Это цитата сообщения Tinet Оригинальное сообщение
Гостеприимная Хорватия
Хорватия – место, где встречаются Средиземноморье, Альпы и Паннония (Славония), считается балканской страной, хотя всего 49 % её территории находится на территории Балканского полуострова. Граничит со Словенией и Венгрией на севере и с Сербией на востоке. Пограничная линия на юге широким треугольником огибает Боснию и Герцеговину. Западная граница Хорватии проходит вдоль Адриатического моря с одним 25-километровым разрывом, дающим Боснии и Герцеговине небольшой отрезок морского побережья в районе города Неум. Маленький кусочек хорватской территории с городом Дубровник, отсечённый от основной части страны, имеет короткую границу с Черногорией.
Хорватия сформировалась как государство в IX веке, в XX веке вошла в состав Югославии, а в 1991 году стала независимой страной. Это небольшая страна как по территории (56,5 тыс. кв. км), так и по населению (4,8 млн. человек), но очень богатая своими достопримечательностями. Хорваты - народ культурный, гостеприимный, но заполитизированный, воинственный, и ленивый (интересно, что все, кроме словенцев, полагают, что хорваты трудолюбивы, и только в Словении хорватов считают ленивыми). На Востоке Хорватия воспринимается как развитая страна, которая несёт культуру с Запада, но немного закрыта по отношению к Балканам. Хорваты лучше всего думают о венграх, итальянцах и австрийцах, а чуть хуже относятся к словенцам из-за территориальных споров, однако хорваты признают, что у словенцев более развитая экономика и демократия. Хорваты часто воспринимают сербов как воинственных националистов, патриотичных и агрессивных, а боснийцев как очень религиозных, гостеприимных, консервативных и весёлых.
Предки хорватов – славянские племена качичей, шубичей, свачичей и другие участники «великого переселения народов» – заселили междуречье Савы и Дравы, а также Далматинское побережье Адриатического моря в VI–VII веках (до них здесь проживали воинственные племена иллирийцев, покоренных римлянами, которые, в свою очередь, уступили многочисленности и напору славян). Первое упоминание о самостоятельном хорватском княжестве на этой территории относится к 825 году. В 925 году первый признанный Папой римским хорватский краль Томислав объединил две части Хорватии – Паннонию и Далмацию. В XII веке хорваты находились в составе объединенного венгерско-хорватского государства, которое в начале XV века развернуло неравную борьбу с Османской империей. К началу XVI века османы захватили большую часть хорватской территории, меньшая же вошла в 1526 году в состав Австро-Венгрии (империи Габсбургов).
Знакомство со столицей страны Загребом
Останавливаемся на ночь в отеле «Карлштадт» в городе Карловац, находящемся вблизи со словенской границей. Но дальнейший наш путь лежит не в соседнюю страну, а в столицу Хорватии город Загреб. По дороге мы проезжали мимо повреждённых недавней братоубийственной войной домов, а также не то музея под открытым небом, то ли просто брошенной военной техники. Эти отголоски войны оставили в наших сердцах боль и сожаление о том, как два братских народа причинила столько горя друг другу.
Совершаем вечернюю прогулку по тихим улочкам этого небольшого, но уютного города, где ничто не напоминало нам о печальных событиях недавнего прошлого.
Утром направляемся в Загреб. Подъезжаем к Колоннаде и начинаем своё знакомство со столицей Хорватии … с кладбища.
Кладбище Мирогой – одно из самых красивых кладбищ Европы, впечатляющее уникальной архитектурой аркад, гробниц и семейных склепов, выполненных известными мастерами. Всё здесь дышит спокойствием, умиротворением.
Это не просто кладбище, а настоящий пантеон, где обрели вечный покой выдающиеся деятели страны. Гуляешь словно по какому-то красивому, очень ухоженному парку.
В аркадах расположены захоронения многих известных хорватов и граждан Хорватии. На кладбище похоронены представители различных конфессий: католики, православные, мусульмане, иудеи, протестанты, мормоны и атеисты.
Пешеходную часть экскурсии начинаем с площади с самым высоким зданием в Загребе и во всей Хорватии – Кафедрального собора, полное название которого Собор Вознесения Девы Марии и святых Степана и Владислава. Его размеры действительно впечатляют: башни собора возвышаются на высоту 108 м. У него поистине драматическая история. В 1217 году его построили в романско-готическом стиле, но в таком виде собор простоял только 13 лет, затем его до основания разрушили татаро-монголы. В 1287 году собор восстановили, но уже в готическом стиле. Со временем собор ветшал и в XIV-XV веках его пришлось снова отстраивать. Укрепили его в XVI веке при помощи стен и башен, а в XVII веке он получил массивный шпиль в ренессансном стиле. В 1880 году случилось землетрясение, во время которого cобор очень сильно пострадал. После этого собор капитально восстановили, на этот раз в неоготическом стиле.
На алтаре в соборе лежит стеклянный саркофаг блаженного архиепископа Хорватии Алоизия Степинаца. Написано, что он был епископом в тяжёлые годы Второй мировой войны, поддерживал фашистское движение, но в то же время спас в стенах церкви тысячи евреев, причислен Папой Римским к лику мучеников, но до сих пор его фигура является спорной в истории.
На площади Каптол, напротив собора, - красивый фонтан со статуей Девы Марии в окружении ангелов.
Стены и башни вокруг собора – это остатки фортификационных сооружений, строившихся в XV-XVIIвеках для обороны от Османской империи. Левее от башни – здание архиепископской семинарии.
У стен фортификационных сооружений - народные пляски.
Знакомимся с исторической частью Загреба Градцем, центром которого считается готическая церковь Святого Марка. Впечатляет его красивая крыша, на которой выложены черепичной плиткой гербы страны и города.
Рядом расположились небольшие двухэтажные здания Хорватского Национального собрания (1908 год) и президентского дворца Бански-Двори, другими словами - главные здания страны.
Никакой помпезности, скромно, уютно. Вокруг не видать ни охраны, ни скопления народа.
В этой части города можно посетить Хорватский исторический музей, Естественно-исторический музей, Городской музей и Хорватский музей наивного искусства, который был создан в 1994 году в здании XIX века. В этом здании, построенном в стиле необарокко, были перенесены работы художников-крестьян, демонстрирующиеся в 1952 году на выставке Загреба.
К самым известным достопримечательностям Загреба относится площадь Бана Йелачича
с его памятником в центре.
На площади находится также туристический центр.
Загреб образовался из двух средневековых поселений, которые столетиями развивались на двух соседских холмах. Возраст Загреба насчитывает более 900 лет: первое упоминание о нём относится к 1094 году, когда на Каптоле учреждена епархия, а в 1242 году Градец стал свободным королевским городом. Два поселения были окружены крепостными стенами и башнями, остатки которых сохранены до сих пор.
Во время турецких набегов на Европе, с XIV по XVIII века, Загреб - важная рубежная фортификация. Барочная реставрация города в XVII и XVIII веках меняет вид Градеца и Каптола. Разрушаются старые дома, строятся роскошные палаты, монастыри и церкви. Богатству города содействуют многие торговые ярмарки, доходы от имений и множество ремесленных мастерских. В город приходят богатые аристократические семьи, королевские служащие, церковные сановники и богатые торговцы из всей Европы. Открываются школы и больницы, принимаются культурные традиции европейских столиц, создаются первые парки и дачи. Загреб утверждается как административный, экономический и культурный центр Хорватии. Административным соединением Каптола, Градеца и окружающих поселений в единый город Загреб в 1850 году, его развитие ещё более ускоряет. Опустошительное землетрясение в 1880 году подтолкнуло реконструкцию многих постаревших районов и зданий. Строятся репрезентативные публичные здания, оборудуются парки и фонтаны, организуется публичное движение и коммунальные услуги. В XIX столетии число жителей удесятеряется. С ростом богатства и развитием промышленности город расширяется просторной низменностью при реке Саве, где возникает современный город.
В 1991 году после распада Югославии Загреб – самый большой город Хорватии с населением 790 тысяч человек - столица независимого государства Хорватия.
Сплит и Трогир – два бриллианта в ожерелье Далмации
На побережье, где сходятся морские и континентальные пути, в доисторическое время и в античный период процветала Салона, которая на протяжении многих веков была столицей римской провинции Далмации.
В период V-II веков до н. э. греческие колонисты основывают на островах и континенте поселения городского типа.
Недалеко от Салоны император Диоклециан, который вошёл в историю, как реформатор государственного устройства Римской империи, велел построить большой дворец, в который переехал в 303 году (см. на макете).
Дворец Диоклециана стал центром, вокруг которого рос средневековый город Сплит, и который в настоящее время является основной достопримечательностью города. Экскурсовод знакомит нас с дворцом, который неплохо сохранился.
Это четырёхугольный мини-город, отделённый от остального города высокими стенами, в котором более всего сохранились: перистиль – четырёхугольная площадь под открытым небом, вестибюль – круглый зал, увенчанный куполом, храм Юпитера и собор Святого Дуэ (Домния) – восьмиугольный собор с высокой колокольней.
Многим захотелось сфотографироваться рядом с этой святой компанией.
У северного входа в Диоклетианов дворец находится выразительный памятник Гргуру Нинскому, жившему в X веке, который прославился борьбой за сохранение хорватского языка в богослужении.
Центральная историческая часть Сплита внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Народная площадь - главная в Сплите, здесь расположена ратуша.
В настоящее время Сплит с населением 178 тысяч человек – самый крупный город Далмации, морской и аэропорт, центр курортного региона, второй по величине в Хорватии после столицы Загреба.
Трогир – город, расположенный в 27 км к северо-западу от центра города Сплит, с населением 11 тысяч человек, - знаменитый своей небольшой по площади исторической частью с уникальным скоплением дворцов, храмов, башен и старинных зданий.
Многовековая история Трогира привлекает множество туристов рассказами о битвах, захватах и осадах города – острова. Одними и главных примеров исторических действий являются Старый город и замок Камерленго, который встречает туристов толстыми стенами и зубчатыми башнями – реальный образец оборонительного сооружения XV века.
Трогир, который называют «Хорватской Венецией», расположенный частично материковой части, и частично - на острове Чиово, город с чётким силуэтом, создаёт впечатление дворца на воде с многочисленными куполами башен и звонницами.
Центральная историческая часть Трогира внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самым значимым памятником архитектуры и религии старого Трогира является Кафедральный собор Святого Лавро. Воздвигнутый в 1200 году с высокой колокольней, его великолепная романская архитектура позднее была дополнена элементами готики и ренессанса. Ярким образцом далматинской резьбы является восхитительный декор собора - резной портал, выполненный великим мастером Радованом в 1240 году, который считается жемчужиной и визитной карточкой собора Святого Лавро.
Улочки старого города, сплетающиеся в лабиринт и, пересекаясь друг с другом под разными углами, делают Трогир непохожим ни на один другой город хорватского побережья.
Уютна и красива современная часть города.
Дубровник - жемчужина Адриатики
Очень интересными были экскурсии в Дубровник – древний город с богатой историей - самый величественный и изысканный город Хорватии, который называют "Жемчужиной Адриатики". Немного расскажу о дороге в этот славный город, в котором мне дважды посчастливилось побывать. Дорога к нему с северной части страны очень живописна и проходит вдоль побережья Адриатического моря: справа - сверкает море, в котором словно россыпью разбросаны многочисленные острова, слева - горная цепь Балканских гор, за вершиной которых находится ещё одна страна бывшей Югославии - Босния и Герцеговина. которую мы частично пересекаем в районе принадлежащего ей Неумского коридора. Эта узкая полоса побережья - единственный выход соседней страны к морю. Протяжённость Неума до хорватских границ 9 км, но, благодаря тому, что от него в море вдаётся вытянутый, незаселённый, гористый полуостров Клек, длина береговой линии страны составляет 24,5 км. Делаем короткую остановку в Неуме и фотографируем боснийскую часть побережья.
Путешествие второй раз проходило уже частично по недавно открытой автомагистрали А1: по холмистой местности на севере, гористой - в центральной части, в горах близ побережья Адриатического моря на юге. На этой автомагистрали прорыто несколько туннелей. На 2011 год длина шоссе А1 составляла 467 км, оно проходит по маршруту Загреб - Карловац - Задар - Сплит - Вргорац. Планируется продолжение трассы до Плоче и Дубровника, после чего его общая длина составит 553,7 км. Шоссе A1 можно считать главным шоссе страны, поскольку оно соединяет два крупнейших города Хорватии, и целый ряд других крупных городов, а также континентальную Хорватию и Далмацию, пересекая всю страну. Проезжаем небольшие живописные хорватские прибрежные городки и селения.
Такой увлекательной дорогой мы приезжаем в Дубровник, который был основан в VII веке на небольшом островке возле побережья, получившего название Лаус-Лаве (греч. скала) за свой скалистый южный берег, и назвали его Рагусиум. Название Дубровник город приобрёл в VIII веке, когда славянские племена обосновались в этих краях. Оно произошло от дубовых лесов, произраставших здесь.
Это город-крепость, город-памятник, находящийся под защитой ЮНЕСКО, где каждый дом представляет историческую ценность. По количеству превосходно сохранившихся до наших дней памятников эпохи ренессанса - крепостные стены и башни, общественные сооружения, церкви, дома и дворцы - в Европе могут быть сравнимы только с Венецией или Амстердамом, наряду с которыми включён ЮНЕСКО в тройку красивейших городов - памятников Европы эпохи Возрождения.
В 1000 году Дубровник, до этого признававший над собой власть Византийской империи, принёс присягу на верность Венецианскому дожу. С VII по XII век Дубровник находился под властью Византии, сохраняя определенную самостоятельность в общественной и политической жизни, но уже начиная с XII века Дубровником управлял избранный местный князь.
Начиная со средних веков процветание города основывалось на хорошо развитой морской торговле и умелой дипломатии, что позволило Дубровницкой республике стать единственным городом-государством в восточной Адриатике, способным соперничать с Венецией.
В Дубровнике процветали искусство и наука, город стал одним из центров развития хорватского языка и культуры.
Город развивался на протяжении столетий, и благодаря сильно развитому торговому флоту, к середине XV века стал независимой республикой, девизом которой были слова: "Свобода не стоит всего золота мира!", и, может быть, именно поэтому никто из завоевателей не смог покорить его вплоть до 1808 года. В эти годы сформировался архитектурный облик города, происходило бурное развитие славянской науки и искусства, за что Дубровник зачастую называли «Славянскими Афинами».
Одним из ярких тому примеров являются восемьдесят оригинальных летних резиденций знати, построенные в республике Дубровник в XVI веке и являющиеся памятниками искусства мирового значения.
Несмотря на формальное подчинение различным государствам, вплоть до своего упразднения в 1808 году, Дубровник был фактически независимым государством, игравшим важную роль в торговле на Адриатике и Балканском полуострове. В 1808 году Дубровницкая республика в результате аннексии Францией прекратила своё более чем четырёхвековое существование и в 1809 году, согласно Шёнбруннскому договору, была включена в состав Иллирийских провинций, французской территории, созданной в восточной Адриатике на завоёванных Наполеоном землях. Отныне город стал административным центром Дубровницко-Которской провинции, возглавляемой наполеоновским маршалом Огюстом Мармоном, получившим титул князя Рагузского.
В период французского господства была ликвидирована олигархическая политическая структура Дубровника, введено равенство граждан перед законом и прогрессивный кодекс Наполеона, разрешено использование хорватского языка в официальной переписке. Однако экономика города продолжала находиться в упадке, более того французские контрибуции и резко возросшие налоги сильно подорвали благосостояние горожан.
После падения Первой империи в 1814 году город вошёл в состав Австрийской империи и был включен в австрийскую коронную землю Королевство Далмация. Реформы Наполеона были отменены, официальным языком стал вновь итальянский. В 1918 году по окончании Первой мировой войны произошёл распад Австро-Венгрии. Дубровник вместе с остальной Далмацией вошёл в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 6 января 1929 года - Королевство Югославия). В 1918 году произошло ещё одно знаменательное событие: прежняя Рагуза стала официально именоваться Дубровником - славянским названием, известным на протяжении нескольких столетий и употреблявшегося в повседневной речи местным населением. В 1929-1939 г. г., в результате проведенной в королевстве территориальной реформы, Дубровник входил в состав Зетского баната, который объединил земли, населённые боснийцами, сербами и хорватами на территории современной Черногории и окружающих её местностях. В 1939 году город был отнесен к образованному в этом же году Хорватскому банату, где оставался вплоть до 1941 года - года распада Югославского королевства. С апреля 1941 года по сентябрь 1943 года Дубровник был оккупирован итальянскими войсками, а затем сменившими их немецкими. В октябре 1944 года город был освобожден от немцев югославскими партизанами. В 1945 году Дубровник стал частью Югославии, а Конституцией 1946 года он был отнесен к составу созданной Хорватской народной Республики. Распад Югославии стал тяжёлым испытанием для города. Провозглашение Хорватией 25 июня 1991 года своей независимости и последующая за этим война привели к одной из самых драматичных страниц в истории Дубровника. 1 октября 1991 года части Югославской народной армии окружили город и начали его бомбардировку, продолжавшуюся до мая 1992 года, несмотря на то, что исторический центр Дубровника ещё в 1970 году был демилитаризован. Самая сильная атака пришлась на 6 декабря 1991 года, когда за один день было убито 14 жителей города и ранено 60. Всего за месяцы бомбардировок в Дубровнике, согласно данным хорватского отделения организации Красного Креста, число погибших составило 114 человек. Кроме человеческих жертв итогом войны стало разрушение и повреждение многих исторических памятников.
Отдых в Далмации
Башка Вода (Средняя Далмация) - один из самых уютных посёлков Макарской ривьеры, протяженность которой составляет 40 км. Именно этому побережью присвоено самое большое количество голубых флагов ЮНЕСКО – здесь самое чистое во всем мире море. Башка Вода много лет назад представляла собой маленькую рыбацкую деревушку, а сегодня стала одним из самых популярных курортов Хорватии с очень гостеприимными жителями, множеством отелей, ресторанов, баров. С трёх сторон Башку Воду окружает хвойный лес, а с четвёртой находится песчаный пляж и чистейшее море.
Мы остановились в отеле «Урания 2*», расположенном на побережье среди средиземноморской растительности. Отель представляет собой комплекс двух- и трёхместных бунгало: санузел с душем, балкон или терраса. Несколько раз на территории видели чёрных белок, которые явно чувствовали себя полноправными хозяевами. К сожалению, не все бунгало в 2007 году были с кондиционерами, а жара в то время даже для Хорватии стояла невыносимая. Столовая очень напоминала моё далёкое прошлое в пионерском лагере, но кормили хорошо. В общем, если бы был кондиционер, было бы совсем неплохо.
Осмотрели посёлок: он красив, колоритен и является настоящим украшением побережья. Старинная архитектура зданий отлично гармонирует с подступающим к городу горным массивом Биоково и многочисленными оливковыми рощами и виноградниками. Ещё здесь находятся интересные раскопки I-VII века, церкви Св. Ловро и Св. Николая - прекрасные образчики далматинской сельской архитектуры, открыт интересный этнографический музей.
Ознакомившись с посёлком, можно автобусом поехать в Макарскую – центр Макарской ривьеры, а также совершить небольшой морской круиз на один из близлежащих островов: Млет, Хвар, Брач.
Во время моего второго посещения Хорватии (начало мая 2011 года) мы остановились в другом, не менее живописном месте Северной Далмации – городе Водица, первое упоминание о котором датируется 1402 годом, и расположенном в 12 км к северо-западу от столицы провинции - Шибеника и приблизительно в 100 км от города Сплит.
Неофициально жители этого небольшого городка называют его «нашей малой Барселоной», благодаря многочисленным картинным галереям, расположенным в центральной части города.
Своим названием Водице обязан многочисленным источникам пресной воды, некоторые из которых расположены прямо в центре (например - старый фонтан). Центральная площадь - средоточие всей жизни, здесь расположены самые известные в Водице рестораны, диско-бары, кафе, ювелирные лавки и сувенирные магазинчики.
На тихих живописных улочках почти на всех домах объявления о сдаче апартаментов.
Наш отель «Пунта» 4* расположен на берегу моря посреди сосен. Состоит из главного высокого корпуса, в котором находится рецепция, ресторан, сауна, конференц-зал, платный интернет и т. п. Корпус хорошо видно из любой точки Водицы. Также есть нескольких корпусов пониже, в которых размещены только номера. Мы жили в "розовом домике". С номера хорошо видно морское побережье.
От центральной площади в северном и южном направлении идёт морской променад. Через город проходит Адриатическое шоссе, он связан регулярным автобусным сообщением с крупнейшими городами Хорватии. Неподалёку от города расположены национальный парк «Крка» и природный парк «Вранское озеро» вокруг самого большого озера в Хорватии.
Морской круиз на остров Брач
С утра с пристани Башка Воды на кораблике отправляемся в небольшой круиз к одному из многочисленных островов адриатического побережья Хорватии, которую недаром называют страной тысячи островов – небольшие островки и более крупные острова причудливо разбросаны вдоль всего морского побережья. Остров Брач – самый большой остров Далмации (площадь острова - 394,57 км², длина - 40 км, ширина - 12 км, длина береговой линии - 175,1 км), третий по площади на хорватской Адриатике после островов Крк и Црес и третий по населению после Крка и Корчулы. На Браче находится самая высокая вершина хорватских островов - Видова гора (высота 780 м). В настоящее время на Браче находится около двадцати деревень и несколько посёлков.
Остров Брач известен своим мягким средиземноморским климатом, песчаными и галечными пляжами, сосновыми рощами и красивыми пейзажами, что делает его привлекательным курортом. На острове много сосновых лесов, виноградников и оливковых рощ. Традиции приготовления уникального розового вина и экзотических рыбных блюд здесь хранятся с древних времён.
Брач – настоящий оазис свежего воздуха и девственной природы. Самым типичным для острова оказываются обширные площади скалистой местности и многочисленными долинами, острыми и глубокими провалами. На скалистых поверхностях растут вересковые кусты и ароматные лекарственные растения. Также остров известен своим прекрасным камнем, в брачских каменоломнях ломали каменные плиты для строительства дворца Диоклетиана, отсюда возили камень на строительство соборов не только в Трогире и Шибенике, но и в Праге, Вене, Будапеште, Белого дома в Вашингтоне.
Делаем остановку на северо-восточном побережье острова в посёлке Повлья, название которого происходит от латинского «Paulia», т. е. означает «принадлежащий римлянину Паулиану». На берегу залива находятся фрагменты античного рыночного комплекса. Посёлок играет важную роль в истории Хорватии. Осматриваем посёлок, знакомимся с Бенедиктинским монастырём, основанным во второй половине XI века. Сохранившийся портал костёла хранит надпись, которая упоминает мастера Радонью, первого хорватского знаменитого каменщика. Эта надпись содержит самые древние из сохранившихся стихов на хорватском языке.
Посёлок Повлья окружает множество бухт (Травна, Смоквица, Тичья лука, Татинья, Луке) с небольшими пляжами, а в самом заливе находиться пристань.
В этом, сияющем спокойствии месте, мы остановились для отдыха с купанием, а позже на борту нашего корабля нас ждал вкусный обед, которым мы охотно делились с многочисленными крылатыми обитательницами этих мест чайками и бакланами.
Остров, как и морская прогулка в целом, понравились. Вспоминаю стихи:
«Далеко, в открытом море,
В стороне от трасс и суеты,
Прячутся в предутреннем тумане,
Острова моей призрачной мечты».
Рафтинг по реке Цетина
Один из дней пребывания в Хорватии мы посвятили активному виду отдыха – рафтингу по необыкновенно красивой горной реке Цетина.
Путь наш пролегал и через узкие каньоны, когда нас окружали величественные горы (именно здесь известная киностудия ГДР снимала фильм об индейцах с Гойко Митичем в главной роли Чингачгука), и через многочисленные пороги.
Часто попадали в сильные водовороты и мы полностью погружались в воду, но река неумолимо несла нас дальше по течению.
Проплывали мы и под водопадами, подставляясь под струи чистейшей воды, делали остановки, чтобы выйти на берег, отдохнуть, перекусить, покупаться в реке
или войти в одну из пещер, скрываемую водопадом.
Особенно запомнился вынужденный переход через одну из пещер, когда на отдельном участке пути пороги были настолько опасны, что нам пришлось покинуть наши лодки. Тогда пришлось сначала через узкий проход пробраться в пещеру с холодной водой и проплыть её в почти полной темноте, а затем карабкаться по крутым стенам пещеры, подсвечиваемым сверху тонюсеньким лучом света, чтобы через узкий проход ступить на выступ под довольно сильным водопадом. А впереди ожидало ещё одно испытание – крутой спуск по камням вниз к реке, где нас поджидали наши лодки с опытными инструкторами. Это было нелёгкое испытание и оно запомниться на всю жизнь.
После экстрима, полученного на рафтинге, мы отправляемся по вьющейся серпантином горной дороге, чтобы отметить это неординарное событие, а заодно и утолить аппетит, в ресторан «Дедичи», расположенный высокого в горах. Нас ждали и радостно встретили. Приготовлен вкуснейший обед, который запиваем красным и белым вином, которое льётся неиссякаемым потоком, напоминающим нам бурную реку Цетине. А мы любуемся окружающим пейзажем, опьянев то ли от чистейшего воздуха, то ли от выпитого вина, вспоминаем недавно пережитые приключения.
В завершение этого богатого на впечатления дня нам вручают подготовленные диски с фотографиями с рафтинга. Напоследок некоторые из нас оседлали осла и верхом прогулялись по территории гостеприимного ресторана.
Экскурсия в национальный парк «Плитвицкие озера»
В Хорватии 8 национальных и 11 природных парков, которые располагаются и в горном регионе, и на побережье. В самом большом (294,82 кв. км) и самом старом – на Плитвицких озёрах – мне удалось побывать дважды. Плитвицкие озёра являются главной достопримечательностью Хорватии. Они входят в состав национального парка, созданном в 1949 году. В самом сердце Хорватии можно увидеть эти великолепные озёра, которые появились в результате прохождения реки Корана через известняковые породы (туфы) в течение тысячи лет. Беспрерывным ростом туфа образуются и величественные многочисленные водопады.
Цветовая гамма озёр огромна: от серовато-коричневого до сине-зелёного, бирюзового. В зависимости от глубины, солнечного сияния, и ветерка, слегка поддерживающего рябь на поверхности, вода может в одно мгновение изменить свой цвет. На дне нашли себе приют упавшие атланты-деревья, чьи торсы выглядывают из глубины, ощетинившись сучьями. Никто эту водную среду не чистит - вот и живут себе вольготно эти погрузившиеся в живописную среду ветки, листья, деревья.
На территории парка 16 озёр. Расположились они в виде полого наклонной лесенки. Самое верхнее из них, Прощальное, - второе по величине находится на уровне 636 метров над морем, а высота последнего, нижнего озера Новаковица-Брод ниже аж на 100 метров.
Но самое удивительное происходит, когда подходишь к первой кромке воды. Она резко меняет свой цвет, сохраняя небывалую прозрачность. Кажется, что глубина мала, а оказывается с человеческий рост! Вот подплывает форель, уныло посматривающая на нас и нехотя отправляется вслед за нами. Вот один посетитель начинает разбрасывать хлебушек и рыба лениво подхватывает пару крошек. К ней присоединяются такие же откормленные собратья, чьи фигурки медленно скользят прямо у поверхности. Чувствуется, что форель уже прикормили, и упитанная красавица избирательно подбирает предлагаемый ей рацион. В национальном парке форели будут радовать наш глаз на всём нашем пути.
Но нас уже подзывают к самому интересному зрелищу: мы делаем поворот, и дух захватывает от элегантного водопада. Он не очень большой, всего 76 метров, но расположен в красивой подковообразной ложбине. Потоки воды струятся с самого верха, падая в маленькое озерцо.
Посетителей в национальном парке много, повсюду проложены деревянные настилы. Основная задача парка - сохранить экологию в целом на огромной территории. Повсюду воду окружает зелень: кустарники, касающиеся водной глади или струй водоскатов, травы, растущие на суше и под водой, порою образующие целые мостки. Это создаёт впечатление, что растительность наступает на сушу прямо из глубин озёр. О богатстве флоры говорят известные на сегодняшний день 1267 видов растений и даже 55 разных видов орхидей.
Наконец мы добрались до самого большого, площадью 82 га, озера Козьяк, чья глубина свыше 45 метров. Нас пригласили на вместительный паром. Им правил настоящий капитан в форме и лихой фуражке, отдавший нам честь на причале. Озеро Козьяк действительно обширное - наша прогулка на пароме занимала минут 10-15. Но если озеро обходить по берегу, то уйдёт не меньше двух часов.
Парк славится своими загадочными пещерами, которых насчитывается 36. Сосредоточены они, в основном, в восточной части. Стоит посетить пещеру Голубняца длиной 165 метров, украшенную сталактитами. Или заглянуть в Мрацкую, такой же глубины, но интересную своей фауной.
Если количество озёр известно, то число водопадов разных мастей и перекатов неизвестно - их слишком много.
Озёра окружают горы, густо одетые в еловые и буковые леса. Плитвицкие озёра всегда связывали с мистикой. Хорваты с большой неохотой посещали, рубили лес и охотились вокруг реки Чёрная, так как это место считалось заколдованным. Более жесткому воздействию человека подверглись окрестности Белой реки, куда люди не боялись ходить.
Ещё одной важной чертой национального парка является наличие редких для всей Европы бурых медведей. Один из горных массивов даже был назван в их честь - Медведжак. Существует поверие, согласно которому Плитвица будет существовать пока останется жив хотя бы один медведь. Прошедшие в конце ХХ века войны на территории бывшей Югославии, снизили количество этих великолепных животных, но возможно в ближайшем будущем их численность восстановиться.
Среди обитателей Плитвицы, кроме бурых медведей, можно назвать большое количество птиц, вольготно проживающих здесь: дятлы, дрозды, сойки, поползни. Млекопитающие представлены куницами, барсуками, белками и лесными котами, обходящими дозором свои владения в поисках пищи и чего-нибудь интересного, ведь они любопытны, как и любой другой представитель кошачьих.
Вот мы подходим к последнему водопаду - дальше тропинка вьётся наверх к дороге, где нас ожидают маленькие вагончики, и вскоре мы покидаем это дивное место.
На следующий день мы покинем эту небольшую, но очень красивую страну, увозя с собой яркие воспоминания об отличном отдыхе на побережье ласкового тёплого моря, об экскурсиях по её легендарным городам, о морских прогулках к прелестным островам, о посещении одного из чудес природы Плитвицких озёр, о незабываемом рафтинге, о гостеприимстве братского народа и о многом другом, о чём рассказано и недосказано здесь. Во время пребывания в Хорватии многое удалось увидеть, но много интересных мест в коротких поездках посетить не удалось.Я не хочу говорить этой стране «Прощай!», а говорю «До свидания!» в надежде, что ещё когда-то снова вернусь сюда.
