Выкройка основа рукава.Мастер класс

Это третья часть цикла статей, посвященных технологии построения выкройки на типовую женскую фигуру. В первых двух частях рассматривались приемы построения выкройки для переда и спинки. В третьей части рассматривается технология построения выкройки рукава.

 Ширина и длина рукава. Сначала строится прямоугольник стороны которого равны мерке 14 (53 см) и мерке 15 (35 см) плюс 6 на свободу облегания.

Для получения середины рукава прямоугольник делится пополам и проводится вертикальный пунктир.

Окат рукава. От точки О откладывается высота оката рукава равная 14 см. Высота оката рукава равна 1/3 части ширины рукава плюс 2 см.

Через полученную точку проводится линия проймы - горизонтальная линия АБ. АБ делится на 4 равные части и из полученных точек восстанавливаются перпендикуляры до верхней точки чертежа.

Точка О соединяется с точками А и Б прямыми, которые делятся на отрезки как показано на рисунке 6.

Из полученных точек восстанавливаются перпендикуляры, и проводится линия оката.

Линия локтя и низа. От точки О вниз откладывается расстояние равное величине от высокой точки оката до локтя - 34 см. Через полученную точку проводится горизонтальная линия - это линия локтя.

Нижняя линия делится на 4 равные части и проводится низ рукава, как показано на рисунке.

Величина припосадки по окату. Измеряется периметр оката (48 см) и сравнивается с результатами измерения проймы (44 см).

Длина оката должна быть больше на величину припосадки (чем полнее руки, тем она больше) - 3-6 см.

Допустим, окружность руки 37-40 см, то припосадку нужно сделать 5-6 см. Проверяется соответствие оката рукава пройме. В случае несоответствия и если мерка снята верно, то возможно что руки тонкие по сравнению с фигурой. В этом случае искусственно увеличивают мерку окружности руки.

[400x481]

Выкройка готова. Нагрудная вытачка закрывается и выкройка вырезается.

По выкройке раскраивается макет и ткани.

Следите, чтобы при раскрое долевые нити макетной ткани точно совпадали с серединой спинки, переда и рукава.

Припуск на швы делаются следующие:
- по горловине—1,5 см;
- по плечевому срезу—3 см;
- по пройме и окату рукава 2 см;
- по боку и вокруг рукава—3—4 см;
- по линии середины переда—4—5 см;
- по линии низа—5—6 см.

На макет переводятся линии середины спинки, переда, рукава, лини линии груди, талии, бедер, горловины, плеч и пройм.

Макет сметывается прочными нитями, начало и конец хорошо закрепляются.

Детали сшиваются в такой последовательности:
- вытачки;
- плечевые швы со стороны спинки;
- боковые швы;
- швы от пройм до талии;
- швы от низа до талии.

Рукав сметывается в два приема: сверху до линии локтя, затем снизу до этой же линии. Во время сметки тщательно проверяется стыковка горизонтальных линий.

Горловина и проймы прошиваются бисерным швом (очень мелкие стежки): один раз по начерченной линии и затем еще раз на расстоянии 0,3 мм от первого шва. Это нужно для того, чтобы косые срезы при примерке не растянулись.

После сметки делаются надсечки по линиям горловины и пройм (до бисерного шва), чтобы припуск на швы не мешал примерке.

Материалы по  построению выкройки взяты здесь  http://www.womenpretty.ru/vikroika-rukava.html

Серия сообщений "швейные премудрости":
Часть 1 - Полезный сайт по шитью
Часть 2 - выкройка для трикотажных изделий
...
Часть 6 - Выкройка- основа спинки. Мастер класс
Часть 7 - Выкройка основа передней полочки. Мастер класс
Часть 8 - Выкройка основа рукава. Мастер класс
Часть 9 - Прорезной карман на молнии
Часть 10 - Секреты профессионального портного. 7 советов
...
Часть 20 - Сборник швейных хитростей. ч.1
Часть 21 - Сборник швейных хитростей, ч.3
Часть 22 - Портновские хитрости.