До этого дня я ни разу не ходила по Ладоге на парусной лодке. Только на теплоходе: из Питера до Валаама и дальше до Свири (это речка такая северная). Мы знали, что Ладога настолько велика, что во все стороны до горизонта только вода и берегов не видно, а глубина её доходит до 250 метров. Теплоход, идущий по Ладоге, практически всегда качает то сильнее, то почти незаметно. Ходили мы и в небольшие шторма, когда волна была меньше предельных норм (для теплоходов это до 2-3 метров в зависимости от класса теплохода). Но одно дело теплоход, а другое - небольшая лодка под парусом или в безветрие на вёслах, даже без мотора, где небольшие борта и вода, вот она, совсем рядом. Можно развернуться и опустить в воду ноги, можно легко зачерпнуть воды рукой. Вообщем я плохо представляла себе это путешествие, скажу честно, было даже немного страшновато, но любопытство взяло вверх. Я представляла, что Ладожские шхеры похожи на остров Валаам, посещать который я очень люблю. Но насколько это красиво, интересно, увлекательно - по-моему невозможно передать ни словами, ни фотографиями. И мне очень хочется, чтобы Вы тоже к этому прикоснулись, и Вам это понравилось, как и мне.

[800x532]


Утром по расписанию приехала электричка из Питера в Кузнечное, из которой вышли ребята и девчонки - ещё 8 человек, не считая нас и капитана. Машина с базы уже встречала. Небольшой завтрак под навесом чай-кофе-бутерброды-сладости. Активные сборы: Мы получили необходимое снаряжение - палатки, спальники, туристические коврики, седушки, спасжилеты и гермы (непромокаемые герметичные мешки), капитан и помощник капитана получили на нашу команду походную баню, костровое оборудование, продукты и всё необходимое для жизни и для плавания. Мы стали все свои вещи складывать в гермы.

[800x532]

А кто-то, кто приехал с вечера и уже всё запаковал, в это время уплетал сгущёнку.

[800x532]

Дальше все гермы и остальные полезные вещи были погружены в трактор и довезены до причала. Мы в это время прошли напрямую с горы к воде. Можно было бы и без трактора донести, но с трактором то удобнее.

[800x532]

Мы всё удивлялись, как у нас все это снаряжение уместится в лодку, но капитан наш мастерски все это распределил в нос, корму и бока. По лодке даже можно было легко перемещаться.

[800x532]

Всё готово, загружаемся и стартуем. База в Берёзово находится в самом конце залива Лехмалахти (переводится как Коровий залив), вытянутого  с юго-востока на северо-запад на 10 км. в заливе множество островов, порядка 25, Один из самых крупных по левому борту в направлении к открытой Ладоге - о. Ки́льпола. Посередине залива Лехмалахти проходит граница Ленинградской области и Карелии. Поэтому стартуя в Лен.области мы сразу попадаем в Карелию.

[800x532]

Ветер небольшой и встречный. Сначала идём галсами (это зигзагом, чтобы поймать ветер). "Приготовились! К повороту! Поворот!" и в этот момент поворачивается резко руль, паруса Стаксель впереди и Бизань сзади перебрасываются с одной стороны на другую и самое важное в этот момент перенести вес с одного борта лодки на другой, чтобы выровнять крен, для этого мы подскакивали и пересаживались на поднимающийся борт, а потом обратно рассаживались. Как оказалось, всё это совсем не сложно и даже очень интересно. Но продвигаемся мы таким образом очень медленно и поэтому капитан принимает волевое решение ускорится и перейти на вёсла. Гребём по прямой. Пока гребём я расскажу про часть нашей команды: в полный рост Герман, это помощник капитана, он помогает капитану в лодке обращаться с парусами (и не только), пока его окружение не научится это делать за него, а на берегу он главный. На вёслах на переднем плане Виктор, он из Таллина, профессиональный яхтсмен, рядом Олег из Питера, вторыми Алексей и Владимир из Москвы.

[800x532]

А тут держат меня, чтобы я по-неопытности не улетела за борт, пока фоткаю. Это только поначалу. Потом мы свободно перемещались по лодке и сидели на бортиках. опустив ноги в воду.

[800x532]

С левого борта большой остров Ки́льпола (дословно – «кильпи» - «щит», «ла» - «ля» - окончание от личного имени (место где жил род Кильпи). Это второй по величине, после Валаама остров на Ладоге, расположен в северо-западной части озера. На западе остров связан автомобильным мостом с большой землей, на востоке омывается Ладожским озером, южный берег проходит вдоль заливов Уланкальселька и Лехмалахти, по последнему проходит граница Карелии и Ленинградской области. Северный берег тянется вдоль залива Найсмери (в переводе с финского — Бабье море), со стороны открытой Ладоги, как раз где мы - полная необитаемость, дикость и буйство красивых скал и природы.
На южном берегу Кильполы (напротив о.Стрела («Юконсари»)) имеется небольшой залив, в глубине которого видна отвесная скала 20 м. высотой - гора Руллалахденвуори. Правда на карте стоит обозначение 57 м., видимо от уровня моря.

[800x532]

Пристаём близ большого каменистого плато, рядом со стоянкой, известной как Комариная.

[800x532]

Высадившись на берег и пройдя несколько метров по тропинке через лес мы оказались на большой поляне, представляющей собой идеальное место для размещения до нескольких десятков палаток (!). Слева и справа поляна окружена лесом, а прямо перед нами отвесный каменный утес, вожделенная мечта скалолазов и любителей экстрима.

[800x532]

Проходим правее в лес где подъем в гору не настолько крутой.

[800x532]

С вершины скалы открываются прекрасные виды на залив Лехмалахти и открытую Ладогу.

[800x532]

[800x532]

[800x532]

[800x532]

[800x532]

[800x532]

С островом связано большое количество легенд и преданий. «На Ладожском побережье, – пишет Т. Швиндт в своей книге «Народные предания северо-западного Приладожья, собранные летом 1879 года», – существует предание, что когда-то в этих местах жили огромные люди, так называемые метелиляйнены, или мунккилайнены, которых постепенно вытеснили отсюда лапландцы и финны. Метелиляйнены отличались громадным ростом и невероятным шумом, который они производили при своем передвижении по лесу, откуда, собственно, происходит и их название (от слова «meteli» – шум). Легенды о метелиляйненах сохранились почти повсеместно, но особенно много их в Куркийокской волости. Вероятно, потому, что в таких местах, как Корписаари («Остров непроходимой чащи»), Отсанлахти («Залив лба»), Лапинлахти («Лопарский залив») и др. существует немало реальных доказательств деятельности людей-великанов: это и очищенные от леса поля, и время от времени попадавшиеся в земле громадные человеческие кости, и брошенные метелиляйненами плуги, а также огромные валы в горах и на островах.»

[800x532]

«В протоке между островом Монтоссаари и островом Кильпола есть место, куда рискуют приезжать только не информированные любители «дикого» отдыха и рыбалки. С северной части острова, на противоположном берегу протоки видна давно заброшенная деревня: покосившаяся бревенчатая колокольня и черные срубы. Люди покинули ее в самом начале прошлого века, устав бороться с «зоной отчуждения». Вот лишь некоторые легенды, дошедшие до наших дней:
Внук одного из жителей «проклятой» деревни, Александр Ермаков, рассказывал, что чудеса начались здесь еще в XIX века, после того, как однажды в этом местечке, вопреки всем законам природы, не наступила ночь. Ровно трое суток здесь было светло как днем. Нет, солнце не светило, скорее вся деревня была окутана легким туманом, то сгущавшимся, то, напротив, рассеивающимся. Перепуганные насмерть люди все это время не могли уснуть, ощущая на душе какое-то изматывающее чувство тревоги. Потом «чудеса» внезапно прекратились, и все пошло своим чередом. Однако, с этого момента в данном местечке и начали происходить события, объяснения которым найти до сих пор невозможно. В определенные дни недели вдруг становились тупыми любые острые предметы: ножницы, ножи, иголки, серпы, косы, топоры, и попытки хоть как-то заточить их ни разу не увенчались успехом. Женщины здесь перестали беременеть, и деревня медленно, но верно стала «стареть». Впрочем, детородная функция селянок восстанавливалась, как только они переезжали жить в другое место. Берег протоки начал стремительно зарастать: огромные лопухи, низкорослые деревца с ненормально длинными ветками, на многие метры стелющиеся по земле, странная трава – выше человеческого роста в полтора-два раза. Время от времени в деревне появлялись какие-то странные белые существа: люди – не люди, животные – не животные. Встреча с ними не сулила ничего хорошего: те, кто не успевал спрятаться в домах и к кому по роковой случайности прикоснулись «люди в белом», внезапно заболевали неизвестной болезнью и вскоре умирали в муках. ...
В чаще леса, который местные жители старались обходить, были места, ступив на которые люди просто-напросто исчезали. Однако вначале их долго «путал» кто-то, заставляя бродить вдоль небольших прудов, которые совершенно неожиданно встречались в лесной чаще. По рассказам оставшихся в живых, когда они углублялись в лес, строго ориентируясь по солнцу, таких прудов было три, а когда приходила пора возвращаться домой, их оказывалось уже целых семь! Лишь редким счастливчикам, пробродившим среди прудов не одни сутки, удавалось вернуться. Остальные пропадали бесследно. ... Измученные селяне, не выдержав такой жизни, решили покинуть деревню и поселиться подальше от этих проклятых, как они считали, Богом мест. ... Со временем «зона» понемногу успокоилась...
Однако происходят здесь в определенных местах и полезные вещи: так если пробыть в них не менее суток, излечиваются хронические болезни, организм как будто «подзаряжается» энергией. Говорят также, что где-то в этих краях находятся переходные «ворота» между мирами. Возможно, именно в путешествие в параллельные миры и отправились люди, исчезнувшие здесь за последнюю сотню лет?» история от Алексея Попова из Петрозаводска.
Вымысел наверно, кто знает, но если побывать на Ладожских шхерах, там так много необычного...

[800x532]

Если не углубляться в мистические рассказы, то остров Кильпола известен тем, что на нем были обнаружены поселения древних карел 8-10 веков. До войны 1939 года на острове был обнаружен каменный новгородский крест, который в настоящее время находится в Национальном музее Финляндии (г. Хельсинки).
Вообще остров имеет большое количество бухт, самая крупная – залив Сукмылахти. Скалистые берега в начале бухты сменяются лугами в ее глубине. На острове, на местах бывших финских хуторов – обилие малины, смородины. Местные жители из пос. Березово и Тиурула, собирают там осенью урожай яблок и даже вишни! Ну а мы были просто поражены таким количеством земляники.
На южной оконечности, северней мыса Саханиеми, в районе мыса Кярмеламменниеми в 1941-1944 гг., был сторожевой пункт наблюдения финнов, есть, так называемая, «бухта смерти» из которой 12 августа 1941 г. происходила эвакуация Ладогой, под огнём противника, 198-й стрелковой и 142-й моторизированной советских дивизий, окружённых на о. Кильпола.

[800x532]

Мы продолжаем движение по заливу Лехмалахти.

[800x532]

Ветра нет. Ребята продолжают грести. С непривычки быстро выматываются и как назло место для ночёвки никак не ищется.

[800x532]

[800x532]

Материковая часть Ладоги в этом районе хорошо заселёна, к тому же залив Лехмалахти является излюбленным местом для отдыха, поэтому все стоящие стоянки заняты.  Мы подходим к острову Монтосаари. С северной стороны он имеет две неплохие бухточки, но увы... - обе заняты туристами. Остров Монтосаари стоит первым в череде островов залива Сукмылахти. Представляет собой идеальное место для туристической стоянки (открытие, увы, сделанное уже давно и не являющееся ни для кого секретом).
Тогда мы возвращаемся на южную часть острова и встаём в видимом соседстве с группой туристов, передвигающихся на обычных небольших вёсельных лодочках. Они не против. Конечно это не очень удобно для нас, хотелось бы встать в единственном числе, но грести больше нет сил. Потерпим уж.

[800x532]

Уникальная особенность Монтоссари — наличие небольшой и закрытой от ветра и волн бухточки где может встать не то что несколько байдарок, а даже пара-тройка катамаранов. Берег бухточки песчаный (!) и здесь же находится облюбованная всеми стоянка с организованными костровищами (большие сложенные из валунов очаги с крючьями для котлов). Здесь же места для сразу нескольких палаток. Естественно, что найти это место незаселенным в разгар туристического сезона практически невозможно. Здесь стоят все: от байдарочников до яльщиков, причем часто одновременно. По этой причине со свободными местами может оказаться туговато. Тоже самое касается хороших дров. Но деревьев много и сушняк находится быстро.

[800x532]

Вещи разгружены, ставим лагерь.

[800x532]

[800x532]

Наша группа сборная - капитан, помощник капитана и 9 туристов. До этого дня никто никого не знал. Ничто так не сближает людей, как совместное приготовление пищи:) Ужин на столе, подняты кружки за знакомство и за начало нашего увлекательного путешествия.

[800x532]

Ребята склонились над картой. Изучаем пройденное за день и намечаем маршрут на завтра.

[800x532]

[800x532]

А потом отправляемся изучать остров. Суровость северной природы, кругом камни и мхи, сосны тихо шевелят своими кронами.

[800x532]

Солнце пытается пробиться, но пока безуспешно.

[800x532]

А с оконечности острова открывается открытая Ладога. И не видно конца и края.

[800x532]

Каменные россыпи подчёткивают таинственность этих мест.

[800x532]

[800x532]

[800x532]

[800x532]

Продолжение знакомства с нашей группой - я, Алла и Настя.

[800x532]

[800x532]

Целый день солнце безуспешно пробивалось сквозь тучи. Жаль, что при подъёме на скалу Руллалахденвуори было серо и пасмурно. При голубом небе и солнце краски были совсем другими. И к вечеру случилось чудо, солнце всё же пробилось.

[800x532]

[800x532]

Нагулявшись, мы вернулись в лагерь. Чай, заваренный на Ладожской воде с запахом дыма, песни в исполнении Германа.

[800x532]

Ещё долго мы сидели у костра, травили байки, наслаждались красотой белых ночей. В этой части Ладоги в середине июля в два ночи начинает вечереть, а в четыре уже светает.

[800x532]

Продолжение повествования >>> День 2: о. Монтосаари - мыс Куркиниеми- о .Кухка >>>