фото под углом может выйти так, что получиться все вкривь и вкось. Но тут уже дело вкуса и вашей задумки во время фотографии. Не забывайте о свете. Помните первое правило -не снимать против света. Когда солнце в зените, или освещение идет сверху, включайте вспышку, даже если фотометр показывает, что освещения достаточно. Причина в том, что у вас лица, дома, детали могут оказаться недоствеченными, когда, извините, кепка, крыша здания, крыша и капот автомобиля получаться весьма в норме или в пересвете. Хоть все можно попытаться вытянуть в редакторе. Но лучше корректировать качественный снимок, чем спасать убитый вашими неправильными действиями.
Если в свободном плавании по городу, или вы за городом с веселой компанией, у вас будет достаточно времени выставить значения на фотоаппарате, которые наиболее оптимальны. Где снять автоматом. Где-то ручными настройками. Но все меняется, если вы отправились в туристическую поездку, на экскурсию. Вот тут и остановимся.
Начнем с посещения музеев. Как правило, глаза разбегаются, оказавшись в том, или ином музее. Хочется снимать все подряд. Но сразу оговоримся. Например, в Чехии и Австрии, Польше приходилось встречаться с тем, что фотографирование вообще запрещено. Есть, где разрешается фотографировать, но за дополнительную плату. Как правило, она не велика. Например, в Чехи, обошлось разрешение на съемки в замке под Прагой в 5 крон. Лучше не экономить, что бы потом не краснеть, щелкая исподтишка. Как правило, такие кадры выходят не очень качественными. Но если все в порядке, ищите глазами надпись «NOT FLASH». Дай Бог, что бы она отсутствовала. Но если она есть, это означает, что снимать можно только без вспышки. Вот тут, кстати, и понадобиться ваши способности оперировать диафрагмой и выдержкой. Если вы достаточно потренировались дома, то проблем у вас особых не будет.
Как правило, в музее всегда убогое освещение, в плане фотографирования. Если тут еще и вспышку запрещено применять, то начните с того, что установите фотоаппарат в режим «А». Теперь смотрим, что предлагает автоматика фотоаппарата. Если предлагаемая выдержка при полной открытой диафрагме значение выдержки равно 1/20, то повышаем чувствительность, пока выдержку фотоаппарат определит не менее 1/60. Просто при более длинной выдержке, даже со стабилизацией, получаются снимки не ахти по четкости. Особенно это проявляется, когда вы фотографируете общий зал, в каком-нибудь дворце. Чем дальше перспектива съемки, тем на увеличенном снимке вы больше увидите нечетких деталей.
[300x249]
Но если выдержка предлагается 1,125, а ISO не более 200, то можно в этом режиме и диафрагму прикрыть, что бы получить большую глубину резкости.
[x227]
[300x234]
[300x191]пикселя имеет значение.
[300x219]этом преуспел Самсунг. Но год-два, при частом использовании, а чтобы научится фотографировать, вам придется довольно много снимать, аккумулятор прикажет долго жить. Также как и в мобильном телефоне. А если выйдет из строя, вообще проблема. К зеркальным дорогим аппаратам найти питание без проблем. А вот к компакт-камере, после нескольких лет эксплуатации, просто проблема. Да и такой момент не маловажен. Вы поехали отдыхать в Египет. Снимали там и сям. Приехали на пирамиды, а тут и сел аккумулятор. Что делать? Найди, поди, розетку. Поэтому желательно брать камеру, работающую на пальчиковых батарейках. Просто возьмете пару комплектов аккумуляторов АА, зарядное и без проблем. Если забудете, то в любой стране мира, в любой забегаловке вы без проблем купите просто питание АА или ААА. Тем более, стоит оно не дорого.
