Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение

платья http://selena.kiev.ua

Платье отрезное по талии с большим вырезом горловины. Пе­редняя часть лифа на кокетке. Кокетка выкроена вместе с рукавом и фигурным мысом по центру переда, который сдерживает мягкую драпировку. Мыс к лифу пристегивается пуговицей. По спинке рукав вшит в пройму.

Юбка шестишовная широкая. От талии заложены мягкие складки.

Платье рекомендуется шить из штапельной, шелковой или креповой ткани любой расцветки.

Фасон платья подходит для всех фигур.

На 48-й размер примерный расход ткани 2 м 70 см при ширине 140 см.

[321x499]

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Фасон разработан на основе строгого платья и одношовного рукава (рис. 12 и 14).

Нагрудные и частично талевые вытачки переведены в драпировку спереди под мыс. Для увеличения драпировки можно сделать дополнительную раздвижку. Длина рукава 24—26 см.

Для выреза горловины необходимо расстояние от линии шеи до линии груди по центру переда разделить пополам, затем от 1/2 длины плеча провести линию на точку деления.

Нагрудную вытачку следует перевести на центр переда ниже линии груди на 2 еде и закрыть ее. Для подреза верхней части лифа и образования мыса необходимо отложить по линии проймы от линии груди вверх 1/3 расстояния между линией груди и линией шеи. От центра переда влево по линии груди отложить 3 см. От этой точки вверх и вниз провести пунктирную линию произвольной длины. Эта линия обозначит ширину фигурного мыса.

Точку 1/3 у проймы соединить пунктирной линией с точкой пересечения линии центра переда и линии груди, затем расстояние от линии груди до линии талии разделить на три равные части, при этом верхняя треть является мысом кокетки.

Обрисовку формы фигурного мыса кокетки сделать через полученные точки, как указано на выкройке.

Вырез горловины спинки делается от 1/2 длины плеча и идет параллельно верхней линии до центра спинки (рис. 13).

Построение клиньев передней и задней части юбки производится по вытачкам. На каждом клине наносятся линии для раздвижки на складки.

Для того, чтобы выкроить верхнюю часть лифа с цельнокроен-ным рукавом, необходимо подставить середину оката одношовного рукава к срезу плеча полочки у проймы, затем рукав положить так, чтобы передняя часть оката соприкасалась с вырезом проймы в верхней части лифа полочки (рис. 13-а).

  [293x500]

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

По контурам выкройки, фасонным линиям и линии груди проложить силки, отметить центр переда и спинки прокладочным швом. Сметать по силкам все изделие и сделать примерку.

После примерки все исправления перенести на другую сторону и приступить к обработке платья. Обработать косыночкой угол подреза лифа и мыса. Обработать мыс петлей и подкройной тканью (мыс должен быть отлетным). Уложить и закрепить машинной строчкой драпировку под мысом. Переднюю отрезную часть лифа наложить на нижнюю, сметать и стачать внутренним швом от мыса до бокового шва переда. Стачать плечевые и боковые срезы лифа. Втачать рукав в пройму по спинке. Стачать нижний шов рукава. Обработать вырез горловины подкройной тканью. Заложить складки на юбке, соединить лиф с юбкой, сделать вторую примерку.

На второй примерке уточнить линию пришива по талии. Урав­нять низ платья и длину рукавов. После второй примерки стачать лиф с юбкой, подшить рукава косой бейкой, подшить низ платья и отутюжить его.

 

ЧЕРТЕЖ СТРОГОГО ПЛАТЬЯ НЕОТРЕЗНОГО ПО ТАЛИИ (рис.12)

 

 Мерки:

ОГ = 48 см,         ШС   =  18 см,

ОШ= 18 см,        ДТ    =  38 см,

ОТ =38 см,        ДПЛ=   13,5 см,

ОБ = 51 см,        ДИ   =105 см.

Вспомогательные расчеты:

ОГ: 3 = 48: 3 = 16 см,

ОГ: 4 = 48: 4=12 см,

ОГ:10 = 48:Ю =  4,8 см,

ДТ: 4 = 38: 4= 9,5 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз по вертикали отложить длину изделия 105 см.

Глубина проймы. От угла А по вертикали вниз отложить ОГ-.4 + ДТ: 4= 12 + 9,5 = 21,5 см.

Длина до талии равна 38 ел (по мерке). Длина от талии до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38, 18 и 105 провести вправо горизонтальные линии.

Ширина платья определяется по расчету:

ширина спинки + ширина проймы-(-ширина переда (ШС+1) + [+(ОГ:4) + (4/10 0/41,5 или 2) = 19+12 + 20,7 = 51,7 см

Ширина спинки равна ширине спинки по мерке+1 см (на сво­бодное облегание)   =18+1 = 19 см.

Ширина проймы равна окружности груди : 4 = 48 : 4 = 12 см,

Ширина переда равна 4/10 окружности груди +1,5 или 2 см (на свободное облега­ние)   = 4,8X4+1,5 = 20,7  см.

  [369x500]

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина       ростка   = ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см   (в  размерах,     превышающих     52-й, ШР = 0Ш : 3 + 0,5 см).

Высота ростка равна ШР: 3 = 7,3: 3 = 2,4 см.

Наклон плеча. От уг­ла А отложить вниз 1/10 глу­бины проймы = 21,5 : 10 = 2,2 см.

Провести     горизонтальную линию, отложить на ней  19 см  (ширину  спинки); полученная точка определяет наклон плеча.

Точку 2,4 соединить с точ­кой пересечения линии наклона плеча с линией высоты проймы спинки и на этой линии отложить длину плеча плюс   1,5 см  (на посадку).

Место бокового шва проходит через 1/3 ширины проймы.

 

ОФОРМЛЕНИЕ   ПРОЙМЫ СПИНКИ

Ширину проймы по линии груди разделить пополам. От точки 19 провести биссектрису длиной 2,5 см. От точки 19 вверх отложить 6 см (ОГ:8).

Обрисовать пройму, соединив точки 15, 6, 2,5, 1/2 шири­ны проймы плавной линией.

Выемка по талии (приталение) делается на 2— 3 см. От места бокового шва по линии талии влево отло­жить 2—3 см. Эту точку соединить с точкой ЦЗ проймы.

Расширение по бедрам. Рассчитать, насколько окружность бедер больше окружности груди (ОБ—ОГ = 51—48 = 3 см). 1/3 от этой разницы со­ставляет 1 см. Ее прибавляют к спинке по линии бедер. От места бокового шва вправо по линии бедер отложить 1 см и соединить плавной линией с точкой 2,5 на линии талии.

Расширение по линии низа платья делается на 2—3 см.

От места бокового шва по линии низа вправо отложить 1/3 рас­ширения, то есть 1 см

Точку / на линии бедер соединить с полученной точкой.

Построение талевой вытачки на спинке платья. От точки ширины ростка 7,3 провести вспомогательную вертикаль­ную линию до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 3 см. По линии талии от вспомогатель­ной линии влево и вправо отложить по 1,5 см.

Обрисовать вытачку, как указано на рис. 12.

  [156x500]

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА

Повышение переда определяется так: от проймы, то есть •от точки 12, вправо отложить ширину ростка = ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см. От точки 7,3 провести вверх вертикальную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по формуле) минус ширина ростка.

Вершина горловины равна (ОГ : 3) Х2+1,5= (48 : 3) х2+1,5 = 33,5 см.

Вершина горловины минус ШР = 33,5—7,3 = 26,2 см.

От точки 12 на вспомогательную вертикаль (из точки 7,3) сделать засечку циркулем радиусом 26,2 см. От точки 26,2 провести вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вверх центр переда.

Ширина и глубина горловины равны ОГ: 10 + 2 = 6,8 см.

Обрисовать горловину.

Построение нагрудной вытачки. От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.

Место высокой точки груди (ВТГ). По линии груди от центра переда влево отложить 9,5 см. Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,5 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отложить 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку 1, равную 1/3 длины плеча, то есть 13,5 : 3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить плавной линией с верхней точкой 1/4, а точку 114 соединить с ВТГ.

 

РАСТВОР ВЫТАЧКИ И НАКЛОН ПЛЕЧА

По линии высоты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ: 3 = 48: 3=16 гл.

От точки 26,2 провести наклонную линию к точке 16.

От середины проймы провести вертикальную линию произволь­но вверх. От пересечения линий вправо отложить остаток длины плеча 9 см и эту точку соединить с ВТГ. Так образуется раствор вытачки.

Оформление проймы полочки. Расстояние от точ­ки 12 до точки 7,3 на линии груди разделить пополам и обозначить  точкой 1/2.

Соединить точку пересечения наклона плеча переда и вертикали, идущей от середины проймы вверх, с точкой 1/2 отрезка 12—7,3.

Наклон плеча полочки. От точки пересечения вниз от­ложить 2 см, соединить точку 2 с точкой 9.

Обрисовать пройму, как указано на рис. 12.

Выемка по талии равна 2—3 см.

Расширение по бедрам. 2/3 разницы между окружностью бедер и окружностью груди (ОБ—ОГ = 51—48 = 3 см); 2/3 от 3 см составляет 2 см.

Расширение низа платья на 2—3 см соответственно бедрам.

Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см.

Построение талевой вытачки переда производится так, как указано на рис. 12.

  [299x500]

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА

Для построения рукава, кроме мерок длины рукава и окружности кисти, необходимо измерить пройму  на  лифе  платья   (после примерки).

Для построения чертежа необходимы следующие мерки:

1.  Окружность проймы = 44 см.

2.   Длина рукава = 58 см.

3.   Окружность кисти = 18 см.

Затем определяют следующие величины от мерки окружности проймы:

1/2 окружности проймы = 44 :2 = 22 см. 1/3 окружности проймы = 44 : 3=14,7 см. 1/20 окружности проймы =44 : 20 = 2,2 см.

Начертить прямой угол с вершиной в точке А.

Длина рукава. Вниз от угла А по вертикальной линии от­ложить длину рукава, равную 58 см.

Ширина сетки. От угла А вправо по горизонтальной линии отложить 19 см (1/2 окружности проймы -3 суя = 22-3=-= 19 см).

Высота оката. От угла А вниз по вертикальной линии от­ложить 14,7 см. 1/3 окружности проймы  =14,7 см.

Через точку 14,7 провести горизонтальную линию. Вспомогательная   точка   оката   рукава. От точки 14,7 вверх отложить 2,2 см   (1/20 окружности проймы) и через точку 2.2 провести горизонтальную линию.

Обрисовка оката. Линию ширины сетки разде­лить на четыре равные части. Середину сетки обозначить точкой 112.

От точки 1/2 опустить вниз вспомогательную вертикальную линию до линии, проведенной через точку 14,7.

На четыре равные части разделить высоту оката. Точку 1/4 ширины сетки соединить с точкой 1/4 высоты оката вспомогательной линией произвольной длины.

Провести еще одну вспомогательную линию от точки 19, как указано на рис. 14.

Обрисовка оката производится  от  руки.

Место шва рукава в свернутом виде. От переднего переката вправо от точки 14,7 по линии высоты оката отложить 6 см. Провести вниз от точки 6 вспомогательную пунктирную линию.

Построение переднего переката. От переднего переката влево по линии высоты оката от точки 14,7 отложить 6 см, провести вниз от точки 6 линию до пересечения с линией низа. Эта линия является линией среза передней половинки рукава. Обрисовать окат, как указано на рис. 14.

Построение заднего переката. Измерить расстояние от точки 6 до линии заднего переката. Величину этого отрезка отложить вправо по линии высоты оката от линии заднего переката. От полученной точки провести вертикальную линию до пересечения с линией низа. Эта линия является линией среза задней половинки рукава. Обрисовать окат задней половинки рукава, как указано на рис. 14.

Линия низа рукава. По линии переднего переката вверх от линии низа отложить 0,5 см. По линии заднего переката вниз от линии низа отложить 2 см. Обрисовать линию низа, как указано на рис. 14.

Платье приталенное, отрезное выше линии талии.

Украшением платья являются два веера в передних швах кли­ньев ниже линии талии, а также отделочные планки: боковые, вы­строченные защипами, на которых пришиты пуговицы, сделанные из ткани платья, и средняя планка с петлями, пристегивающимися на пуговицы боковых планок. Планки одновременно прикрывают отрезную линию.

Впереди—фигурный вырез горловины, заканчивающийся в уг­лах мягкими зажимами.

Фасон рекомендуется для стройных фигур.

Ткань должна быть однотонной, плотной.

На 48-й размер примерный расход ткани — 3 м 30 см при ши­рине 100 см.

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модель разработана на основе цельнокроенного платья с цель-нокроенным коротким рукавом и ластовицей (рис. 4).

Верхняя часть нагрудной вытачки переведена в угол горлови­ны; конец вытачки — вниз на отрезную линию.

Горловина выкраивается с небольшой цельнокроенной стойкой 2—3 см.

Чтобы правильно провести отрезную линию под грудью, следует учитывать высоту бюста на фигуре. Линия отреза может находить­ся на 1/з или 1/4 расстояния между линией груди и линией талии. Чем ниже бюст, тем ниже отрезная линия и наоборот.

Заход полочек одна на другую доходит до вытачек.

Ширина отделочных планок от 4 до 4,5 см.

Веер начинается от ¹/2 части высоты бедер. Для этого к перед­ним срезам клиньев переда платья при раскрое прибавляется от ¹/2 высоты бедер по 4 см на «поля веера».

Расширение передних клиньев по линии низа платья — 6 см, боковых — 8 см.

Построение веера. Длина веера равна длине «полей для вее­ров»; ширина: вверху — 21,5 см, внизу — 53 см.

Расширение клиньев по низу платья в задней части юбки—8 см.

При построении клиньев шестишовной юбки необходимо произ­вести расчет по объему бедер. Для этого от линии талии в боковых и задних срезах дают дополнительное расширение  (рис. 5).

При раскрое оставляют запас на шов 2,5—3 см (рис. 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПЛАТЬЯ

По всем контурным линиям выкройки, линии талии, линии бе­дер прокладывают силки; отмечают центр переда и центр спинки прокладочными стежками.

Затем обметывают петельным швом подрезы для вшивания ластовиц с целью предохранения ткани от высыпания. Излишек тка-ии под грудью собирают на нитку. Зажимы закладывают в углах горловины.

Правую полочку наметывают на левую, совмещая центр переда.

Сметав клинья передней части юбки без вееров, «поля» заметы­вают во внутрь. Подгибают по силкам верхний край юбки и наме­тывают юбку на лиф.

На лифе спинки сметывают вытачки, которые служат продол­жением швов клиньев.

Сметав клинья задней части юбки, верхний срез подгибают по силкам. Наметывают юбку на лиф. Сметывают плечевые швы с по­садкой по плечу спинки, боковые швы и вметывают ластовицы. За­тем делают примерку.

После примерки выстрачивают боковые планки отделочной строчкой шириной 2 мм и обрабатывают среднюю накладную план­ку с прокладкой.

Затем заготовляют веер. На нем может быть различное коли­чество складочек, в зависимости от наличия ткани. Сами складоч­ки также могут быть различной ширины. Сначала подшивают по­тайным швом низ полотнища, затем тупым концом ножа проводят линию по долевой нити по середине полотнища. По намеченным ли­ниям складок отмечают прокладочные стежки. Полотнище для веера вкладывают в пергаментную бумагу, заложив по намечен­ным линиям склады. По краям оставляют на «поля веера» по 4 см, которые затем вшиваются с «полями вееров» на передних клиньях юбки, образуя односторонние склады. Положив склады на ребро, проутюживают ткань через отпарку.

Расстояние между линиями вверху— 1,5 см, внизу — 5 см.

К изнанке верхней части веера прикладывают лицевой сторо­ной лоскут ткани: шириной — по всей ширине собранного веера и длиной — до талии. Затем пристрачивают лоскут к вееру. Стачи­вают вытачки на лифе спинки, разутюживают, стачивают лиф по плечевым срезам.

Обработав горловину подкройной деталью, закладывают зажи­мы в углах и отутюживают всю деталь. Закрепляют сборку строч­кой внизу лифа и наметывают правую полочку на левую.

Стачав клинья передней части юбки, вшивают в передние швы готовый веер.

Затем стачивают клинья задней части юбки и утюжат швы. При­метывают боковые планки в местах пришива их к боковым срезам передних клиньев. Стачивают боковые швы, в левый боковой шов вметывают тесьму-«молнию».

Наметав юбку на лиф, вновь уточняют линию отреза под грудью. Настрачивают юбку на лиф и делают надсечки в запасах на швы по линии талии. Втачивают ластовицы, обрабатывают низ рукава.

Заготовив узкий корсаж, прикрепляют его ко всем швам по ли­нии талии, а полоску ткани, которая пришита к веерам, укрепляют на корсаже так, чтобы веера не оттягивали низ платья.

И, наконец, подшивают низ платья потайным швом.

 

ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ КОРОТКИМ РУКАВОМ И ЛАСТОВИЦЕЙ

 

Мерки:

ОГ (окружность груди) =-48 см, ШС (ширина спинки) = 18 см,

ОШ (окружность шеи) =18 см, ДТ (длина до талии)— 38 см,

 ОТ (окружность талии) = 38 см, ДПЛ (длина плеча) — 13,5см,

 ОБ (окружность бедер; = 51 см, ДИ    (длина изделия)==108   см.

 

Вспомогательные расчеты:

ОГ:   3 = 48:   3=16 см,

 ОГ:   4 = 48:   4=12 см,

 ОГ: 10 = 48: 10= 4,8 см,

 ДТ:   4 = 38:   4= 9,5 см.

 

Начертить прямой угол с вершиной в точке А. От угла А вниз по вертикальной линии отложить длину изделия 108 см.

Глубина проймы. От угла А по вертикали отложить ОГ :4+ДГ: 4= 12-1-9,5 = 21,5 см. ‘

Длина до талии равна 38 см (по мерке). Длина от та­лии до бедер равна 18 см. От точек 21,5, 38, 18 и 108 провести впра­во горизонтальные линии: линию груди, линию талии, линию бедер и линию низа платья.

Ширина спинки. От точки 21,5 по линии груди отложить ширину спинки (ШС) по мерке+ 1 (на свободное облегание) = = 19 ел.

Ширина проймы. От точки 19 вправо по линии груди от­ложить ширину проймы=1/4 ОГ= 12 см.

Ширина переда 4/10 ОГ+1,5 или 2 см (на свободное облегание) =4,8X4+1,5 или 2 = 20,7 см.

Ширина платья определяется по расчету: ширина спин-ки + ширина проймы + ширина переда =19+12 + 20,7 сж = 51,7 см.

Из полученных точек 19 и 12 вверх восстановить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией от точки А (получим ли­нию высоты проймы полочки и спинки).

 

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка равна ОГ : 10 + 2,5 см —7,3 см (в разме­рах, превышающих 52, ШР равна ОШ: 3 + 0,5 см). От точки А вправо отложить Я/Р = 7,3 см.

Высота ростка равна ШР : 3 = 7,3 : 3 = 2,4 см. От точки 7,3 вверх отложить 2,4 см; точку 2,4 соединить плавной линией с точ­кой А.

Место бокового шва. Ширину проймы разделить попо­лам и от знака деления вниз опустить перпендикуляр на линию ни­за платья. На этой линии от точки деления вниз отложить 3 см (длина подреза для ластовицы).

 

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА СПИНКИ

От точки Л вниз отложить 1/10 глубины проймы^=21,5: 10 = ‘=2,2 см (округленно).

Из точки 2,4 через точку 2,2 провести линию плеча длиной 13,5 + + 1 = 14,5 см.

Линию высоты проймы полочки разделить пополам и поставить точку 112. Точку 14,5 соединить с точкой 112 пунктирной линией и на этом пунктире от точки 14,5 отложить длину рукава 13 см.

От точки 19 по линии груди вправо отложить 2 см. От точки 2 вправо отложить 3 см. Точку 2 соединить с точкой 3 прямой ли­нией. Точку 3 соединить с точкой 13 прямой линией. На этой линии от точки 13 вниз отложить 1 см. Точку 14,5 соединить плавной ли­нией с точкой 1.

Выемка по талии делается на 2—3 см. Эту точку соеди­нить с точкой 3 (конец подреза) и точку 3 соединить с точкой 2 плавной линией.

Расширение по бедрам. Найи разницу между ок­ружностью бедер и окружностью груди ОБ — ОГ = Ъ\ см — 48 см = = 3 см. 1/3 от этой разницы составляет 1 см. Эту разницу приба­вить к спинке по линии бедер.

Расширение по линии низа платья от 1 до 3 см в зависимости от формы платья.

Соединить точки 2,5 и 1 плавной выпуклой линией, а точку 1 по линии бедер с точкой / по линии низа платья прямой линией.

 

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ

От точки 7,3 (ширина ростка) провести вспомогательную вер­тикальную линию до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 3 см, длина вытачки равна 2/3 расстоя-» ния от линии талии до линии груди и бедер.

Обрисовать вытачку, как указано на рис. 4.

 

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

Повышение полочки. От точки 12 по линии груди впра-» во отложить ширину ростка ОГ: 10 + 2,5 = 7,3 см. Из точки 7,3 про­вести  вверх вертикальную линию произвольной длины.

Произвести следующий расчет: вершина горловины (по форму­ле)  минус ширина ростка.

Вершина горловины равна (ОГ: 3) х2+1,5= (48 : 3) х2+ 1,5 = 33,5 см.

Вершина горловины минус ширина ростка равна 33,5 — 7,3 = 26,2 см.

Из точки 12 радиусом 26,2 см засечь дугу на вспомогательную линию точки 7,3. От точки 26,2 провести вправо горизонтальную линию и образовать угол, продлив вверх линию центра переда.

Ширина   горловины   равна ОГ: 10 + 2 = 6,8 см.

Глубина   горловины   равна ОГ: 10 + 2 = 6,8 см.

Обрисовать горловину вогнутой линией.

 

ПОСТРОЕНИЕ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ

От верхней точки выреза горловины влево отложить 3 см.

Высокая точка груди (ВТГ). По линии груди от цент­ра переда влево отложить 9,3 см по формуле:

ширина полочки : 2-1 =20,7 : 2—1 =9,3 см.

Точку 3 соединить вспомогательной линией с точкой 9,3 (ВТГ). Эту линию разделить на четыре равные части.

Наклон плеча до вытачки. От точки 3 вниз отло­жить 1 см, от точки 6,8 провести линию через точку / равную 1/3 длины плеча, т. е. 13,5 : 3 = 4,5 см. Точку 4,5 соединить с верхней линией  1/4, затем с высокой точкой груди.

Раствор вытачки и наклон плеча. По линии вы­соты проймы спинки от линии груди вверх отложить ОГ : 3 = 48 : 3 =  16 см.

От точки 26,2 провести наклонную линию в точку 16. От 1/2 ши­рины проймы провести вверх вертикальную линию до пересечения с линией 26,2—16. Точку пересечения обозначить точкой а. Отточ­ки а вправо отложить остаток длины плеча 9 см Соединить точ­ку 9 с точкой 9,3 (ВТГ). Так образуется раствор вытачки.

 

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА ПОЛОЧКИ

Линию высоты проймы спинки разделить на три части, нижнюю точку 1/3 соединить с точкой 2 и на этой линии отложить длину ру­кава 13 см. От точки 12 влево отложить 2 см. Точку 2 соединить плавной линией с точкой 3. От точки 2 влево отмерить 3 см, точку 3 соединить с точкой 13.

Выемка по талии равна 2—3 см.

Расширение по бедрам равно 2/3 разницы между окружностью I бедер и окружностью груди (2 см).

Расширение низа переда платья 2—5 см, соответственно покрою..

Линии талии, бедер, низа понижаются на 1,5—2 см

.

ПОСТРОЕНИЕ ТАЛЕВОЙ ВЫТАЧКИ ПЕРЕДА

От точки 9,3 (ВТГ) вниз провести вертикальную прямую до ли­нии бедер.

Раствор вытачки 4 см. Длина вытачки равна 2/3 расстояния от | талии до линии груди и линии бедер.

Ластовица. От точек 2 отложить вверх по 3 см. Соединить. точки 3, срезать углы ластовицы на 1—2 см.

http://selena.kiev.ua/7199