Название: происходит от греческих слов ‘hemera’ — день и ‘kallos’ — красота, что связано с краткосрочностью цветения большинства видов, каждый цветок обычно цветет один день.
Описание: род насчитывает около 25 видов, распространенных преимущественно на востоке Азии, реже в Европе.
‘Саванна Дебютант’
[показать]
Травянистые корневищные многолетники. . Цветки крупные, чаще воронковидные, шестираздельные с небольшой трубкой, собраны по 2-10 в раскидистые соцветия, в основном желтые, оранжевые, розовые, красновато-коричневые. Одновременно раскрываются 1-3 цветка, общая продолжительность цветения куста 25 и более дней. Цветоносы, их может быть несколько, облиственные, до 100 см высотой, обычно возвышаются над листьями. Виды различают по длине цветоноса: низкие — до 30 см, средние — 30-60 см, полувысокие — 60-90 см и высокие — свыше 90 см. Плод — трехгранная коробочка с немногочисленными, черными, блестящими семенами.
ОТНОШЕНИЕ К СВЕТУ:
У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейника можно прочитать, что его высаживают в полутени.
Следует помнить, что питомники, специализирующиеся на лилейниках, находятся в основном в США, Франции, Австралии.
Если вспомнить климатические условия этих стран, то становится понятно, почему рекомендуют высаживать лилейники в полутени: на ярком палящем солнце они очень быстро отцветут. У нас же в полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.
Лилейник — очень пластичное растение; оно может расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это утверждение справедливо для гибридных сортов.
Только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться.
‘Floyd Cove’ |
‘Chute Libre’ |
‘Fulva Kwanso’ |
‘Spider Miracle’ |
‘Fluttering Beauty’ |
‘Orchid Corsage’ |
‘San Ra’ |
‘Siloam Doodlbug’ |
‘Tennessee Flycatcher’ |
ОТНОШЕНИЕ К ТЕМПЕРАТУРЕ:
Просыпаются лилейники рано, как только оттает почва и ночью установится плюсовая температура. Обычно это происходит в середине апреля.
Из-под снега лилейники выходят с перезимовавшими листьями (озимью), которые начали отрастать еще осенью прошлого года. Эти бывает в том случае, если снег упал на землю до заморозков. Иначе озимь погибает еще осенью. Весенние заморозки тоже могут повредить озимь, но это не имеет большого значения, только несколько задержит развитие растений.
Осенью, при первых заморозках (-1…-3°С), листья теряют тургор, полегают и уже не восстанавливаются. Иногда это бывает так рано, что у большинства сортов листья не успевают пожелтеть.
Понижение температуры летом, во время цветения, плохо сказывается на качестве цветков. Они становятся мельче, не открываются полностью, находятся несколько дней в полуроспуске и увядают. Цветение затухает.
Период зимнего покоя у лилейников очень короткий, 1,5-2 месяца. В условиях нашего лета они не успевают полностью закончить вегетацию. Мы ни разу не наблюдали естественное отмирание листьев осенью, обычно они гибнут из-за заморозков. После обрезки таких листьев, если восстановилась теплая погода, лилейники вновь начинают отрастать, молодые листья могут достичь высоты 15-20 см.
[показать]ОТНОШЕНИЕ К ВОДЕ:
Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшими условиями для выращивания лилеиника можно считать такие, когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Это достигается с помощью мульчирования поверхности почвы между кустами сухим торфом или древесной щепой.
[485x364]
‘Free Wheelin’
ОТНОШЕНИЕ К ПОЧВАМ:
Для выращивания лилейников вполне подойдут обычные садовые почвы. Бедные дерново-подзолистые необходимо обогатить компостом с добавлением песка, торфа и минеральных удобрений. На тяжелых глинистых почвах возникает застой влаги, и в холодное время может начаться загнивание корней, развитие грибных заболеваний. Песчаные почвы, не удерживающие влагу, не смогут обеспечить растения достаточным количеством воды и питания. Лилейники выживут, но будут слабые, угнетенные.
МЕТОДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ:
Лилейники размножаются семенами и вегетативно.
При выращивании растений из семян, сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов. Но и в этом случае надо быть предельно осторожным, так как лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды.
Такое явление часто наблюдается в природе, когда на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов. Однако в культуре бывает и другое: видовые лилейники не всегда завязывают семена. Это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для опыления.
Семена лилеиника быстро теряют всхожесть. Их высевают свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена стратифицируют при температуре 2-4 С в течение 1,5-2 месяцев.
Семена у лилеиника крупные, и их вполне можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3 год. Первое цветение бывает слабым.
Лилейник рыжий, или буро-желтый — Нemerocallis fulva L.
В местах своего естественного произрастания (в Китае, Японии, в Закавказье, в Средиземноморье, а также в западной Европе, где лилейник считается заносным) его можно встретить на влажных лугах, сырых заболоченных участках.
Образует рыхлый куст из крупных розеток. Листья длинные, до 100 см, вертикальные; крайние листья поникающие. Ширина листа — от 1,5 до 3 см. Цветоносы толстые, прочные, 110-115 см высотой, в верхней части сильно разветвленные. Цветков в соцветии от 5 до 20. Цветок широкооткрытый, 7-10 см длиной, без запаха. Окраска наружного венчика темно-желтая, внутренний венчик окрашен в рыжевато-красные тона с многочисленными темными жилками и слегка волнистым краем. Зев густо-желтый. Образует большое количество корневых отпрысков, достигающих 30 см в длину. Цветет обильно в июне-июле 35-40 дней. Не плодоносит. В культуре с 1567 года.
Для размножения сортов и гибридов используют вегетативный способ, при котором сохраняются все признаки материнского растения. Лучшее время для деления лилеиника — весна.
В средней полосе России это конец апреля — начало мая. Обычно лилейники выходят из-под снега с озимью. Сигнал к началу пересадки — момент, когда она трогается в рост.
Чем раньше осуществлено деление или пересадка, тем меньше травмировано растение. При более поздних сроках лилейник может не зацвести в этот год. Для размножения используют молодые кусты не старше 5-6 лет. У рыхлокустовых сортов растения можно делить руками.
При работе с плотнокустовыми сортами такой вариант невозможен. Приходится использовать крепкий нож с широким лезвием или лопату. Однако без достаточного опыта можно повредить корни или розетки листьев у основания, так как они очень ломкие.
На практике садоводу приходиться делить более взрослые кусты, ведь лилейники при хорошем уходе могут расти на одном месте 10-15 лет. В этом случае и возникают проблемы.
Мощные всасывающие корни глубоко ушли в почву, куст разросся вширь до 40-50 см, молодые корни расположены только на периферии куста. Деленки с периферийной части быстро укореняются и набирают силу.
Деленки же из средней части куста, без молодых корней, требуют определенной подготовки перед посадкой: вырезаются мертвые, подгнившие части корней, на обломанных обновляют срезы, длинные корни укорачивают, чтобы стимулировать образование новых. Эти деленки требуют доращивания в течение 1-2 лет на грядках, и только после этого их высаживают на постоянное место.
[показать]‘Green Gold’
Рыхлокустовые сорта можно размножать, не выкапывая основной куст, а только отделяя дочерние розетки, которые образовались на длинных столонах. Дочерние розетки отделяют не раньше, чем на 3-4-й год, когда у них сформируются собственные корни.
Есть еще один способ размножения лилейника без выкапывания. Его легче применять на рыхлокустовых сортах, но при определенных навыках можно использовать и на плотнокустовых.
Эту операцию проводят или весной, когда листья только начинают отрастать, или в августе, когда листья срезают, чтобы каждая розетка была видна.
Хорошо наточенную лопату ставят вертикально на условно намеченную линию деления и резким нажимом ноги отрезают часть куста. Затем отрезанную часть подрезают снизу и вынимают. Не надо бояться травмировать уходящие вниз корни.
По правилам перед посадкой их в любом случае надо укоротить. А вот с боковыми, молодыми, корнями надо обращаться осторожно. Места среза нужно присыпать толченым углем или золой. Образовавшуюся лунку засыпают сухой землей, и как следует уплотняют ее. Чтобы не началось загнивание, первое время растение не поливают.
В конце цветения на цветоносах некоторых сортов лилейника из спящих почек появляются единичные розетки укороченных листьев. Иногда их может быть от 2 до 5. Такие розетки можно использовать для черенкования.
Стеблевые черенки осторожно срезают или отламывают от стебля. Можно отделить черенок и с отрезком стебля длиной 2-4 см. Листья на черенке укорачивают на одну треть. Подготовленные черенки высаживают в грядки или в холодный парник.
В первое время растения притеняют и периодически опрыскивают, а после укоренения регулярно поливают. Процент укоренения черенков высокий (80-90 %).
ПОСАДКА:
Посадочную яму для каждого лилейника готовят тщательно, ведь сажают его на много лет. И пусть вас не смущает тот факт, что вы приобрели молодое маленькое растение с одной розеткой листьев. Со временем из него вырастет куст 50-70 см в поперечнике. Думайте об этом, когда будете готовить для вашего питомца посадочное место.
Если у вас на участке хорошие садовые почвы, то достаточно выкопать лунку глубиной 30 см, насыпать в нее холмиком смесь из перегноя, песка и торфа, добавить калийно-фосфорное удобрение (можно золу плюс суперфосфат). Если у вас почвы бедные или тяжелые, то посадочную яму надо сделать глубже и заполнить ее питательной смесью.
[показать]‘Double Cutie’
Приготовленный для посадки куст или деленку отряхивают от земли и обмывают водой. Это делают для того, чтобы хорошо рассмотреть корни, их состояние и со старой почвой не занести на участок болезни и вредителей.
Старые сухие, мертвые, поврежденные корни вырезают, срезы присыпают золой, листья укорачивают, сухие, поломанные обрывают. Теперь все готово для посадки.
Опускаем растение в лунку, распределяя корни по поверхности холмика так, чтобы под корнями не было пустот. Сверху сыплем питательную смесь, но не заполняем лунку полностью. Руками или носком ботинка обжимаем почву у корней, но не очень сильно.
При этом левой рукой надо придерживать растение, чтобы его не затянуло вглубь. Теперь обильно поливаем, наполнив лунку до краев. Если вода быстро уходит, значит вы плохо уплотнили почву.