Fendi представила свою осенне-зимнюю коллекцию высокой моды 2026-2027 года 9 июля в Галерее современного и современного искусства в Риме, это была первая коллекция под руководством креативного директора Марии Грации Кьюри. Показ прошел под ясным римским небом в одном из любимых музеев дизайнера, совпав с открытием репродукции выставки 1985 года о бренде, изначально задуманной Карлом Лагерфельдом.
Дизайнер оформил дом через ремесло, позиционируя Fendi как тактильный, мягкий бренд, родившийся как дом меха, где материал управляет конструкцией. В отличие от историй кутюра, построенных вокруг силуэта, Чиури описывала подход Fendi как начальный с конкретного материала, к которому адаптируются формы. Этот принцип лежал в основе коллекции, созданной как исследование интарсии, кружева и вышивки, демонстрируя ручную точность мастерских Fendi вблизи.
Коллекция акцентировала внимание на одежде, которая обволакивает, а не стесняет, напоминая о том, как Лагерфельд и пять сестер Фенди — Паола, Альда, Карла, Франка и Анна — деконструировали традиционные меховые шубы в 1960-х и 1970-х годах. Легкость была на первом месте. Платье из жоржета с вставками из черно-белых полосок кожи, основного материала дома, показывало необходимость конструировать и перераспределять каждое изделие вокруг индивидуального тела, чтобы графический мотив оставался в центре. Плащ из смешанных материалов был выполнен из очень легкого кашемира, сложенного вдвое и без подкладки, с деталями из меха и кожаной интарсии. Мягкие драпировки создавали скульптурные силуэты, позволяя при этом носить суперлегкие пальто и кейпы, при этом последние отсылают к папской символике, связанной с Римом.
Кимоно послужило отправной точкой для жакетов с портными деталями и пальто для женщин и мужчин, продолжая концепцию совместного гардероба, представленную в коллекции осеннего prêt-à-porter Шиури, выполненной из бархата или ткани grain de poudre и подшитой шелком. Портьерный бархат был переработан в мягком смокинговом варианте. Тюль образовывал структуру для накидок, а сложные ар-деко арабески на платьях отсылали к Баухаусу и Венской Сецессии, движениям, которые вдохновляли Лагерфельда. Пальто в пол, сделанное из остатков меха и кожи, собранных в цветочный мотив, выделялось как демонстрация мастерства ателье и сотрудничества между мастерскими.
Палитра строилась на сочетании черного и пергаментного, причём пергаментный цвет связан с ранним производством багажа Fendi и уже использовался в круизной коллекции 2027 года. Костюм в пергаментном цвете напоминал 1970-е и восхищение Лагерфельда Марлен Дитрих, а также его взгляд на сестер Fendi как на независимых, работающих женщин. Чиури, начавшая свою карьеру в Fendi в 1989 году до работы в Valentino и Dior, сказала, что её цель — создавать высокую моду для современных женщин, беря за ориентир современное отношение сестёр Fendi, а не ностальгию.
Чиури представила коллекцию как одежду, которая скорее шепчет, чем кричит, созданную для того, чтобы ценить утонченную отделку и само ощущение от ношения, включая моменты чувственной прозрачности. Дизайнер также упоминала уроки, извлечённые из работы с основателями, где творчество развивалось без строгих дедлайнов, а эксперименты с необычными сочетаниями тканей приводили к новизне, подход, который она связывала с Римом и историей дома.
DETAILS
FENDI Couture Fall/Winter 2026-2027
