Драгоценный камень с особой формой шлифовки, выпуклая с одной стороны полусфера.



В XVII в. во Франции верхняя одежда мушкетеров, род плаща, имеющего до 150 застёжек, с помощью которых можно было его видоизменять: превращать в одежду с длинными рукавами, в короткий плащ, можно было спинку пристегнуть к рукавам, оставив спереди разрезы для свободного движения рук. Казак был очень удобен, поэтому удержался в армии до XIX в.. Как обычная верхняя мужская одежда, он был известен еще в XVI в., но по покрою напоминал, скорее, пальто с короткими и широкими рукавами, с боковыми разрезами обшитыми галуном, и предназначался, в основном, для верховой езды и охоты.
Голубой казак - верхняя одежда королевских мушкетёров, которая имела голубой цвет с серебряными крестами и галунами (Франция XVII в.).
Красный казак - верхняя одежда мушкетёров кардинала Ришелье, которая имела красный с белым цвет (Франция XVII в.).



В XVIII в. во Франции женский головной убор, капор на складном каркасе, который носили в непогоду, названа так из-за сходства с каретой со складным верхом. Обручи для таких шляпок изготавливали из китового уса и обтягивали тканью. Шляпки отлично защищали лицо от солнца, а при необходимости их можно было сделать и водонепроницаемыми. Поскольку они закрывали всю голову, можно было не заботиться о прическе. 



В конце XV в. чепец в виде сетки, покрывающий волосы (позднее - только затылок).



Испанские короткие штаны, в XV в. с двойной подкладкой, набитые ватой, пухом и т.п., в XVII в. штаны свободного покроя, которые закрывали колени. Часто по боковому шву пришивали большое количество пуговиц. В XIX в. подобные штаны носили тореадоры и матадоры.



В начале 70-х гг. XVI в. женские нижние штаны, которые делали из шелка красного цвета и украшали вышивкой. Пристрастие Генриха III к женской одежде отразилось на о-де-шосс: их стали делать по образцу женских кальсон.



В XVI в. во Франции узкая мужская рубашка с атласными, вышитыми или украшенными небольшими разрезами рукавами, без воротника. Начиная с XVII в. их делают из шерстяной ткани. В XVII-XVIII вв. обтягивающая корпус мужская одежда длиной до колен приобретает популярность в ряде европейских стран. Камзол без рукавов надевался на рубашку под кафтан, в качестве длинного жилета.



Резной камень (гемма) с выпуклым изображением.


В IX - XII вв. нижняя одежда с длинными цельнокроеными рукавами, мужская, была практически не видна, имела брыжжевый воротник и высокие манжеты из полотна или батиста, отделанные кружевами; в 16 в. нижняя женская рубашка с длинными рукавами, из дорогого тонкого белого полотна.


Металлическая нить под серебро или золото. В старину канителью называли тонкую металлическую нить для вышивания, она могла быть из золота, серебра или меди. Металл нагревался до белого каления, и специальными клещами очень осторожно и аккуратно вытягивали тонкую проволоку – нить. Работа была скучная, медленная и непроизводительная, и со временем выражение «тянуть канитель» получило переносное значение – делать что-то нудное, бестолковое, растягивать работу.



Во второй половине XVII в. во Франции кружевные отвороты на мужских белых шелковых чулках, которые крепились под завязки панталон.


В конце XVII в. во Франции род пелерины, который женщинам заменил большой широкий плащ, он имел капюшон в виде капелина. Кап всегда шили из черного шелка.


В XVII вв. в Испании длинный широкий мужской плащ.


В конце XVII в. капюшон в виде шарфа, концы его завязывались спереди, под подбородком.



Женский и детский головной убор с лентами, завязывающимися под подбородком.


В XIX в. женское домашнее платье свободного покроя, род халата; в середине XIX в. высоко надетая дамская шляпка, сорок лет спустя такие шляпки носили, в основном, пожилые женщины.


В XIV-XVI вв. в Италии карманы, привязанные к поясу и служившие дополнением к мужскому туалету.



Шейный платок или шарф, которым укрывают шею и нижнюю часть лица, включая нос, в холодную или сырую ветреную погоду. Кашне надевают и из чисто эстетических соображений с целью подчеркнуть сочетания цветов в наряде, создать или дополнить определённый образ и т. д. Узором или цветом кашне может подчеркнуть свою принадлежность определённому клубу или сообществу, члены которого имеют определённые предпочтения. Различаются кашне для мужчин и для женщин. Кашне обычно надевается под пальто или другую верхнюю одежду, но может накидываться и поверх неё. 
Мужское кашне имеет узкий крой, как правило, складывается вдвое продольно при одевании, изготавливается из шёлка или другой гладкой плотной ткани неяркого цвета и носится вокруг шеи как шарф, хотя может завязываться как галстук. Мужским кашне обычно не укутывают лицо или нос. Мужские кашне впервые появились в революционной Франции конца ХVIII века. Там кашне в моду ввели молодые щёголи, 
пытавшиеся необычным обликом кашне выразить протест, как против обывательских вкусов провинциальных мещан, так и против якобинского террора. В ХVIII-XIX веке кашне, в том числе и для мужчин, шили из узорчатых тонких (обычно шёлковых) и ярких по цвету тканей.



Традиционная мужская юбка обычно клетчатой расцветки цвет и рисунок определяли плановую принадлежность - у кельтских народов Великобритании и Ирландии.



В конце XV - начале XVI вв. полотняный чепчик, который надевали под геибл; кольчужный или полотняный капюшон.
Кольчужный койф — часть хауберка. Первоначально составлял с кольчугой единое целое, во второй половине XIII в. (а по другим данным, еще в середине XII в.) стал выполняться отдельно. Мог включать откидной кольчужный клапан для защиты рта. Поверх койфа обычно надевался конический «норманнский» шлем. 
Полотняный койф — изначально мужской, а впоследствии женский и детский головной убор в виде плотного капюшона или чепчика, популярный в Англии и Шотландии со средних веков и до XVII в.



В XVI в. в Испании короткая узкая мужская куртка, подбитая ватой и застегнутая на пуговицы, со стоячим воротником, верхняя одежда в виде короткого мундира, обычно из белого сукна, в некоторых европейских армиях, широкий отложной воротник в средневековой одежде.
Кожаные колеты XVI в. часто имели прорези и отверстия и для украшения, и для посадки по фигуре. Колет застёгивался на шее и свободно свисал над выпуклом на животе дублетом (фасон назывался вспученный от гороха). К концу века стало принято носить колет застёгнутым на талии и распахнутым сверху, так как в моду вошёл силуэт со стройной талией.
В середине XVII столетия колеты имели высокую талию и длинные полы, подобно дублетам этого же периода.



Ожерелье с драгоценными украшениями, подвесками.



В XVIII в. широкое длинное, неотрезное в талии платье, спадающее на спине широкими складками, которые назывались "складками Ватто". Оно имело ряд разновидностей, могло быть распашным, реже накладным, скреплялось на груди с помощью лент.



В XVII в. корсет на косточках с металлическими пластинами, или металлический, обшитый плюшем. Его надевали поверх рубашки. 



В XVII в. лиф с длинными, широкими вверху рукавами, форма которых была образована с помощью ивовых прутьев.


Украшение XVI в., длинная цепь, которую носили на поясе, чаще всего золотая.



Часть женского платья от шеи до талии; жесткий пояс юбки, или особая широкая тесьма (так называемая корсажная лента) для такого пояса.
Корсажная вставка, пьес-д'эстома (фр.) - в 1620-1635 гг. во Франции съемная вышитая вставка к корсажу, которая внизу заканчивалась мысом.



Название происходит от французского слова, обозначающего "тело" Это узкий лиф из плотной ткани, который надевали на тело с целью придать фигуре более изящный вид.
Прообразом корсета может служить стрвфион, который носили в Древней Греции.
Впервые в Европе корсет появляется в XIV в., когда идеалом красоты становится хрупкая девушка, и, стягивая грудь с помощью корсета, старались это подчеркнуть.
Особую роль играл корсет в период распространения испанской моды, с середины XVI до середины XVII вв. с его помощью старались сделать грудь плоской. Поэтому в корсет вставляли металлические, костяные или деревянные пластины, или металлические обручи, превращая его в панцирь.
Для достижения осиной талии к корсетам девочек приучали с детства Современник, живший 300 лет назад при венском дворе, писал "Едва дети выходят из колыбели, как их начинают гримировать, шнуровать, наряжать и сжимать. Все это делается для того, чтобы приучить их прямо держаться. Так принято во всем мире".
Прусская принцесса Вильгельмина пишет в своих воспоминаниях, что корсет, изготовленный из железных обручей она начала носить в возрасте семи лет и должна была даже спать в нем, зато потом она имела "осиную талию".
В это время мужчины тоже пользовались корсетами, чтобы иметь стройную фигуру.
Только в середине XVII века, благодаря Франции, в Испании снова возвращается мода на большие декольте и корсет, украшенный кружевом, уже не сплющивает, а подчеркивает грудь.
В последующие годы корсеты меняли свой вид и форму в зависимости от того женского силуэта, который был в моде в данный промежуток времени.
В середине XVII века во Франции появляются корсеты с китовым усом, с их помощью можно было затягивать талию до 40 см, одновременно с помощью корсажа стараются придать груди красивую полукруглую линию.



В XIII - XV вв. во Франции узкая верхняя мужская одежда с застежкой спереди, длиной до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими, широкими или в виде крыльев. На бедрах имел декоративный пояс. Котарди часто состояли из ткани двух цветов.



Средневековая мужская и женская одежда - верхняя мужская одежда с рукавами или без них; верхняя женская одежда с длинными и узкими рукавами.


В XVII в. куртка длиной до середины бедра, с рукавами до локтя, иногда с разрезами на спинке и в боковых швах.



В древние времена роль кошельков играли обычные мешочки из кожи и бархата с золотыми и серебряными украшениями - у людей знатных и состоятельных, из холста - у тех, кто попроще. До XIV в. карманов не существовало, а так как, кроме денег, могли понадобиться и другие вещи, как то ключи, мешочки были довольно больших размеров. В конце XIII в. появились так называемые сарацинские кисеты, привезенные крестоносцами с Востока. Они были украшены серебряными колокольчиками, эмалью, миниатюрными портретами. Когда в XIV в. на одежде появились карманы, увлечение кисетами пошло на убыль, но взамен появились небольшие кошельки для хранения круглых монет (бурс, омоньер). С появлением бумажных денег кошельки увеличились в размерах, а дамы стали носить ридикюли. Лишь в середине XIX в. получил распространение кошелек, называемый сейчас бумажником.
В Европе в первой половине XVIII в. (после 1715 г.) пользовалась популярностью мужская прическа "кошелёк" в стиле рококо: волосы завивали в локоны или гладко зачесывали назад, связывали черной лентой или прятали в черный мешочек - "кошелёк"; волосы пудрили.



Во второй половине XVII в. во Франции мужской галстук, завязывающийся бантом и отделанный кружевом. Со временем концы галстука стали закладывать за борт камзола.
«Лувуа, что это за странные платки повязаны на шеях у этих всадников? Они мне понравились. Позаботься, чтобы завтра же у меня была дюжина таких же платков», - эти слова были сказаны в 1663 году Людовиком XIV - королём, уделявшим внимание всему прекрасному. Именно так, отреагировал король на дефилирующий хорватский конный полк, в котором у каждого солдата на шее был повязан цветной платок. Так и родилось современное немецкое название галстуков: хорват по-немецки — «кроате», а галстук — «кравате».



Женский головной убор, характерный для середины XIV-середины XV вв. платок или чепец с многочисленными складками.


В IX - XIV вв. полотняный чепец, поверх которого женщины надевали головные уборы; в XII в. также мужской головной убор, тип капюшона с пелериной и длинным хвостом, спускающимся на спину, - его носили в непогоду.



В Средние века и в начале эпохи Возрождения тонкая, обычно белая, вуаль на головных уборах знати. 
Замужние женцины появлялись перед посторонними с вуалью на голове, именовавшейся в этот период кувр-шеф, что значит "главное покрывало". Приводим наглядную схему изготовления этого головного убора.
Как видно кувр-шеф состоит из двух лент, к которым крепится покрывало. Сверху на кувр-шеф надевается какое-нибудь украшение. Все волосы убираются под головой убор. Его не принято было вышивать, ценность определялась качеством материи - чем тоньше была вуаль, тем богаче считался весь женский костюм. Вдовы дополняли головной убор белой пелериной из плотной материи, которую покрывали узором из вышитых чёрных слёз, а некоторые прикрепляли к пелерине чёрный стеклярус, имевший форму капли.


В XV - начале XVI вв. в Германии большой женский головной убор на жесткой основе, состоявший из чепца и капюшона.


В XII в. элемент шалезона, спускающийся в виде длинного хвоста, в XVIII в. мужская прическа из собственных волос или на парике волосы завязывали сзади черной лентой, иногда их завивали в длинный локон или заплетали в косичку.




Около середины XVII в. мужские мягкие сапоги до середины икры с отогнутыми раструбами, на высоких каблуках. Их всегда носили со шпорами.



Во Франции во второй половине XVIII в. придворный туалет, широкое неприталенное платье, завязывающееся под подбородком; в конце XVIII в. - мужская одежда, разновидность длинного рединаота, позже - род простого распашного одеяния.



Одежда, которая в XV в. во Франции выдавалась чиновникам из казны для торжественных случаев, одежда челяди, выдержанная в геральдических цветах господина. Со временем название стало применяться к одежде особого покроя на пуговицах, обшитой галуном, для швейцаров, лакеев и пр.



Аристократический вариант очков с ручкой. Появился в XVIII в., носился на цепочке или на шнурке. Князь де Саган ввел в моду лорнет в черепаховой оправе на широкой муаровой ленте. В эпоху рококо высоко ценилось искусство обращения с лорнетом, умение лорнировать - разглядывать кого- или что-либо с продуманным настроем, например, нарочито небрежно, пристально.


Средневековая верхняя мужская одежда в Италии: распашная, без рукавов, с кокеткой на спине, из-под кокетки спускались во множестве складки.



В XVII в. во Франции полумаска из черного бархата. Зачастую к ней крепилась кружевная оборка, бахрома. Делали их из бархата и тафты, закрепляли на голове или носили на ручке, как лорнет. Происхождение маски двояко.
Французы утверждают, что впервые она появилась во Франции в XVI веке
для защиты от пыли и ненастной погоды во время прогулок, любовных
приключений (и удобных поцелуев) и, разумеется, для карнавалов. Надо отметить, что маску запрещалось носить в присутствии монарха.
Итальянцы же утверждают, что полумаска родилась благодаря «La commedia dell'arte». Изначально маска закрывала всё лицо актера, и для общения с другими персонажами комедии приходилось всё время поднимать её нижнюю часть, что было не очень удобно. Так родилась полумаска.