Секреты выращивания томатов без полива

[640x400]

Секреты выращивания

Может ли быть такое вообще. Ведь мы знаем , что без воды не растет . Потому растение получает питательные вещества из почвы при движении жидкости. Клеткам растения так же нужна влага . Оказывается ее количество можно сократить до минимума и при этом получать отличные помидоры со своих растений .Своими очередными секретами и советами делится опытный огородник в телепередаче » удачно советы » .

Теплица хозяйки , точнее томаты в ней выглядят просто замечательно . Длинные стебли до потолка увешаны плодами. И даже не верится что все держится на минимальном поливе . Секрет же кроется в выращивании рассады. Потребуется всего лишь кусочек пленки и коробочка , которая осталась у вас из — под печенья или еще чего-то. Можно просто сделать ящики и обложить их пленкой или придумать свою конструкцию. Ведь, как известно наши садоводы — огородники большие выдумщики и мастера на все руки .Полив помидоров осуществляется в получении стаканчики раствором с хелатным удобрением Унифлор . Вот с него и будет идти питание . Как же быть с испарением жидкости листовой поверхностью. Очень просто . Советуют в » Удачный советах » огородникам листья обрывать . Основана первая завязь , листья оборвать к ней. Образовалась вторая , оборвать снизу к ней. И так далее . Поверхность под растениями накрывать , чтобы так же влага не испарялась . Вот и все секреты. Все просто и доступно каждому . — Так часто бывает , едем на дачу отдыхать , а значит работаем все лето. Прополоть , подкормить , полить. Без этого никуда . Оказывается , нет. Сегодня мы узнаем , как получить богатый урожай и при этом почти ничего не делать.Галина Александровна , у вас такой урожай томатов . Но вы говорите , что их не поливаете . Как вам это удается.- А понимаете секрет очень прост. Здесь осталась примерно 1 /3. Ведь с середины июля едим эти помидоры. Фокус в том , что я специальным образом выращиваю рассаду . Каким образом это делается.      Вы берете кусок пленки размером примерно как тетрадь . Делаете следующее. Берете столовую ложку подготовленной почвы и насыпаете вот в этот угол верхний левый . Затем берете рассаду томата ( я показываю не в томате ) и кладете вот так , чтобы семядольные листочки были над краем. Затем вы берете еще ​​столовую ложку влажной почвы и насыпаете сверху. Подгибайте низ , сворачиваете вот такой цилиндрик , надеваете резинку , чтобы все это не разваливалось . И ставите в коробочку все , только без отверстия . И сюда помещается примерно 9-10 штук . И здесь они растут.С чайника заварного вот сюда ( в пленку ) поливаете не водой , а слабым удобрением в хелатной форме ( Унифлор ) . В чем секрет . Как только у вас завязалась первая кость , то все листья в нее снимаются . Завязалась вторая — опять к ней листья снимаются. И так далее . Вы видите , что листья остались только вверху. После этого нельзя дать испариться влаге сверху. Поэтому я сразу накрываю почву газетами . Вот и все. Мое дело приходить снимать урожай . Конечно, есть работа с удаления листьев , пасынков , но полив зато очень ограничен.- Такой способ посадки экономит Не столько силы , но и место . Эта теплица всего на 18 метров , но кормит своих хозяев и их друзей все лето и осень .

А.А. КАЗАРИН

ХОРОШИЕ помидоры выращиваются, начиная с высадки рассады в грунт. Потому что главный успех обеспечивает рассада, как ее высадишь.

Ценность предлагаемой мной методики состоит в том, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из рассады хилой или переросшей.

Другое преимущество метода в том, что помидоры с момента посадки до сбора урожая выращиваются практически без полива. А это исключает наиболее тяжелый труд но уходу.

Почему? Да потому, что заглубленная часть стебля заменила функцию корня. Значит, можно и нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании.

ПРИ ПОСАДКЕ мысленно делю рассаду пополам. С нижней половины обрываю все листья (обычно они легко обламываются), выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше пол стебля. В нее кладу полведра-ведро компоста.

Компост готовлю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма. Добавляю горсть-две перегноя или навоза, две горсти древесной золы, горсть суперфосфата, и, если есть в наличии, по I гр. марганцовки.

Тщательно все перемешиваю с землей лунки. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля с оборванными листьями укладываю строго горизонтально.

Присыпаю слоем земли 3-5см, не более. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым кольям, Или, в последствии, подвязываю к шпалере. Сверху выливаю еще полведра воды.

После такой процедуры создается впечатление, что на участке земли торчат одни помидорные хвосты. Вот и все! Дольше после посадки помидорные кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая.

Растения при этом, несмотря на палящее солнце успешно развиваются, дают плодов больше, крупнее и лучшего качества по сравнению с контролем – растений с периодическим поливом.

СМЫСЛ МЕТОДА заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких – один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников – стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растения нет.

Влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в них вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит.

А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы задолго до плодоношения. Разрастаются во все стороны и, в итоге, своевременно развивается мощная корневая система, способная надежно питать растение не только во время роста стебля, но и в период плодоношения.

С целью получения максимальных урожаев плодов томатов можно, конечно, поливать растения, но лишь только после массового завязывания плодов. Однако я этого не делаю, т.к. в этом случае они становятся менее мясистыми, водянистыми, подобно выращенным на гидропонике.

ПРЕДВИЖУ, что, прочитав мои рекомендации и, многие подумают: ну что тут такого особенного – и я точно так же заглубляю часть стебля при посадке у переросшей рассады.

Первоначально я тоже делал это с переросшей рассадой. Но позже понял, что сажать таким способом надо и любую другую рассаду даже при пикировке короткую.

Некоторые садоводы заглубляют стебли, но располагают их в земле наклонно. При этом основной уже развившийся у рассады корень, оказывается на глубине более 10-15см.

При таком заглублении он не развивается, бездействует и в последствии, после образования новых поверхностных корней, даже отмирает.

Происходит это оттого, что травянистый корень томата живет лишь в тесном симбиозе (сожительстве) с микроорганизмами почвы. За счет последних он питает растение и сам живет.

На глубине более 10 см количество таких микробов резко уменьшается и глубже 15 см они практически отсутствуют. А все бесполезное в природе отмирает, отмирает и «старый» корень. Отсюда – непроизводительные затраты энергии растения на образование новых корней.

Время упускается, и того эффекта, что при строго горизонтальной укладке стебля и корня на глубину 3-5 см, не получается.

И еще. Если делаете все так, то отчего же тогда вскоре начинаете поливать высаженную рассаду? Потому, что дело тут несколько сложнее, чем на первый взгляд кажется.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ, после высадки, растения радуют глаз, почти не повядают. Даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, помидорные кусты начинают несколько мучиться. И видишь, как листья их слегка съеживаются.

Ощущение такое, что еще немного и они начнут сохнуть. Так и хочется, их в это время полить. И заботливый овощевод, конечно, не выдерживает– дает растениям влагу. Но напрасно: жизнелюб не пропадет! Ведь то, что происходит с внешним видом растения – вполне естественно.

При подсыхании почвы растение борется за выживание, ищет влагу. Корни усиленно растут. И на это затрачивается энергия, пластические вещества, потребность в которых в это время еще полностью не восполняются.

Но пройдет немного времени (7-10 дней) – томаты окрепнут и ваши питомцы оживут и станут такими, как никогда прежде. Из хилых превращаются в «пальмы». А потому и хозяину необходимо преодолеть психологический барьер.

И понять, что выживание растений возможно лишь при заглублении около половины стебля. При посадке же обычным способом, когда заглубляется только корневая часть, растение не способно противостоять длительной засухе.

А ТЕПЕРЬ О ДЕТАЛЯХ. Перед высадкой рассады в парник или в парниковые гряды приучаю ее постепенно к наружному воздуху.

Для этого на три-четыре дня выношу ее на воздух или в парник; в первый день, на 10-15 минут, на другой – на 40 мин., и в последующие один-два дня на 2-4 часа. Лишь только после этого можно приступать к посадке.

Сроки высадки рассады в парник определяю по среднесуточной температуре наружного воздуха. Определяю ее для себя так: складываю минимальную температуру (можно из метеосводок) ночью и максимальную днем в течение суток и затем делю их сумму пополам.

Если в течение 3-5 суток такая среднесуточная температура начинает превышать 8 градусов тепла, то можно смело высаживать рассаду в парник.

Дело в том, что томаты начинают расти лишь при температуре +8 градусов, поэтому и средняя должна быть не ниже. Остановка в росте – это медленная смерть для растений.

Чтобы растения не страдали от холода (заморозков) обычно посадки провожу с 15 апреля по 15 мая. А в открытый грунт (с тоннельным укрытием во время сильных похолоданий и заморозков) – с 25 мая по 15 июня.

Опять же сроки посадки зависят не только от температуры наружного воздуха, но и от объема необогреваемой теплицы или парника.

Чем больше объем – тем меньше и влияние на растения ночных заморозков, меньше риска повреждений ими и, следовательно, раньше можно высаживать рассаду, и наоборот.

КОРНИ РАССАДЫ непосредственно перед посадкой обязательно обмазываю жидкой (как сметана) глиняной болтушкой, дополнительно припудриваю их земляной пылью. После чего и сажаю. Делаю это даже с рассадой, выращенной с комом земли.

Ведь на поверхности кома всегда имеются мелкие корневые волоски, которые во время пересадки могут быстро подсохнуть. На солнце им достаточно 15-ти секунд. Посадку провожу в утренние или вечерние часы пред заходом солнца.

Укладываю рассаду в лунки бороздки при посадке стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно сломать). Верхушка, тянется к солнцу и постепенно выпрямляется.

При этом не беру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть или за корень, т.к. в противном случае повреждается опушение (волоски) – зачатки будущих корней.

Нельзя допускать при поливе во время посадки попадания воды на листья – влагой закупориваются дыхательные устьица на листьях. Оставшиеся на них капли в солнечную погоду действуют как увеличительные линзы и от всего этого растения могут тоже завянуть.

ДРУГАЯ ОШИБКА – загущение посадок. В небольших тепличках некоторые огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так расположить растения, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик его падало солнце.

При частичном затемнении для помидорных растений лучше, если оно будет хорошо освещаться не в первую, а во вторую половину дня.

Обычное расстояние в парниках – 60 см в ряду и 70 см в междурядьях. С целью лучшей освещенности формирую кусты томатов в один стебель. Все пасынки обязательно прищипываю при первом же их появлении.

ДОПУСКАЮ разветвление стебля лишь после первой цветочной кисти, если вижу, что растение «зажирело». Сужу по верхушкам стеблей.

Если они толстые, иногда бывают с палец толщиной – значит нужно срочно пускать дополнительно в рост один или два боковых пасынка. В этом случае формирую растение в два или в три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься.

Нельзя обрывать на растениях листья. Они – фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и, в конечном счете, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов.

Пожалуй, единственным недостатком метода выращивания томатов без полива и является необходимость удаления листьев с нижней части растений при посадке. Из-за этого может происходить задержка в созревании плодов по сравнению с обычной посадкой на 7-10 дней.

Но зато тут несомненный выигрыш в урожайности и качестве плодов. А потерю в «забеге» можно компенсировать другими способами».

Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения темпера туры в жаркие дни теплицу проветриваю.

Лучшее самоопыление и завязывание плодов происходит при периодическом потряхивании кустов. Удобнее это делать, когда кусты в рядах подвязываются не к кольям, а к шпалере.

Хорошо завязываются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр. на ведро воды).

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА и созревания томатов в течение лета провожу, судя по состоянию растений, минеральные подкормки. Если верхушки тонкие и ослабевает цветение растений – полезно комплексное удобрение.

К примеру, аммофоска: спичечный коробок или столовая ложка на ведро воды. Еще лучше комплексное минеральное удобрение с набором микроэлементов: «Кемира универсал-2», ст. ложка на 10 л. воды.

При сильном утолщении верхушек (они как бы сдвоенные, сплющенные, шириной более I см) из подкормки исключаю азот (селитра или мочевина)

ЗАМЕТИЛ: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Поэтому иногда беру опрыскиватель и подкармливаю кусты опрыскиванием по плетям. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы.

Установлено, что увеличение содержания углекислоты приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсивности фотосинтеза, а следовательно, к ускорению налива и созреванию плодов.

Ускорить созревание томатов на 7-10 дней может и простое мульчирование почвы под растениями черными материалами: торфом, пергамином, рубероидом и т.п.

Для борьбы е фитофторой применяю хлорокись меди (30 г на ведро воды) или поликарбацин (40 г на 10 л. воды). Этими препаратами пользоваться удобнее, нежели бордосской жидкостью, т.к. они не засоряют опрыскиватель и менее вредны для растений. При передозировке бордосской можно обжечь листья.

Опрыскивание провожу три раза с интервалом в десять дней, начиная с момента массового завязывания плодов. Иногда провожу и легкое опудривание золой между рядами растений. На развитие фитофторы влияет материал укрытий.

Большинство дачников совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки теплиц, а крыши покрывают пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора на кустах томатов появляется на 10-14 дней раньше, чем под стеклом.

При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создается большая сырость. Кроме того, ежегодная замена пленки с боков более удобна, нежели на крышах. А стекло стандартного размера шириной 40 см. и толщиной 3-4 см на крыше зимой редко продавливается и его можно не снимать.

ТОМАТЫ БЕЗ ПОЛИВА можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода нигде в литературе не встречал.

Спросите, как я до этого пошел? Просто – учусь у природы. Однажды уехал с семьей отдыхать на юг. Приезжаем, а помидоры все красные, как на выставке на кустах, хотя и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое.

Вот и подумал: а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея – заглублять стебель таким образом, чтобы он давал дополнительные корни и был способен противостоять засухе.
А.А. КАЗАРИН, г. Псков.

   Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная. Я же предлагаю ознакомиться с методом, который несколько лет назад узнала и опробовала сама.  Суть метода заключается в следующем. При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну-две недели, как обычно это делает большинство огородников) стимула для роста у высаженных корней помидоров, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствии плодов вполне хватает. Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, т.е. со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. При отсутствии же полива корни помидор начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.
Конечно, не все тут так просто, как кажется на первый взгляд. При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.
Давайте проведем такой опыт. Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру, пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польем водой для уплотнения и смачивания почвы. Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться. Отчего? Да оттого, что сам стебель (заглубленная его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю. Технология посадки.
1. Подготовка гряды. Лучше гряду приготовить с осени. Если же гряда не готова, тогда весной, как можно раньше (в конце апреля), сделать «теплую» грядку с препаратом "Сияние-3" (ускорителем созревания компоста).  Сделать под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку высыпать полведра-ведро ЭМ-компоста (компост приготовляется с препаратами "Сияние"), горсть-две древесной золы. Если не заготовлен ЭМ-компост, можно взять просто хорошую садовую землю. И хорошо полить с "Сиянием-1" или "Сиянием-2" для более ранней подготовки почвы к посадке, подавления болезней и скорого перепревания растительных остатков. Лунки замульчировать (укрыть органикой - ботвой, соломой и т.п.). Чтобы быстрее земля приготовилась, можно накрыть старой плёнкой. Через 2-3 недели можно высаживать рассаду.
2.Посадка. Влить в бороздки по полведра воды. При посадке рассады с нижней ее половины оборвать все листья, После впитывания влаги нижнюю часть стебля уложить строго горизонтально, ориентируя верхушки на север. Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в нее полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землей (для лучшей связи с почвой). [400x325]
Присыпать слоем земли 3-5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху вылить под куст еще полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.
Вот и все — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. Только опрыскиваю с препаратами "Здоровый сад" и "Экоберин" для лучшей приживаемости, выносливости и оздоровления.
При этом следует помнить, что, если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10—15 см аэробные микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение. Обязательно грядки замульчировать слоем потолще (5-10см), тогда под мульчей будет выпадать роса и не надо будет рыхлить почву после дождей.
Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съеживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — дает растениям влагу. А напрасно. Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нем идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время еще полностью не восполняются. Но пройдет немного времени, ваши питомцы оживут, окрепнут и станут радовать глаз.
Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей. Уже через 2—3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.
Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод. Иногда, в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится все же поддерживать влагой высаженные растения. Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее, чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их все-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными. Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая. Комментарии.
Этот метод очень удобен для тех, кто по-прежнему, сажает много кустов томатов. Время тратится только на подготовку гряды и посадку. При этом методе, позже недели на 2 должно наступить плодоношение, но с опрыскиванием 1 раз в неделю препаратами "Сияние", "Экоберин" и "Здоровый сад" я этого не наблюдаю. Плоды вырастают чуть мельче, чем с поливом, но завязывается их намного больше, хранятся они лучше и гораздо вкуснее.
Главное, заложить питание при посадке и несколько раз за сезон добавлять мульчу: сухую и слегка повядшую траву. Опрыскивание с препаратами "Сияние", "Экоберин" и "Здоровый сад" не только повышает урожайность, а так же защищает от неблагоприятных условий и является профилактикой всевозможных заболеваний. Гэтовится очень просто -на ведро 1 столовая ложка "Сияния" и по 10 горошинок "Экоберина" и "Здорового сада". И не надо всё лето с ведрами надсажаться.
Чеснокова Ирина Анатольевна (доработанный метод А.Казарина)

[400x300]
Полив.

Основное правило полива: начинать полив не ранее, чем через один час после восхода солнца, а заканчивать не позже, чем за три часа до захода солнца. Качество поливной воды имеет очень важное значение. Для полива должна использоваться вода с низким содержанием солей. С каждым поливом необходимо вносить растворённые удобрения. При капельном орошении необходимо использовать полностью водорастворимые удобрения. Состав питательного раствора зависит от периода развития растения. В начальный период роста растения помидоров необходимо больше фосфора-для формирования корневой системы и азота- для интенсивного прироста биомассы. В дальнейшем для лучшего цветения, плодообразования и интенсивной окраски плодов необходимо повышенное содержание калия в поливном растворе.

[320x294]