Это цитата сообщения atasika77 Оригинальное сообщение
Выращиваем свои шампиньоны
О том, как вырастить грибы в своем домашнем хозяйстве или огороде писали не раз. В публикациях речь шла и о посадочном материале — мицелии. На этот раз еще один вариант — шампиньоны из дикой грибницы.
Выращивать шампиньоны хотели бы многие владельцы приусадебного хозяйства, но дефицит посадочного материала (мицелия) сильно охлаждает пыл. Вот тут неплохо вспомнить опыт наших предков, которые для разведения этих грибов использовали дикорастущую грибницу. Конечно, урожайность у них была значительно ниже, чем в современных шампиньонницах, однако грибы таким способом выращивали не одну сотню лет.
Самое главное — найти грибницу шампиньона двуспорового, который и выращивают обычно в искусственных условиях. Сложность в том, что в природе существует множество видов шампиньонов с крупными, имеющими хорошие вкусовые качества плодовыми телами, которые нельзя или очень трудно одомашнить. Как же отличить шампиньон двуспоровый от его диких сородичей, не пригодных для культивирования?
Искать этот гриб следует только на буртах полуперепревшего навоза одно-двухгодичной давности, которые обычно всегда имеются около животноводческих ферм. Он развивается непосредственно на навозе, в то время как большинство близких ему видов растет в зоне контакта почвы и навозных куч.
Признаки плодовых тел шампиньона двуспорового очень изменчивы. Чаще встречается коричневая разновидность с хорошо выраженными чешуйками на шляпке, реже кремовая и белая. Сильно варьируют и размеры плодовых тел. Кстати, мелкоплодные грибы урожайнее крупных.
Легче всего спутать шампиньон двуспоровый с белой разновидностью этого гриба, ведь большинство шампиньонов, растущих близ навозных куч, на лугах, в городских парках и скверах, имеет белую окраску. Шляпки с коричневыми чешуйками характерны лишь для некоторых лесных видов, также не представляющих интереса с точки зрения выращивания. В зоне контакта навозных куч с почвой часто встречаютсяшампиньоны полевой и белоснежный. Наряду с различиями в форме плодовых тел, хорошо заметными на рисунке, эти грибы, в отличие от шампиньона двуспорового, имеют не краснеющую, а слегка желтеющую или буреющую на изломе мякоть со специфичным пряным запахом. Наиболее схож с шампиньоном двуспоровым шампиньон луговой. Его шляпка также покрыта волокнистыми чешуйками, мякоть на изломе слегка краснеет и имеет приятный грибной запах. Этот вид чаще встречается на лугах и пастбищах, а возле навозных куч он растет очень редко. Его грибница развивается в почве и в толщу перепревшего навоза никогда не проникает.
Не пригодны для посадки также шампиньоны плотноножковый и двукольцовый, хотя по вкусовым качествам, аромату и мясистости плодовых тел они даже превосходят шампиньон двуспоровый. Обычно грибники и собирают именно эти виды. Первый встречается довольно редко и растет главным образом на лугах, находящихся под выпасом. Второй — самый распространенный вид — обитает в городах и селах, по обочинам дорог, забираясь иногда под асфальтовое покрытие, на плотины прудов и оросительных систем, реже встречается близ буртов, перепревшего навоза и других органических отходов. От шампиньона двуспорового отличается более массивным плодовым телом и двойным кольцом на ножке. В некоторых странах этот вид введен в культуру, однако для его выращивания используют грибницу заводского производства. В степях, садах и парках встречается ядовитый шампиньон желтокожий. Он отличается от съедобных видов резким карболовым запахом и ярко желтеющей на изломе мякотью в основании ножки.
Искать дикорастущий шампиньон двуспоровый имеет смысл только в степной и лесостепной зоне, где он широко распространен и обильно плодоносит. На юге лесной зоны (примерно на широте Москвы) этот вид встречается значительно реже, а в северных районах он вообще не растет.
Когда искать дикорастущую грибницу? Появление плодовых тел шампиньона обычно совпадает с периодами продолжительных дождей и похолоданий, так как этот гриб не любит тепло. Для его плодоношения необходима температура воздуха не выше 17°. Чаще шампиньон двуспоровый плодоносит в сентябре — начале октября, однако это случается и в мае, и летом, когда после теплых погожих дней внезапно наступает ненастье.
Как только начнут появляться первые грибы, следует заготавливать и грибницу. Для того чтобы ее извлечь, нужно аккуратно удалить все плодовые тела, снять верхних слой перегноя до зоны, имеющей белый цвет от многочисленных грибных нитей, оплетающих частицы навоза. Это и есть грибница. Она должна издавать приятный грибной запах.
Ножом или совком нужно осторожно вынуть крупные компактные куски диаметром 20—30 см и сложить в ящик или корзину. Хранить грибницу в подсушенном состоянии можно 30—40 дней.
Сажают дикорастущую грибницу так же, как и мицелий заводского производства, в компост, основными компонентами которого являются навоз домашних животных и солома хлебных злаков, лучше пшеничная или ржаная. Эти материалы должны быть обязательно свежими, даже частично перепревшие уже не годятся в дело. Поскольку большое количество навоза сразу трудно приобрести, то его можно заготовить, подсушивая на открытом воздухе или под навесом.
Лучший исходный материал для шампиньонного компоста — конский навоз, но его вполне заменяет куриный помет, свиной навоз и коровяк. Допустимо смешивание навоза различных видов животных. Так, в коровяк, наиболее бедный питательными веществами, хорошо добавить куриный помет или конский навоз. Кроме органических компонентов в шампиньонный компост вводят минеральные добавки — мел, гипс или алебастр, мочевину и суперфосфат. Вот несколько примеров состава шампиньонных компостов, разработанных учеными нашей страны и Болгарии:
1) конский навоз, содержащий соломистую подстилку,— 850 кг, мочевина — 3 кг, суперфосфат — 6 кг, алебастр — 18 кг;
2) куриный помет — 400 кг, сухая солома — 400 кг, мочевина — 4 кг, алебастр — 24 кг;
3) бесподстилочный свиной навоз — 700 кг, сухая солома — 200 кг, суперфосфат — 4,5 кг, гипс — 15 кг; мел — 10 кг;
4) бесподстилочный навоз крупного рогатого скота — 400 кг, сухая солома — 400 кг (эти компоненты можно заменить 900 кг навоза, содержащего соломистую подстилку), мочевина — 10 кг, суперфосфат — 8 кг, алебастр — 34 кг, мел — 20 кг.
В раскладках не дается расход воды, так как он будет зависеть от сухости исходных материалов и условий компостирования. Выход компоста при соблюдении указанных рецептур — 1 т. Если компоста в таком количестве не нужно, то можно сократить количество исходных материалов, но не более чем в четыре раза. При маленьких объемах компост будет быстро остывать, что затруднит правильный ход ферментации.
Готовят компост строго по графику. В первые два дня увлажняют солому, замачивая ее в емкости или поливая из шланга. На третий день закладывают бурт шириной и высотой не менее полутора метров. Наиболее удобен размер поперечного сечения 2X1,5 м, длина бурта может быть любой. Солому и навоз в бурте раскладывают послойно, добавляя к ним мочевину.
О том, что процесс компостирования начался, можно судить по повышению температуры внутри бурта и появлению запаха аммиака. Это, значит, активно работают микроорганизмы. Для их дыхания необходим кислород, количество которого уменьшается по мере удаления от поверхности. Поэтому активность разложения исходных материалов в разных частях кучи идет не одинаково. Чтобы ликвидировать такую неравномерность, необходимо делать перебивки, суть которых сводится к перемещению слоев компоста из неблагоприятных зон в благоприятные и наоборот. Внешние слои закладываются внутрь бурта, внутренние — вынимаются наружу.
Первую перебивку делают на девятый день. Тогда же в компост вносят алебастр и кучу поливают. Вторая перебивка — на четырнадцатый день, вносят мел и суперфосфат. Затем еще две перебивки с интервалом в 4—5 дней, во время которых производят полив.
На 25—26-й день компост бывает готов. Запах аммиака исчезает, солома размягчается и легко разрывается, компост влажный, но не липкий, при сжатии в комок он не пачкает рук.
Готовый компост в культивационном помещении раскладывают в ящики и на стеллажи слоем 25—30 см. Таким помещением могут служить погреба, подвалы, овощехранилища.
Грибницу разделяют на кусочки размером с грецкий орех и помещают в лунки на глубину 4—6 см и на расстоянии 15—20 см друг от друга. Затем поверхность компоста слегка уплотняют, накрывают газетной бумагой, которую периодически увлажняют из опрыскивателя. Через 2—3 недели, когда мицелий разрастется по всему объему компоста, бумагу снимают и наносят слой покровной земли толщиной 3—4 см. Ее готовят из 9,5 части торфа и 0,5 части мела или доломитовой муки.
На 15—16-й день после посадки начинается плодоношение и длится обычно 2—2,5 месяца. Наиболее благоприятная для роста шампиньонов температура 15—16°. Как понижение, так и повышение ее отрицательно сказывается на урожайности.
Собирают шампиньоны совсем молодыми, когда покрывало на нижней стороне шляпки еще не разорвалось. В таком виде они представляют собой деликатеснейший пищевой продукт, не уступающий по вкусовым качествам лучшим видам лесных грибов.
Оставшийся после выращивания шампиньонов компост — замечательное органическое удобрение, не содержащее семян сорняков, сбалансированное по кислотности, богатое азотом, фосфором и калием. Его внесение благоприятно для всех овощных культур как в открытом грунте, так и в теплицах.
Д. Иванов, кандидат биологических наук
Шампиньоны, несколько способов выращивания
Многие интересуются выращиванием шампиньонов. Но вот беда! Посадочный материал этой культуры — стерильная грибница — оказался в большом дефиците.
Попробуем обратиться к опыту русских огородников, которые успешно выращивали шампиньоны, не имея стерильной зерновой грибницы. Правда, по 20 кг с 1 м2, как сейчас, они не получали, но вдвое меньший урожай был им по силам. Он вполне оправдывал вложенные средства и затраты труда.
Существовало несколько способов заготовки и использования дикорастущей грибницы. Остановимся на трех из них, которые в большей степени гарантируют получение урожая шампиньонов.
Первый способ. Заметив летом, где растут шампиньоны, обычно около животноводческих ферм, на пастбищах, свалках, кучах навоза, осенью, в сентябре, снимают на 1 — 2 см верхний слой почвы и выбирают из-под него плотные куски грунта, пронизанные тонкими белыми нитями грибницы, издающие характерный приятный грибной запах. Такие куски размером не менее чем 10X10 см (до 30 X 30) слегка подсушивают в прохладном тенистом месте и хранят в корзинах или деревянных ящиках (в последнем случае раскладывают куски в один слой) в сухом прохладном помещении при температуре не выше 5 — 7°. Весной такую грибницу можно использовать для выращивания шампиньонов, лучше на открытом воздухе. Перед посадкой грибницу нужно тщательно перебрать, отбраковывая куски с толстыми нитями (тяжами) и слабым запахом.
Способ апробирован автором статьи. Урожай, правда, оказался низким — 2—3 кг/м2 за сезон. В закрытых же помещениях такая грибница развивается еще хуже.
Второй способ заключается в том, что собранная по первому способу грибница размножается в теплице, подвале или парнике в ящиках с компостом, приготовленным так же, как и для выращивания самих грибов. В этом случае компост лучше всего готовить из конского навоза. Слой компоста в ящиках должен быть около 60 см. Туда вносят куски заготовленной грибницы (лучше свежей) на глубину 10 см через 25— 30 см. Сверху насыпают влажную перегнойную почву слоем 5 см, чтобы субстрат не пересыхал. Через 2 недели на поверхности почвы начинает появляться грибница в виде белого налета. Температура в помещении в это время должна быть на уровне 20—25°. Когда основная толща субстрата будет пронизана белыми тонкими нитями, а об этом, можно узнать, если осторожно раскопать субстрат в отдельных местах, куски грибницы вынимают и подсушивают в тенистом месте. Затем их складывают в корзины и хранят до посадки в сухом прохладном помещении. Такая грибница более урожайна, чем «дикая», неразмноженная. Она годится для выращивания шампиньонов в закрытом грунте, но гарантированный урожай грибов получается при использовании свежей грибницы.
Таким способом размножения «дикой» грибницы шампиньонов пользовался известный русский огородник Е. Грачев, но субстрат он готовил иначе. Для этой цели Грачев использовал парники, устроенные на сухих песчаных местах, дно которых состояло из мелкого песка с примесью чернозема или парникового перегноя. Такой грунт, по его мнению, более всего подходит к естественным условиям произрастания, шампиньонов.
На дно парника укладывают полуперепревший соломистый навоз толщиной 30—40 см, сверху слой около 18 см свежего, горячего, а на него 18 см обыкновенной парниковой земли. В этот субстрат на соломистый навоз и помещают дикорастущую грибницу. Закладывают парник обычно в июне. Через 2—3 недели после закладки белые нити грибницы появляются там, где соломистый навоз соприкасается с дном парника, затем она распространяется по всему слою навоза, а через 5—6 недель появляются и сами грибы.
Собрав грибы один-два раза, но не более трех (три волны плодоношения) — это обычно приходится на август,— почву снимают, а проросший грибницей компост выбирают крупными (30X30 см) кусками, слегка подсушивают и, сложив в корзины, переносят на хранение в прохладное место. Отбирать надо куски с тонкими нитями грибницы, имеющими голубовато-беловатый цвет. Такую грибницу можно использовать сразу же свежей, но лучше подержать ее 2—4 недели, чтобы немного подсохла. В этом случае она дает наилучший результат.
Можно, подсушив грибницу, заложить ее на хранение. И при кратком, и при длительном хранении (до 6 месяцев) температура в помещении не должна быть выше 5—7° (оптимальная — около 2°). Корзины рекомендуется укрывать рогожами. В этом случае испарение влаги из крупных кусков идет медленно, снаружи они подсушены, что защищает грибницу от гниения, поэтому она и может храниться до полугода. Условия хранения существенным образом сказываются на урожайности. Грибница с желтоватыми толстыми нитями (более старая и истощенная) отбраковывается.
Оценивая способ Грачева с точки зрения наших современных знаний о культуре шампиньонов, представляется целесообразным доводить сбор грибов в парниках, где выращивается грибница, до 2—3 раз, так как плодоношение истощает ее и последующая выгонка (выращивание) грибов будет не столь эффективна. Достаточно собрать грибы один раз, чтобы убедиться, что мы имеем хорошую плодоносящую грибницу. Когда же субстрат будет почти полностью пронизан нитями грибницы, производить ее заготовку. Появляющиеся мелкие грибы лучше сразу же удалять.
По третьему способу заготавливают так называемую искусственную, или культурную, грибницу с плодоносящих гряд. После 2—3 волн плодоношения осторожно сгребают почвенный слой и вынимают куски компоста, пронизанные грибницей, выбирая участки с особенно густыми нитями. Сушат и хранят их, как описано выше для других способов заготовки. Необходимо отметить, что такая грибница имеет как преимущества, так и недостатки. По сравнению с дикорастущей она вполне акклиматизирована для выращивания в искусственных условиях. Что же касается недостатков, То культурная грибница, к сожалению, быстро вырождается. После 2 — 3 раз использования урожаи начинают снижаться, а сами грибы мельчают. В этом случае опытные грибоводы советовали добавлять к культурной грибнице свежую «дикую» и выращивать их в парниках вместе по второму способу.
К сказанному хотелось бы добавить, что при таком разведении шампиньонов ни о каком сортовом посадочном материале и гарантированной урожайности речи быть не может. Грибовод тут идет на определенный риск, но труд его обязательно будет вознагражден пусть небольшим, но все же урожаем.
Л. Гарибова