В этом МК только боксеры, другие модели трусов не рассматриваю. 
Сначала, как обычно, показываю итог – то, что должно получиться в конце (или для вдохновения или просто для представления). 
  
Сразу оговорюсь, что практически на каждом этапе пошива есть различные варианты обработки швов, у каждого есть как плюсы, так и минусы (ИМХО). По мере возможности буду описывать свою точку зрения. 
Так вот, значит. Сначала нужно определиться с выкройкой и тканью. Для меня это самый простой этап. Выкройка одна – стабильно Иринина и никаких других даже пробовать не буду, в этом нет совершенно никакой необходимости. В этой, уже испытанной выкройке, мужа и меня устраивает совершенно всё. С тканью тоже ничего сложного нет, муж просит только однотонные темные (допускаются серые и синие тона), с лёгкой растяжимостью, чтобы в итоге было мягкое облегание, пардон, причиндалов  Конечно, это кулирки с/л плотностью 160-180 г/м.кв. 
В этот раз я сшила 5 труселей (четверо вы видите на первом фото, а пятые уже сидят на попе), все они из кулирки, точнее из остатков кулирки. Вам-то не видно, а на самом деле я утилизировала 5 отрезов разного цвета и размера: один серенький, 2 черных и 2 т-синих. Из всей кучи кулирок выбирала остатки ни то-ни сё (ну вы знаете такие, они у всех есть, те, что посветлее, идут нам с Настей на трусики девчачьи, а из тех, что потемнее, мужчинам шью) и комбинировала. «Стыки» близких оттенков обычно разделяю какими-нибудь лампасами (как в этот раз), чтобы не бросалась в глаза разница, а стыки контрастных по цвету деталей могу оставить и так, без дополнительного декора, разве что отстрочку пущу. Иногда крою труселя не из остатков, а от больших отрезов, и как бы ни бесилась моя жабка, красота требует жертв, особенно на попках  Да, сразу же, отыскивая подходящие ткани для основных деталей, готовлю кусочки для декора и резинку. В этот раз я использую остатки беек шириной 32 мм (кроила для окантовывания, кусочки остались, надо пустить в дело, не пропадать же добру. Заутюжила их заранее пополам по ширине), нашивку, резинку с буквами и без. 

Крою детали с равными припусками по всем срезам, кроме нижних и иногда верхних. Нижние буду подворачивать сантиметра на 1,5-2, поэтому там столько и оставляю. Вверху не всегда пришиваю готовую красивую резинку с буковками, иногда делаю как в легинсах: сначала оверлоком притачиваю обычную резинку по верхнему краю, а потом подгибаю вниз и делаю отстрочку плоским швом. В этом случае величина припуска зависит от ширины резинки и обычно составляет не менее 5 см (резинку Уже 2,5 см на мужских трусах не использую, даже для сына. Хорошая ширина 3-3,5 см). Этот припуск надо не забыть оставить и на деталях гульфика вверху, а не только на передних и задних деталях! Если планирую притачивать декоративную резинку, как в этот раз, то по верхнему срезу оставляю припуск около 0,8 см. 

Как видите, уже на этапе кроя есть разные варианты развития событий – и в размере припусков, и в количестве деталей. Дело в том, что и деталей можно выкраивать разное количество: гульфик и ластовица могут быть как одинарными, так и двойными, соответственно, и детали выкраиваю по одной или по две. 
Во всех труселях, которые я сшила в этот раз, ластовицы и гульфики двойные. Пришла к выводу, что именно для моего мужа так будет лучше, поскольку заметила, что трусы уходят в утиль именно из-за того, что протираются вдоль шва соединения гульфика с ластовицей  Решила теперь это место «усилить» дополнительной деталью, поэтому и крою по 2 детали гульфика и ластовицы. Раньше делала гульфик двойным, а ластовицу одинарную. Поинтересовалась у мужа, есть ли какие-то неудобства в связи с моими изменениями, сказал, что нет, всё удобно  
Перед началом пошива готовлю окончательно бейки, а именно выравниваю их срезы с помощью оверлока и склеиваю вместе стороны бейки, которые сами по себе лежать заутюженными не хотят (видите, у меня голубая бейка такая упертая, хотя и из кулирки х/б, но не лежат ее стороны вместе и всё тут!). У меня нет дискового ножа, бейки я режу ножницами, и не всегда они у меня бывают идеальной ширины по всей длине, поэтому после заутюживания беек вижу, что они где-то шире, где-то чуть уже. Окантовыватель-то их свернет должным образом, а вот моей дальнейшей ручной работе их разная ширина будет мешать. Чтобы бейка стала ровненькой по ширине, я ее обрезаю ножом оверлока: игл и ниток в оверлоке нет, нож опущен, бейку кладу под лапку так, чтобы нож срезал какие-то 1-2 мм ширины бейки, но так, что слева мой палец ограничивает смещение бейки влево. На фото ниже виден мой палец, который просто лежит на пластине машины и не двигается вообще, он просто служит ограничителем для бейки слева. 
 
Когда бейка двигается вперед, я ориентируюсь так же, как и при шитье, просто слежу за тем, чтобы она не уходила левее ориентира, который я для себя определила, в данном случае это прорезь в игольной пластине, точнее ее край, отмеченный на фото. «Прогоняю» бейку по всей длине и получаю вот такую ровненькую полоску: 

Переходим, наконец, к сборке труселей. Сразу же скажу, что швы можно стачивать разными строчками на машине, оверлоком, но желательно, чтобы они были в итоге плосколежашими, т.е. припуски по возможности лучше отстрочить, только так, чтобы при этом швы не потеряли своей эластичности. 
Начинаю пошив со стачивания вытачки на гульфике. Можно не делать выточку вовсе, изначально выкроив каждую из деталей гульфика из двух частей. У меня получается по-разному, смотрю по ткани, есть возможность сделать целый с вытачкой – крою, не хватает ткани – крою из двух частей. 
Шью 4-ниточным оверлочным швом, оставляю длинные хвостики ниток и никак их не закрепляю, просто оставляю на изнанке. 
 
Швы заутюживаю на одну сторону, чтобы потом при соединении гульфиков изнанкой к изнанке, припуски смотрели в разные стороны, и не создавалось толщины в месте вытачки. 

Теперь, чтобы не ошибиться в расположении гульфика и не пришить его вверх ногами, «примеряю» его к одной из передних деталей, складывая лицо с лицом рядом: 

Потом переднюю деталь переворачиваю на гульфик, а сверху накладываю вторую деталь гульфика, лицевой стороной на изнаночную сторону трусовой штанины  

Все три детали скалываю булавками и стачиваю: 

Разворачиваю и получаю одну переднюю половинку, притаченную к гульфику. Дело за второй. 

Накладываю ее лицевой стороной на лицевую сторону внешнего гульфика и сворачиваю гармошкой: 
 
Вторую, уже притаченную переднюю половинку тоже сворачиваю гармошкой и выправляю внутренний гульфик вправо: 

Накрываю этим внутренним гульфиком все гармошки и скалываю, а затем и стачиваю вдоль срезов все три детали (2 гульфика и переднюю половинку). 
 
Получается перед трусов с закрытыми швами. По желанию можно сделать отстрочку вдоль проложенных швов декоративным или плоским швом, это только для красоты, если делать двойной гульфик, то отстрочка для плоского лежания припусков не потребуется. 

По тому же принципу притачиваю ластовицу. Вкладываю перед между деталями ластовицы, не забываю совместить при этом центры и не путаю лицо с изнанкой (одна ластовица ложится лицевой стороной к лицевой стороне переда, а вторая лицевой стороной к изнанке переда), скалываю и стачиваю: 
 
Получаются уже почти что трусы, только без попной детали  
Намеренно перевернула их верх ногами, так удобнее будет работать дальше. 

Трусы лежат лицевой стороной вверх, я к середине внешней ластовицы прикалываю лицевой стороной заднюю деталь, прямо центром к центру: 

Ластовицы развожу в разные стороны, а переднюю и заднюю детали скручиваю в трубочки, тут гармошка уже «не прокатит», тесно будет. 

Булавки обозначают центры ластовиц, нам их надо совместить. Аккуратно, не спеша, поскольку собираем не 2 детали ластовиц, а еще и заднюю деталь между ними вкладываем: 

Скалываю по всей длине ластовиц. Два ряда булавок у меня из-за широкой лапки у Жука, если я не заколю второй ряд булавочек, то мне сложно будет подлезать и прострочить как положено по краю. В общем, тут уж смотрите сами надо вам закалывать 2 ряда или нет. Стачиваю, выворачиваю, получаются все шовчики спрятаны и с лицевой стороны, и с изнаночной. 
 
Проще шить с однослойной ластовицей, не приходится «крутить колбасу», но тогда швы лучше отстрочить. Хотя я шила и без отстрочки, никто не жаловался, просто с отстрочкой будет вид аккуратнее, да и плоские швы в носке удобнее. 
Теперь надо осноровить труселя в районе ластовицы. Расправляем ровненько и смотрим, есть ли то, что требуется срезать, у меня чуть-чуть есть: 

Потом готовлю нижние срезы «штанин» под подшивку. Края внутренней ластовицы (только внутренней!) немного подрезаю по дуге, чтобы они не выглядывали после подворачивания. Не очень-то у меня получилось нарисовать, срезала я поровнее, чем нарисовала  Можно с самого начала кроить внутреннюю ластовицу без припусков на подшивку, а мне проще срезАть, потом не приходится во время пошива напрягать голову, чтобы случайно ластовицы друг с другом не перепутать  

Нижние срезы заутюживаю. 

Теперь доделываю боковинки. У меня в боковых швах будут типа лампасы  из остатков беек. Накладываю вдоль припуска передней половинки бейку, заутюженную пополам и ровненько обрезанную (можно приклеить ее).Накрываю задней половинкой, скалываю и стачиваю. 
  
Выворачиваю, получаются стаченные боковые швы, из которых торчат полосочки беек. Чтоб в носке не топорщились ни бейки, и припуски боковых швов, я отстрачиваю и то, и другое, цепным швом. Бейку поворачиваю на переднюю деталь, припуски на заднюю. Трудно четко сфотографировать все швы и отстрочки на темном, но, думаю, вы поймете, о чём я. Третье фото – вид с изнанки. 
   
Подшиваю трусы широкой плоской строчкой. Шить начинаю примерно с середины ластовицы, хорошо закрепляя. На втором фото крупно показываю место начала и окончания строчки: 
 
Осталось пришить резинку. Понятное дело, что длину ее отмеряем по клиенту. Стачиваю резинку в кольцо. Сначала широким и средним по частоте зиг-загом: 
 
А потом зиг-заг закрываю киперной лентой (этикеткой, х/б косой бейкой…). Эта операция помогает стыку на резинке выглядеть аккуратно не только при пошиве, но и в дальнейшем в носке. Опыт мой показал, что не всем резинкам бывает достаточно соединения зиг-загом, даже максимально частым. Со временем края резинки могут лохматиться, от этого как раз и уберегает киперка, она просто не позволяет резинке растягиваться в месте стыка, поэтому края ни за что не вылезут. 
Закрывать зиг-заг начинаю с изнанки, от нижнего края резинки (видите, буквы вверх ногами), плотно огибаю лентой шов на лицевой стороне резинки и заворачиваю киперку снова на изнанку, заходя на уже лежащий там кончик. Отрезаю ленту вровень с краем резинки, срез потом спрячется при притачивании резинки к верхнему краю трусов. 
  
Строчу по киперке прямоугольником, вот что получается: 
 
Резинку и верхний срез труселей делю на четверти с помощью булавок. 

Прикалываю резинку к верхнему срезу четко по четвертям, а потом уже на глазок по восьмушкам, т.е. примерно по середине четвертей, так удобнее потом будет ее притачивать. Прикалываю так, чтобы нижний край резинки располагался примерно на 0,8-1 см ниже верхнего среза трусов. На декоративных резинках часто удобно ориентироваться по буквам, полоскам, видите, у меня срез трусов как раз касается нижнего края букв на резинке. 

Строчу широким плоским швом, слегка растягивая резинку до длины среза трусов. Край, как всегда, прощупываю пальцами. Не плохо, конечно, иметь бы для этого дела какую-нибудь направляющую, но пока у меня вот так, без нее. Не идеально получается, но вполне носибельно: 

Без лишних «ковыряний» можно притачивать обычную широкую резинку внутрь трусов, так, как мы это делаем в детских шортиках и легинсах, кажется, я уже выше об этом написала, на фотографиях с ярким фоном есть труселя с такой обработкой. На мой взгляд, так делать проще, но ткани понадобится немного больше, чтобы под резинку заложить лишние 5-6 см. И не надо закрывать стык на резинке, и не надо стараться ровненько выложить припуски на резинке, но вид, конечно, тоже получается несколько проще. А с крутыми резинками и трусы крутые получаются  

В общем, девочки, крутых вам мужчин в крутых труселях, сшитых вами!!