Мало у кого на дачном участке нет кустов черной смородины. Многие считают смородину растением, почти не требующим ухода, и задумываются об обрезке куста и борьбе с вредителями, только когда сильно снижается урожай. Да, черная смородина неприхотлива к почве, выдерживает сильные морозы, но нуждается во внимании садовода, особенно весной. Рассказываем, с чего начать.

[450x300]

Обрезка смородины: как правильно

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не в августе или в начале сентября, потому что при ранней осенней обрезке на концах веток пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке, в ноябре, через ранки может произойти обморожение древесины. И в том и в другом случае концы веток снова придется следующей весной обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.

Если ветви растут внутрь куста, то они только загущают куст, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже следует убрать.

Если не вырастают прикорневые побеги, то надо сделать сильную обрезку нескольких веток, укоротив их примерно на треть длины. Если такая укорачивающая обрезка не помогла, следует нарушить равновесие между надземной частью и корнями, вырезав одну-две слабые ветки до самой земли. Корни окажутся мощнее надземной части, и, чтобы восстановить равновесие, сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег.

Во взрослом кусте черной смородины (которой 5–6 лет) должно быть примерно 12–15 побегов разного возраста. Как этого добиться? Регулярным (ежегодным) вырезанием устаревших стеблей. Как только вы вырезаете старый стебель до основания, не оставляя пенька, из почвы появляется новый прикорневой побег, который следующей весной надо укоротить, оставив всего три-четыре почки над землей. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то следует оставлять ежегодно не более двух, остальные удалять.

Как отличить старый стебель от молодого? Во-первых, у него старая, серая кора. Во-вторых, на старом побеге практически нет ягод. Это хорошо видно весной, так как на старых побегах нет цветочных кистей. На ветках видны колечки — показатели числа лет. Ветки старше 5–6 лет обязательно ежегодно удаляют, иначе урожаи падают.

Черная смородина плодоносит в основном на приростах прошлого года. Их хорошо видно — они светлее, чем остальная часть веток. Главный показатель для обрезки смородины весной — прирост прошлого года. Если он слаб и мал (около 10 см), то надо спуститься вниз по ветке до того места, где растет много плодушек или растет сильный волчок (он всегда появляется, если в верхней части ветки дела обстоят неважно), и срезать верхнюю часть ветки до этого места.

Черная смородина довольно морозоустойчива. Ее крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до —40 градусов. Цветочные почки — до —35 градусов, а вот корни выдерживают всего —15 градусов мороза. Бутоны сохраняются до 5 градусов мороза, а открытые цветки — до 3 градусов. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые выдерживают только 2 градуса мороза.

Если после морозной зимы древесина на срезе темная, то она погибла от слишком низкой температуры, и ветку следует срезать постепенно, до здоровой, белой древесины.

Как омолодить старый куст?

Если кусту больше 20–25 лет, то его надо выкорчевать и сжечь, никакое омоложение уже не поможет. Если кусту около 15–17 лет, то сначала надо вырезать примерно треть стеблей, до самого основания. Из появившихся побегов замещения следует оставить три самых сильных, остальные вырезать.

Затем на следующий год надо вырезать еще треть старых ветвей и снова оставить не более трех новых побегов замещения. И только на третий год убрать все остальные старые стебли. Срезать весь куст сразу нежелательно, хотя и можно.

Если в центре куста растут хилые прикорневые побеги, то их сразу надо вырезать, не оставляя пеньков. Слабые, тонкие веточки тоже необходимо удалять, вырезая их до места прикрепления к более толстой ветке.

Теперь следует внимательно посмотреть на эту ветку, точнее, на ее верхнюю часть. Если верхняя часть стебля имеет мало плодушек (небольших плодовых веточек, расположенных по всему стеблю), то ее тоже надо срезать.

Куст стареет, если из земли не появляются новые прикорневые побеги (побеги нулевого порядка). Их появление вызывает сильная обрезка. После любой обрезки все срезанные части надо сразу же сжигать!

Уход за смородиной

Смородину регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду — не менее 2–3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней.

Не следует лить воду в центр куста. Во-первых, там нет сосущих корней, а во-вторых, в почве вокруг стеблей образуются зазоры, по которым осенью проникнет вода и затем замерзает в морозы, что плохо скажется на самочувствии растения. Поливы следует делать по периметру кроны.

Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.

Смородина не любит пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии. Проще всего весной замульчировать почву под кустами — можно использовать торф, мох-сфагнум и даже просто газеты.

При мульчировании газетами можно одновременно и бороться с вредителями. Накрывать газетами почву следует в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвратить испарение влаги из почвы. Газеты можно заменить черным лутрасилом, который не дает расти сорнякам и позволяет делать поливы прямо по материалу.

Как я ухаживаю за черной смородиной

Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни 1 стакан «Аквадона», 1 ст. ложку гранулированного удобрения AVA и 1 стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, чтобы дать возможность для роста прикорневых побегов, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.

«Аквадон» дает мне возможность больше о поливах в течение трех недель не думать, а удобрение AVA вообще вносится один раз в три года, так что о подкормках, в том числе и микроэлементами, я больше не забочусь.

Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки я оставляю тут же, под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен.

Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчой и предохраняют почву от высыхания, а меня — от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу.

[300x450]

Размножение смородины черенками и отводками

Черную смородину размножают семенами, прошлогодними черенками (одревесневшими черенками), зелеными черенками, которые выросли в текущем году, отводками. Расскажем о самых распространенных и надежных способах.

Размножение черенками. Черенки прошлого года берут в начале мая с концов веток, то есть с прошлогодних приростов. Они должны быть толщиной и длиной с карандаш. Нижний конец отсекают наклонно, а верхний срезают прямо. Снимают все листья. В специально подготовленный череночник их высаживают наклонно, заглубив три нижние почки в песок. Затем все черенки накрывают пленкой, натянутой на дуги.

Череночник не должен быть расположен на солнце, и в нем должны быть постоянно влажные воздух и почва. Этого можно добиться, соорудив самодельное устройство для автополива, или же просто каждый вечер поливать песок, а черенки опрыскивать водой. Как только появятся новые листья, черенки прижились, и пленку можно снимать. Осенью их уже можно пересадить на место.

Как сделать череночник? Выбрать подходящее место в тени или в полутени. Вскопать, выбрав корни и корневища многолетних сорняков. Добавить хорошо перепревший компост или навоз. Обильно полить. Сверху насыпать промытый песок высотой около 10–12 см. Вот в этот песок и будем втыкать черенки.

Размножение отводками. Можно пригнуть одну из нижних веток, пришпилить ее к почве деревянными рогатками, сделав предварительно несколько царапин на коре. Место прикопки надо сверху присыпать влажной почвой и прикрыть пленкой, чтобы не пересыхало. Верхнюю часть прикопанной ветки не обрезают. На следующий год укоренившуюся ветку отделяют от материнского куста и пересаживают на место. Отводок зацветает в этот же год.

В следующий раз мы расскажем о болезнях и вредителях черной смородины.

Источник 7ya.ru

Хотите в июне лакомиться собственными ягодами садовой земляники, крупными, сочными, ароматными? Тогда уделите ей больше внимания прямо сейчас.

Весенний уход за земляникой - процесс трудоемкий, но именно от того, насколько качественно будут выполнены работы на грядках весной, в большой степени зависит количество вкусных спелых ягод летом.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И РЫХЛЕНИЕ

Первое, что нужно сделать, после того как сошел снег и подсох-ла почва, убрать с земляничных грядок прошлогоднюю листву. Чтобы не повредить растения, засохшие листья лучше срезать ножницами. Затем сухие листья и старую мульчу (2-3 см верхнего слоя) нужно собрать и вынести за пределы участка. Это уменьшит вероятность распространения возможных заболеваний и частично избавит от насекомых-вредителей, которые зимовали прямо на грядке.

После этого обязательно прорыхлите землю вокруг кустиков (если грядки не закрыты пленкой или укрывным материалом) и в междурядьях. Это нужно для того, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы и увеличить приток кислорода к корням. Чем раньше проведете эту операцию, тем больше получите ягод.

ВЕСЕННИЕ ПОДКОРМКИ

За один сезон земляника выносит с 1 м² занимаемой площади 25 г калия, 20 г азота и 6 г фосфора, поэтому свое-временная подкормка - одно из важнейших условий получения высокого урожая. Однако следует учитывать, что данная культура не любит свежего навоза, хлора и чрезмерных доз минеральных удобрений.

Когда на кустиках появятся молодые листочки - это сигнал к первой подкормке. Ее готовят следующим образом: ст. ложку сульфата аммония и 2 стакана жидкого коровяка разводят в 10 л воды. На каждое растение достаточно по 1 л. А перед цветением применяют другой раствор: 2 стакана нитрофоски и небольшую ложку сульфата калия на 10 л воды. На каждый куст расходуют 0,5 л раствора.

Если растения выходят после зимы ослабленными и медленно отрастают, хорошие результаты дает подкормка комбинированным жидким удобрением (раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20 с добавлением 150 г древесной золы и 60 г простого суперфосфата на 10 л воды). Проводят ее в начале мая. С обеих сторон земляничных рядков делают бороздки (глубиной 5 см), в которые наливают раствор из расчета 1 ведро на 5 погонных метров. Затем бороздки засыпают и проливают сверху чистой водой.

[показать]

ПОЛИВЫ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ

В период отрастания новых листьев и во время цветения землянике требуется много влаги, поэтому поливы крайне важны, особенно в сухую погоду, ведь корни у нее расположены неглубоко. Поливать землянику следует отстоявшейся теплой водой, лучше вечером, не допуская попадания воды на растения и ягоды. На каждый куст расходуют 0,5-1 л воды.

Некоторые садоводы практикуют полив по бороздам, сделанным на расстоянии 30 см от центра кустов.

Для сохранения влаги в почве грядки с земляникой лучше замульчировать перегноем, листьями, опилками, соломой, укрывным материалом и т. д. Мульча еще препятствует и росту сорняков. Таким грядкам требуется меньше поливов, а значит, снижается вероятность появления серой гнили. Поспевающие ягоды остаются чистыми и редко подгнивают.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Один из самых опасных вредителей садовой земляники -земляничный клещ. Увидеть невооруженным глазом эту живность (0,2 мм) практически невозможно, но на ее присутствие укажут молодые сморщенные листья с желтовато-маслянистым оттенком.

В начале весны после появления зеленых листочков зараженные кусты необходимо обработатьколлоидной серой (50-60 г на 10 л воды, 1-2 л раствора вносят на 10 м²). Опрыскивать можно при температуре воздуха не ниже +10^оС.

Другой злостный вредитель - малинно-земляничный долгоносик. По весне, когда возобновляется рост земляничных кустиков, жучки выходят из мест зимовки и начинают питаться свежими листьями, выгрызая в них мелкие сквозные дыры. А когда завязываются бутоны, самки долгоносика откладывают в них по одному яйцу. Из яиц появляются личинки, которые повреждают листья и бутоны, подгрызая их. Заметили на растениях жучков? Опрыскайте их децисом, искрой, конфидором, но не позднее чем за неделю до цветения.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ

•  Присыпать оголившиеся корни почвой или перегноем, следя за тем, чтобы точка роста новых листиков (сердечко) оставалась открытой.
•   В дождливую погоду во время цветения и созревания ягод прикрыть земляничную грядку пленкой, чтобы не допустить переувлажнения почвы и растений. В противном случае ягоды станут водянистыми и могут развиться болезни.
•  Для отпугивания вредителей на грядку, где растет земляника, можно высадить несколько растений томата, бархатцев, укропа. Хорошими соседями станут лук и чеснок.
•  При возвратных заморозках необходимо укрыть плантацию земляники утепляющими материалами: пленкой или спанбондом. Утепляющий материал не должен касаться листьев и цветоносов.
•  Регулярно выпалывать сорняки, ведь они не только забирают часть питания и угнетают культурные растения, но и являются рассадниками болезней и вредителей.
•  В середине мая (до начала цветения) можно опрыснуть кусты земляникираствором мочевины (30 г на 10 л воды). Это повышает урожайность на 20-30%.

Александр Куленкамп, к.с.-х.н.

Еще замечательная подкормка для земляники.это..на 10 л воды 3 г марганцовки. 0,5 ч.д. борной кислоты.1 ст.л. мочевины и 0.5 стакана золы.. побрызгать по листам и полить под корень..

6 БЕСЦЕННЫХ СОВЕТОВ, ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ

1. После появления всходов в фазе развития 3 – 4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 л молока. Опрыскивание таким составом можно проводить через каждые 10 дней

 

 

. 2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб, добавить маленький пузырек йода, развести 1 л жидкости в ведре воды и побрызгать огурцы. Оставшуюся жидкость можно хранить в прохладном месте. Этим раствором обрабатывать грядки каждые 2 недели, и до осени огурцы, и ботва сохранятся зелеными.

 

 

 

3. Развести в ведре воды 2 литра молочной сыворотки и 150 г сахара. Опрыскать и полить огурцы. После такой обработки на огурцах и перцах снова образуются завязи, и они дают плоды.

 

 

4. 700-граммовую банку луковой шелухивысыпать в 10-литровое ведро воды и довести до кипения, снять с огня, закрыть крышкой и настаивать 12 – 14 часов. Процедить, отжать шелуху. Разбавить водой: на 1 л настоя – 4 л воды. Обильно опрыскать ботву огурцов и опрыскать и пролить грунт.

 

5. Опрыскать и полить огурцы раствором молочной сыворотки: 1 л сыворотки на 5 л воды.

 

 

 

6. Отрегулировать полив: возможно, огурцам не хватает воды или вода для полива слишком холодная

 

УДОБРЕНИЕ ПОД НОГАМИ

Хочу поделиться своим опытом изготовления удобрений из сорняков. Это абсолютно ничего не будет вам стоить, а главное — поможет решить проблему, как подкормить растения, особенно тем, у кого нет скота, а значит, возможности заготовлять навоз. Единственная, так сказать, инвестиция в это дело — 200-литровая бочка (желательно пластиковая), в которой вы и будете заготовлять питательную «сорняковую болтушку».

 

[показать]

 

Бочку лучше размещать на солнечном месте, чтобы она хорошо нагревалась. Тогда и процесс брожения будет происходить лучше. Иногда с этой целью ее даже советуют покрасить в черный цвет. Емкость до половины заполняют травой и заливают водой так, чтобы соотношение составляло 1:1. Травы может быть и больше — тогда раствор будет гуще. Воду следует наливать не до самых краев, поскольку в процессе брожения объем жидкости немного увеличивается.

Бочку накрывают крышкой и ждут одну-две недели. Чем теплее погода, тем быстрее удобрение будет готово. Вместо крышки можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, которую обматывают веревкой. В крышке или в пленке необходимо сделать несколько небольших отверстий. Раз в день жидкость надо помешивать длинной палкой, чтобы воздух попадал в нижние слои. Готовая жидкость имеет не очень приятный запах и приобретает мутный желто-зеленый цвет (напоминает навозную жижу). К этому времени она должна прекратить пениться.

 

[520x521]

 

Усовершенствовать рецепт можно, добавив в жидкость суперфосфат (30 г на 10 л настоя) или коровяк (1,5 кг на 10 л). Можно добавить птичий помет или древесный пепел. В чистом виде удобрение не применяют. Его разводят водой 1:10. Важно, чтобы в жидкость не попали семена, которые потом могут прорасти. Зеленую массу, оставшуюся в бочке, можно еще раз залить водой или заложить в компостную яму. А еще — вынуть с помощью вил и замульчировать ею растения.

Готовый настой содержит много питательных веществ. Ведь травы, которые мы закладываем на удобрение, накапливают такие необходимые элементы, как калий, кальций, фосфор, азот, железо, магний и др. Хорошее удобрение получается из мокрицы, крапивы, пастушьей сумки, одуванчика, лопуха, окопника. Ближе к осени появляется также ботва овощных культур, которую также можно закладывать в бочку.

 

[520x693]

 

Такая «целебная жидкость» не только благоприятно воздействует на растения, но и оздоровляет почву. К тому же ее можно использовать и для внекорневой подкормки путем опрыскивания листьев каждые 2—3 недели. Настой для этого разводят 1:20. Кроме того, полезно удобрением из сорняков поливать и компостную яму.

В процессе подкормки растений важно не перестараться. Помните, что излишек азотных удобрений может привести к развитию зеленой массы в ущерб плодоношению. Кроме того, азотные удобрения применяют прежде всего в первой половине лета. Внесение их в конце года негативно сказывается на зимостойкости многолетних растений и качестве плодов.

botanichka.ru

 

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ТОМАТОВ

 

[показать]

 

Подкормки. 
Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка, под каждое растение - по 0,5 л раствора.
В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, Под корень - 1 л.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.
При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.
При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки. Под каждое растение - по 1 л.
При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).
Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.
Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.
Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.
Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.
Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна. 

 

СЕКРЕТЫ НЕВЕРОЯТНО ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

Любой из дачников хочет, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие. А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

 

 

 Секрет 1:

 

полезное опрыскивание

 

 

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах

 

 

. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

 

 

 

 небольшая встряска

 

 

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен

 

. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

 

 

Секрет 3:

хитрая география

 

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

 

 

Секрет 4:

 

сильные корни

 

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста

 

 

? Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения.

 

 

Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

 

 

Секрет 5:

 

«своя земля»

 

 

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

 

 

Секрет 6:

 

пасынкование

 

 

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

 

 

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

 

 

Секрет 7:

удаление листьев

 

 

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия.

 

 

Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

 

 

Секрет 8:

внекорневые подкормки

 

 

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнитель

 

Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая.

 

 

Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая

 

. Секрет 9:

 

десерт для плодов

 

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

 

 

Рецепт 1:

 

зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

 

 

Рецепт 2:

 

минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

 

 

Рецепт 3:

 

дрожжи

 

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст. Полив и подкормка томатов

 

Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся

 

 

«Как часто поливать?

 

 

» и «Как лучше всего подкормить?»

 

 

, чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам)) Полив томатов Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно?

 

 

 

Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно. Что мы должны знать Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха —