Это цитата сообщения Юрий_Дуданов Оригинальное сообщение

[показать]

 

Комнатная культура огурцов позволяет получать зеленцы во внесезонное время, когда цены на овощных рынках «кусаются», а похрустеть свежим огурчиком, особенно к празднику, хочется.

Однако вырастить его зимой в комнате при недостатке света значительно труднее, чем помидор. Поэтому если яркого искусственного освещения для подсвечивания растения у вас нет, то приступать к выращиванию огурцов дома раньше середины февраля не имеет смысла.

Если же вы уверены, что это препятствие сможете преодолеть, то посеяв семена в начале января, вы своих домочадцев сможете угостить свежими зеленцами уже к 8 Марта.

Но при выращивании огурцов дома очень важно правильно подобрать сорт. К сожалению, специальных «комнатных» сортов не существует, но есть большая группа тепличных теневыносливых партенокарпических гибридов женского типа цветения, которые практически не требуют опыления и неплохо проявляют себя при выращивании в комнатных условиях. Вот некоторые из них.

Арина F1 – гибрид для весенних теплиц, тоннелей с сильным ростом, холодостойкостью, устойчивый к недостатку освещения. В узлах формирует по 1-2 завязи. Хорошо плодоносит на затененных участках. Зеленцы длиной до 15 см.

Балконный F1 – партенокарпический пучковый гибрид женского типа цветения. В узлах формирует от 4 до 8 завязей, их налив последовательный. Зеленцы длиной до 10 см, долго не перерастают, имеют отличные вкусовые качества. Идеально подходит также для выращивания на хорошо освещенных балконах и лоджиях.

Вояж F1 – суперскороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Вступает в плодоношение на 43-45-й день после появления всходов. Зеленцы короткие, длиной 10-12 см. Гибрид обладает устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и к основным заболеваниям огурцов.

Данила F1 – гибрид вступает в плодоношение на 42-й день от всходов. Выделяется интенсивным образованием и одновременным наливом большого количества плодов. Зеленцы длиной 12-14 см с высокими вкусовыми и засолочными качествами. Имеет повышенную теневыносливость.

Диана F1 – очень урожайный, партенокарпический с одновременным наливом нескольких плодов. Зеленцы длиной до 15 см. Растение очень теневыносливо.

Классик F1 – гибрид сочетает в себе скороспелость, сильный рост, хорошее отрастание боковых побегов, теневыносливость, дружный налив зеленцов и продолжительный период плодоношения. В узлах формирует от 1 до 4 завязей.

Королек F1 – очень ранний гибрид с высокой степенью партенокарпии. Хорошо растет в комнатных условиях. Растение мало облиственное, теневыносливое.

Мастак F1 – гибрид с дружной и продолжительной отдачей урожая. Обладает повышенной теневыносливостью и приспособляемостью к условиям среды. Зеленцы длиной 10-12 см, высоких вкусовых и засолочных качеств. На растении может одновременно наливаться до 10 плодов.

Молодец F1 – скороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения для пленочных теплиц. От всходов до образования первых плодов проходит 33-38 дней. Плоды длиной 10-12 см, имеют отличные вкусовые качества. Гибрид устойчив к перепадам температуры и неблагоприятным условиям.

Секрет фирмы F1 – сильнорослый, теневыносливый гибрид. Зеленцы длиной 12-15 см высоких вкусовых и засолочных качеств. Растения устойчивы к большинству заболеваний.

Фокус F1 – сильнорослый, теневыносливый гибрид женского типа цветения. В узлах образует до 4 завязей. Зеленцы длиной 10-12 см.

Чистые пруды F1 – скороспелый пучковый корнишонный гибрид с дружной отдачей урожая. Сильный рост плети в сочетании с холодостойкостью теневыносливостью и комплексной устойчивостью к заболеваниям обусловливают длительное плодоношение.

Именно эти гибриды огурцов и надо выращивать зимой в городской квартире, где в условиях крайне недостаточной освещенности при наличии искусственной подсветки они дают неплохой урожай.

Но все эти растения желательно выращивать в отдельных ящиках емкостью не менее 1 ведра. И не следует забывать, что при хорошем освещении они могут вымахать до 3 м и более.

Некоторые старые «фанаты-огуречники» до сих пор выращивают дома в зимний период старинные сорта Домашний, Рыковский, Марфинский, которые хотя и не отличаются хорошей урожайностью, зато исключительно теневыносливы и устойчивы к внешним неблагоприятным условиям.

Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Такую смесь для зимнего «огуречника» проще всего приготовить из равных частей (по объему) выветренного торфа, навозного перегноя, дерновой земли и перепревших древесных опилок или крупнозернистого речного песка. На ведро такой смеси надо добавить 3-4 ст. л. древесной золы, 1 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. мочевины и все тщательно перемешать.

Не следует забывать и о дренаже (керамзите, мелкой гальке или битом кирпиче), который необходимо обязательно положить на дно емкости.

Для выращивания рассады лучше использовать небольшие цветочные горшки или пластиковые стаканчики небольшого размера, обычно диаметром около 8 см. Но самое главное, дно емкости должно иметь отверстия для стока излишней воды и доступа воздуха.

Горшочки с подготовленной почвенной смесью за несколько минут до посева поливают горячей водой, затем высевают по 2-3 заранее подготовленных семени и ставят в теплое место с температурой 24…25 оС. Но ставить их на батарею центрального отопления нельзя, т. к. семена могут быстро засохнуть.

После появления всходов горшочки ставят на солнечный подоконник, где нет сквозняка. Всходы периодически поливают теплой водой нагретой до температуры 30…32 оС.

В фазе 3-4 настоящих листьев (чем раньше, тем лучше) рассаду с комом земли уже можно «переваливать» в постоянную большую емкость. Лучше всего для этих целей подходят пластмассовые ведра емкостью на 7-10 л почвы с отверстиями в дне для стока излишней воды и поддоном. Часто огурцы пересаживают в глиняные горшки или деревянные ящики, которые сначала застилают пленкой.

Рассаду высаживают в 3-5 см от центра горшка, в центре ставят колышек и насыпают подготовленную почвенную смесь до уровня семядольных листьев, не уплотняя ее сильно.

Особое внимание при зимнем выращивании огурцов необходимо уделять температуре грунта, освещенности растений, поливам, тепловому режиму, влажности воздуха, составу и срокам подкормок.

Комнатная культура огурцов возможна при температуре воздуха не ниже 20…22 оС днем и 18 оС ночью. Поэтому чтобы до минимума свести влияние холодных подоконников и заледенелых стекол на температуру грунта под ящики с растениями необходимо обязательно подкладывать плитки из пенопласта.

Если ящик стоит далеко от оконного стекла, то температура грунта в нем обычно ниже на 5-6 градусов, чем в воздух комнате. А если ящик стоит на подоконнике рядом с рамой, то она может быть ниже на 10-12 и более градусов. Поэтому в конце зимы заледенелое оконное стекло на ночь необходимо тщательно завешивать плотной бумагой.

Так же необходимо быть очень осторожными с открытыми форточками на окне с «огородом», когда за окном очень низкая температура.

Не терпят огурцы и перегрева, связанного с батареями центрального отопления. Поэтому, если они стоят рядом с отопительной батареей, их надо защитить экраном, щитом из пленки или фанеры, чтобы отвести в сторону горячий воздух. Температурный режим в зоне этого мини-огорода должен быть днём не ниже 20 °С, а ночью в пределах 13…14 °С.

При выращивании огурцов на подоконнике часто можно увидеть безрадостную картину – бледно-зеленые листья, вытянутые слабые междоузлия, полегание и болезненный рост растений. Вроде бы и почвенную смесь приготовили отменную, и тепловой режим нормальный, и полив своевременный, а растения, особенно молодые, вытягиваются как лианы в густом лесу. В чем дело?

А дело в том, что при выращивании рассады огурцов даже на южном подоконнике в январе и феврале сильно не хватает солнечного освещения и растения начинают вытягиваться.

Для нормального роста большинству растений необходима освещенность не менее 7 тыс. люкс в течение 15 часов в сутки. На подоконнике чисто вымытого окна она составляет около 3 тыс. люкс, а в пасмурный день – еще меньше. И хотя нам кажется, что в комнате светло, фактически через оконное стекло (как правило, в это время двойное, и к тому же не идеально чистое) поступает менее половины требуемого света. При этом долгота дня даже в день весеннего равноденствия составляет всего 12 часов.

А если ваши окна выходят на север или перед ними растут деревья, то совершенно ясно, что рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 9-10 часов, чтобы полноценный световой период в сутки составлял как минимум по 15-16 часов. Без такого дополнительного освещения растения, как бы их ни кормили и ни поливали, будут вытягиваться.

Большинство садоводов использует для подсветки обычные лампочки накаливания. Одной такой лампочки мощностью 150 ватт, подвешенной над растениями на высоте не менее 50 см, достаточно для освещения «грядки» на подоконнике площадью 1 м2.

Но обычные лампы накаливания дают много тепла и для подсветки растений на близком расстоянии не годятся, поскольку могут быстро обжечь листья. Если же они подвешены над листьями на некотором удалении, то растения тоже отзываются на такую подсветку, но при этом очень сильно вытягиваются из-за недостатка света.

Поэтому при регулировании высоты источника света над рассадой необходимо помнить, что по законам физики при точечном источнике света (лампа накаливания) освещенность рассады будет обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее от источника света. Другими словами, если вы удалите от рассады источник света в два раза, то освещенность ее уменьшится в 4 раза; а если вы удалите в 3 раза, то освещенность уменьшится в 9 раз и т. д.

Значительно более удобные для этих целей люминесцентные лампы (ЛД, ЛВ и т. д.) общего назначения. Для квартирной «плантации» площадью 1 м2 необходимы лампы дневного света общей мощностью около 200 ватт в зависимости от месяца, сорта и возраста растений. Эти лампы почти не дают тепла, поэтому их можно размещать вблизи от растений. Но в их спектре содержится недостаточно оранжево-красного света, при котором фотосинтез протекает наиболее активно.

Наибольший эффект при досвечивании рассады дают натриевые лампы ДНА-З или Рефлакс, которые имеют благоприятное для фотосинтеза оранжевое свечение и к тому же снабжены зеркальным отражателем.

Для усиления освещенности растений на край подоконника обязательно необходимо поставить светоотражающий экран, сделав его из картонных щитов с наклеенной на них фольгой. Лучи солнца отражаются от фольги и освещают растения со стороны комнаты. При этом можно регулировать наклон щитов, чтобы отраженные лучи лучше попадали на растение.

Но при любой подсветке свет солнца необходимо использовать максимально. Для этого необходимо хорошо протирать оконное стекло, а растения ежедневно располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались более равномерно.

В середине февраля, когда заметно возрастут и продолжительность светового дня, и число солнечных дней, время подсветки растений можно начать постепенно сокращать.

Недостаток света при выращивании огурцов на подоконнике помимо всего прочего приводит к значительному увеличению содержания нитратов в плодах. Но это тема другого разговора.

С наступлением теплой погоды комнату необходимо проветривать. Но не следует забывать, что огурцы не любят сквозняков, но любят влажный воздух. Поэтому было бы неплохо для защиты растений натянуть штору из пленки. В теплые солнечные дни ее надо снимать, на ночь натягивать. А для увеличения влажности воздуха рядом с растениями на батарею надо как можно чаще вешать влажную салфетку, свернутую в несколько слоев, или применять увлажнители воздуха.

Технология выращивания огурцов зимой в квартире практически почти ничем не отличается от технологии их выращивания в теплице. В фазе 5-6 листьев растения подвязывают шпагатом к колышку, воткнутому в середину емкости, или прикрепляют шпагатом к верхней части окна. Когда растения еще подрастут, их плети направляют на специальную лестницу высотой до 2 м в зависимости от выращиваемого сорта и ваших возможностей.

Гибридные партенокарпические растения огурцов формируют в один стебель, т. е. после достижения растением верха шпалеры или лестницы стебель прищипывают над 11-12-м листом, чтобы скорее получить урожай. Но если при этом листьев будет маловато, то урожай будет невысоким.

Рост боковых побегов на растении ограничивают. Для этого в нижних 4-5 узлах их прищипывают полностью, а выше в следующих 3-4 узлах в зависимости от сроков культуры и сорта – над 2-3-м листом.

Через 35-40 дней после появления всходов огуречные растения зацветают. Если этого требует сорт, то необходимо позаботиться об опылении цветков. Пожелтение и осыпание неразвившихся завязей свидетельствует о том, что они остались не опыленными.

Чтобы опылить женский цветок, достаточно коснуться его мужским цветком так, чтобы пыльца с тычинок мужского цветка прилипла к рыльцу пестика. Для этого необходимо сорвать мужской цветок (пустоцвет), аккуратно удалить у него лепестки и оставшиеся тычинки приложить к середине женского цветка.

Чтобы установить, сколько времени требуется растению для развития плода, опыленный цветок отмечают ниткой с бумажной этикеткой, на которой записывают дату опыления. При оптимальных условиях плоды полностью развиваются через 12-15 суток после опыления.

Поливают огурцы отстоявшейся теплой водой (25…28 оС) в пасмурные дни 2-3 раза в неделю, в солнечные – обильно и ежедневно, при этом поверхность почвы должна быть постоянно влажной. Необходимо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, поскольку это может вызвать отмирание корневой системы. Ни в коем случае нельзя поливать огурцы холодной водой из-под крана, т. к. ваши растения сразу погибнут.

При нормальной заправке почвенной смеси удобрениями растения начинают подкармливать через 3-4 недели после появления всходов. Делать это удобнее готовыми комплексными удобрениями – калиевой селитрой, нитрофоской, азофоской, огородной смесью. Но лучшими являются Кемира универсал и Кемира полевое, которые, к тому же, содержат богатейший набор всех необходимых для огурцов микроэлементов.

Удобряют огурцы 1 раз в 10 дней из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. Доза удобрения зависит от сорта, фазы развития и температуры и составляет от 2 до 5 стаканов раствора на растение. Перед удобрением растение необходимо полить теплой водой. При появлении внешних признаков голодания растений (мелкие бледные листья, тонкие стебли, плохое завязывание плодов) дозу удобрения в подкормке увеличивают.

Обычно корни огурца оплетают всю поверхность почвы горшка. Поэтому надо периодически подсыпать туда рыхлую почвенную смесь.

Огурцы необходимо изредка «умывать» водой, чтобы удалить с листьев осевшую пыль. Но делать это надо так, чтобы до ночи листья успели полностью просохнуть. При оптимальных условиях выращивания огурец бывает готов к съему уже через 7-8 дней после начала роста.

Со сбором огурцов запаздывать нельзя, чтобы не вызвать полного истощения растений. Чем чаще вы будете срывать зеленцы, тем больше вы соберете огурцов. С одного растения в зависимости от сорта можно получить до 15-20 огурцов.

Д. Черняева