Это цитата сообщения Ketti_Green Оригинальное сообщение

В аквариуме что-то не так???

[показать]Александр Федосеев



Состав аквариумной воды: основные проблемы
1. ОЧЕНЬ КИСЛАЯ ВОДА. Рыба "зажата", стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Дыхание часто очень замедленное. Точно убедиться, что вода скисла можно только с помощью теста на рН. Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность надо осторожно начать подмену воды. За день нельзя поднимать рН больше чем на 1.5 единицы. Ни в коем случае нельзя переводить рыб сразу из кислой воды в щелочную. Если бороться с закислением с помощью соды (питьевая сода – 0.5 чайной ложки на 20-40 л), то надо сильно аэрировать аквариум.

2. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ. Что это такое описано в уже упоминавшейся статье "5 параметров...". Часто это несчастье развивается вместе с закисанием воды. Меры борьбы: внесение в аквариум марганцовки до слабого розового цвета и дальнейшая замена воды. Можно воспользоваться фирменным средством ВIO-СНЕМ ZORB. Когда нормальные параметры рН и окисляемости будут достигнуты, необходимо воспользоваться средствами типа нитривек или STRESS ZYME, либо активным илом из фильтра благополучного аквариума. Регулярная подмена воды (15-25% еженедельно), чистка грунта и умеренное кормление высококачественными кормами (от хороших фирм, либо НАШИМ), не "растворяющимися" в воде и не дающими обилия мелких частиц, которые забиваются в фильтр и грунт.

3. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АММИАКА. Концентрация более 0.5 мг/л аммония опасна. Содержание непосредственно аммиака зависит от рН и концентрации аммония, но, в первом приближении, не надо превышать указанный порог по аммонию. Определить концентрацию аммиака/аммония можно с помощью специальных тестов, например производства НИЛПА или SERA. С помощью несравненно более дешевого реактива НЕССЛЕРА, можно надежно тестировать опасные уровни аммиака и аммония. Жабры рыб при отравлении аммиаком – лиловые. При отравлении аммиаком необходима немедленная замена воды. Часто бывает эффективно использовать марганцовку в интервалах между заменами. Сначала придется сделать несколько замен в день. Для предотвращения повторных аммиачных ударов в фильтры надо положить цеолитный наполнитель, использовать нитривек или STRESS ZYME, активный ил. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Кроме того, для этой цели можно воспользоваться специальными реактивами: AMMO-CARB, AMMO-CHIPS, Антиаммиак-НИЛПА. Быстро улучшить самочувствие рыбок после аммиачного отравления поможет акутан. Это вообще хороший препарат, помогающий от многих бед. Небольшое подсаливание воды (1 чайная ложка поваренной соли на 20 л) улучшает самочувствие рыб. Если в аквариуме есть сомики-коридорасы, то солить НЕЛЬЗЯ!

4. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРИТОВ. Уже опасно, если больше 0.1 мг/л. Обычно выше 0.2 мг/л не надо бы. Все уже очень плохо, если более 1 мг/л. Рыбки темнеют, стоят носами в углы аквариума. Жабры коричневатые. Не едят или едят плохо. Чуть что – начинают задыхаться. Далее идут вспышки бактериальных инфекций. Определить, что по нитритам перебор можно с помощью специальных тестов. При обнаружении опасного уровня нитритов надо начать осторожно подменивать воду. Заодно ее надо подсолить (до 0.5-1 г в литре), если вода мягкая, то поднять жесткость до 2-3 мг-экв/л. Использовать для поднятия жесткости хлористый кальций. Не поднимать больше, чем на 1 мг-экв/л за 6-10 часов. Очень полезно использовать марганцовку в интервалах между сменами воды. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы – быстрая замена воды. Нельзя за раз менять больше одной четверти объема. Даже после выхода на нормальную гидрохимию, после этого катаклизма рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки. Развиваются сложные бактериальные инфекции. Лучшее средство лечения – цифран с метронидазолом из обычной аптеки. Дозировки от 1 г в 100 л цифрана и 50 мг метронидазола на 100 л.
При восстановительной терапии хорош ALL-NATURAL MELAFIX.

5. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРАТОВ. Новая рыба не "идет" в такой аквариум. Старожилы живут, но все хуже едят. Особо критично для дискусов и прочих обитателей бассейна Амазонки. При обнаружении с помощью теста), надо начать менять воду. Можно менять сразу много (если конечно уверены в качестве новой воды, если в ней будет много аммиака и аммония, что не редкость, то массовое унитазирование сдохших рыб будет неизбежно…). После мытья фильтров и подмены воды рН может заметно возрасти. В итоге, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. Это классическое "попадалово" наших доблестных аквадизайнеров, которые норовят приходить к клиенту раз в две недели и менять сразу треть объема водой, только пропущенной через угольный фильтр и немного согретой. Аммиак при этом в воде как был так и остается, а нитраты в аквариуме за две недели успевают накопиться, особенно если сердобольные хозяева кормят любимцев как на убой. Подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды. А происходит вот что: подмена воды снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой и его выделили рыбы. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Вот тут обычно рыбок и солят – это обычное народное средство: если рыбкам плохо, то воду надо подсолить. СОЛИТЬ ВОДУ ПРИ НИТРАТНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕЛЬЗЯ!!!! Ну а далее – печальное унитазирование.* И ведь что обидно: все жило, но вот пришли "специалисты" поменяли воду и все сдохло… Продвинутые дизайнеры успешно избегают неприятностей используя средство STRESS COAT от A.P.
Однако, нитраты при этом, как были в воде аквариума, так и есть. Рыбы остаются ослабленными, а вьетнамка процветает. Опасный уровень нитратов – более 50 мг в литре, но для разных видов он очень различается. Говорят, что карпы держат и 800 мг в литре. В аквариумах с золотыми рыбками 200 мг в литре не редкость. Они от этого сразу не мрут, но им это вредно. Вскоре появляются "перевертыши" – те, что после еды начинают плавать животом кверху.

6. ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РН. Рыба бледная и растопыренная. Нарушается координация движений. Забивается в заросли и там умирает. Наверняка диагноз можно поставить только при определении рН специальным тестом. Обычно неприятности начинаются при значениях рН выше 8-8.5. Но все зависит от вида рыбы. Можно довольно быстро путем смены воды опустить рН к 8. При этом значении рН могут выжить почти все. Полезно добавление в воду витаминов группы В. Есть средства "ФИШТАМИН" и STRESS COAT, позволяющие быстро провести восстановительную терапию. В дальнейшем подмены стоит делать кипяченой водой. Если есть искус снизить рН путем добавления кислоты, то должна быть обеспечена сильная аэрация аквариума. Кислоту (лучше соляную) надо добавлять очень осторожно. Известняковый грунт и камни из аквариума убрать. Есть фирменное средство "рН минус". Фирма Aquarium Pharmaceuticals (A.P.) выпускает специальные буферные растворы, позволяющие стабилизировать значения рН на оптимальном для конкретных групп рыб уровне, и подлечить бедных рыбок от последствий воздействия воды с высоким уровнем рН.

7. ОТРАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ. Улитки ампуллярии с трудом ползают по стеклу, так как их нога плохо прилипает. Дойдя до поверхности остаются там и часто дышат. Усы не расправлены. Видна слизь. Рыба плохо ест, худая. Можно отравить рыбу мотылем и трубочником, пойманными в неблагополучных местах. Симптомы других отравлений очень изменчивы. Меняйте воду, хоть всю сразу, если остальные тесты дают хорошие результаты, а рыбе плохо. Есть кондиционеры для воды, которые обезвреживают тяжелые металлы в воде. Можно поднять жесткость воды на 1-1.5 мэкв/л с помощью хлористого кальция. В присутствии ионов кальция в воде тяжелые металлы менее токсичны.

8. СЛИШКОМ МНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Более 30 мг/л. Рыба часто и тяжело дышит. Некоторые виды раздуваются и висят у поверхности. Это же происходит с лягушками и тритонами. Встречается редко, если только вы специально воду углекислотой не обогащали. Меры борьбы: прекратить подачу углекислоты, усилить аэрацию, и добавить 3% перекись водорода 20 мл на 100 л.
Если вы долго подавали в аквариум углекислый газ, а в аквариуме есть известняк, то после прекращения подачи углекислоты и сильного продувания воды возможен РЕЗКИЙ!!! скачек рН в щелочную сторону. Необходимо контролировать изменения рН, или измерить карбонатную жесткость и воспользоваться таблицей в статье "5 параметров...", чтобы определить до каких величин может скакануть рН. Если этот уровень окажется слишком большим, то надо будет в нужный момент воспользоваться буферными растворами, средством рН-, отваром торфа, ольховыми шишечками, мхом сфагнумом и другими средствами.

В этом материале я не ставил целью доказательно объяснить все эффекты интоксикации рыб, здесь упомянутые. Шпаргалка есть шпаргалка и не более того. Это всего лишь руководство по экстренным действиям для новичков. Отрадно, что многим это руководство на САМОМ ДЕЛЕ ПОМОГЛО! И это понятно, ведь написано оно на ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ случаев из практики аквариумистов.
Однако, недавно мне показали обсуждение этой статьи на одном известном форуме. Мне казалось, что написал я тут все предельно понятно, ан нет! Оказалось, что не очень. Вот для особо непонятливых объясню еще раз раздел про отравление НИТРАТАМИ.
Откуда берется аммиак и чем все же травятся рыбы?
Хроническое отравление нитратами снижает способность рыб противостоять всем прочим невзгодам. А концентрация аммиака возрастает из-за:
1. - повышения рН воды (аммоний переходит в более токсичный аммиак);
2. - временного снижения эффективности работы нитрифицирующих бактерий в грунте и фильтре (их сифонили и мыли);
3. - разложения хлораминов из только что залитой водопроводной воды (об этом можно прочитать еще и здесь).
Для отравленных нитратами рыб даже очень незначительного возрастания концентрации аммиака достаточно, чтобы они почувствовали себя плохо. Далее, если аквариум с высокой концентрацией нитратов посолить - рыбы могут сдохнуть. Подтверждение своих наблюдений я нашел в книге Спотта "Содержание рыбы в замкнутых системах", "Лесная и пищевая промышленность", 1983 год, страница 132. Где приведены экспериментальные научные данные о том, что в солоноватой воде токсичность нитратов возрастает.

Аквариумные растения или аквариумные водоросли...

Что нужно высшим растениям в воде? То же по сути, что нужно высшим растениям на суше:
1. солнечный свет;
2. углекислый газ в воздухе;
3. вода;
4. питательные вещества в почве;
5. подходящая температура, чтобы можно было воспользоваться всеми этими благами.
Разберём по порядку все эти факторы и посмотрим, как нам поступать применительно к нашему конкретному аквариуму.
Свет. Солнечный свет нельзя дать вволю аквариуму, стоящему в комнате. Значит, его надо смоделировать. Задача не такая простая. И именно здесь аквариумиста поджидают первые трудности. Растениям для фотосинтеза нужен не любой свет, который виден или приятен человеческому глазу. Им очень важно, какой интенсивности, и какой именно спектр излучения у ламп, которые их освещают. Ведь спектр поглощения хлорофилла высших растений эволюционно закреплён во вполне определённых пределах. Шаг вправо, шаг влево и бесполезный для них свет станет "питательной почвой" для водорослей. Вроде и лампы горят, а высшие растения голодают, слабеют и чахнут. Водоросли процветают. Вывод – ваш аквариум должен быть освещён светом, благоприятным для растений. В идеале надо использовать лампы с пиками излучения в зоне поглощения хлорофилла высших растений. Такие лампы специально производят некоторые фирмы и продают зоомагазины.
Яркость (интенсивность) освещения в первом приближении в среде аквариумистов принято оценивать Ваттами на литр. Мера весьма условная. Важно, какой глубины аквариум и какая площадь поверхности перекрыта лампами. Самая верная мера – интенсивность светового потока в зоне, где располагаются фотосинтезирующие органы растения (листья). Измеряется эта величина в люксах. Существуют специальные приборы. Но признак неблагополучия прост: если даже на освещённых местах разрастается бурый налёт, то света недостаточно. Недостаточно света, который могут потреблять высшие растения. Другой свет может и есть, но он им без пользы. Он горит с пользой для диатомовых водорослей, у которых фотосинтез идёт в другой части спектра и при другой его интенсивности.
Надо менять лампы.
Если вы наблюдаете другую картину: листья высших растений поворачиваются к свету не плоскостью, а гранью, или складываются, закрывая верхушечную точку роста и молодые листочки "на макушке" - значит света слишком много. При этом обычно наблюдается разрастание зелёных водорослей на стёклах, камнях, листьях высших растений и на всём, что попало. Ведь пока высшие растения "работают", они способны подавлять рост водорослей своими средствами (ведь как-то же они потеснили их в воде, значит есть способ). А вот пока высшие растения отдыхают, зелёные водоросли пользуются безнаказанностью и фотосинтезируют. Задача аквариумиста – максимально сократить этот период и выключить свет.
Часто, в процессе эксплуатации люминесцентных ламп, их спектр (длина волны основного светового потока) меняется. Сдвиг в голубую часть спектра очень способствует разрастанию таких водорослей, как "вьетнамка". Любит "вьетнамка" и паразитную засветку длинного дня из окон. Высшим растениям света уже мало и они спят, а водоросли не дремлют, и используют время для захвата новых территорий.
Устанавливая продолжительность дня для аквариума, следует иметь в виду ещё одно важное обстоятельство. Высшие аквариумные растения – выходцы из тропиков, где продолжительность светлого времени суток не меняется в таких широких пределах, как в умеренной зоне Земли. Свет поступает очень интенсивно, но не слишком долго. И так – круглый год. Световой день не может продолжаться более 12 часов, учитывая то обстоятельство, что косые лучи солнца на рассвете и на закате почти не проникают в толщу воды. Да сам рассвет и закат кратковременны. А вот некоторые водоросли наших аквариумов (например зелёные, создающие "цветение воды" или зелёные же образующие прочный налет на стекле и др. твёрдых предметах) являются нашими "соширотниками". Т.е. организмами, приспособленными к долгому дню с плавно нарастающей и убывающей в течение суток освещённостью. При длинном аквариумном дне с освещением слабой интенсивности они получают существенное преимущество перед высшими растениями, потому, что могут расти и питаться в период отсутствия фотосинтетической активности высших растений.
Углекислый газ. Жизненно необходимая составляющая атмосферы для высших растений. Из него они могут извлечь углерод для строительства самих себя и всех органических веществ. Помните школьный курс органической химии? Цепочки "взявшихся за руки" атомов углерода – основа органической жизни на земле. Растения, живущие "на воздухе", используют только углекислый газ. Те, что "вошли в воду" в абсолютном большинстве делают то же самое. Лишь самые "водные" могут разлагать некоторые неорганические соединения для получения углерода. А вот водоросли – исконные жители воды – могут идти другими путями. Эта их способность – результат "подводной" эволюции. Проблема состоит в том, что в воде углекислый газ так и норовит вступить в соединение с неорганическими молекулами водных растворов, образуя, к примеру, соли жёсткости, и стать недоступным для высших растений. Дефицит свободного углекислого газа – существенный фактор, ограничивающий рост и развитие высших растений в водной среде.
Мораль. Наличие в аквариуме животного населения, выделяющего углекислый газ при дыхании, приносит высшим растениям существенную пользу и укрепляет их позиции в борьбе за место под аквариумным солнцем. А ещё большую пользу им приносит подкормка углекислым газом из специального устройства. Причём, для создания мощного аквариумного сада, последний способ – единственно возможный. Почему? Потому, что рыбки и прочие нерастительные члены аквариумного сообщества, не только дышат, а ещё и, извините за выражение…, делают в аквариуме всё остальное. А чем это чревато, поясним позже.
Вода. Уникальный растворитель, формирующий жидкую среду для жизни вне живых организмов и внутри них. Именно наличие на Земле воды создало биосферу такой, какая она есть. В аквариуме, как правило, воды достаточно. Надо только, чтобы она была пресной. В солёной высшие растения не живут, а вот водоросли живут очень даже хорошо. Ведь они из океана – колыбели эволюции – и очень любят высокую минерализацию. Т.е. водоросли любят, когда в воде много всего растворено, а высшие растения этого не любят. Вот ещё одно различие, которым может воспользоваться аквариумист. Надо только внимательно присмотреться к тому, что же растворено в воде вашего аквариума. И почему оно там растворено...
Питательные вещества. В гармонии между двумя вышеописанными факторами формируется питательная среда для высших (и желательных) и низших (и нежелательных) растений в аквариуме. В воздушной среде растения пользуются в основном почвенными растворами питательных веществ. В водной среде питательные вещества буквально омывают тела растений. Высших растений, живущих летая в воздухе без корней, мы не знаем. А водных, парящих в воде, – сколько угодно. Однако, за немногими исключениями, аквариумные растения при первой возможности образуют корни, и корневым питанием пользуются "по старой памяти" о жизни на суше. Те же, которые обитают на временно затопляемых территориях, не расстаются с ним никогда. Многие растения, переходя в водную форму существования, начинают поглощать соли не только корнями, а и всей поверхностью тела. Но всё хорошо в меру. Кому понравится жить в супе? Только бактериям и... да! Водорослям. У них корней никогда не было. Достать питание из грунта они не могут. Ведь они – из высоко минерализованых морских вод и "первичного бульона". И эволюционно не так продвинуты, как высшие растения, которые уже очень далеко ушли от истоков жизни на Земле.
Мораль. Высокое содержание солей азота, фосфатов, и прочих "удобрений" и продуктов белкового распада в воде угнетает развитие водных растений и стимулирует массовое размножение водорослей.
Поэтому, если вы решили подкормить растения вашего аквариумного сада, то вносите удобрения в грунт, поближе к корням. Сухие – закапывайте, растворы – вводите с помощью обычного медицинского шприца. Только микроэлементы рационально вносить в воду. Это удобрение "по листьям" аналогично внекорневым подкормкам путём опрыскивания обычного сада. Но следует помнить, что микроэлементы нужны растениям в микродозах. Избыток микроэлементов, накопившихся в аквариуме при регулярных подкормках, очень стимулирует развитие некоторых водорослей. Например – зелёной нитчатки.

[показать]

Нитчатка на грунте и она же под микроскопом

Температура. Высшие растения аквариумного сада – выходцы из тропиков и любят тепло. Большинство не переносит хронического падения температуры ниже 20°C. Тонкость здесь есть только одна. Повышение температуры способствует повышению скорости обмена веществ. Но это только в том случае, если есть возможность этому обмену веществ успешно проходить. Т.е. в достатке все необходимые для него вышеперечисленные компоненты. Если хоть чего-то не хватает, развивается декомпенсация, истощение и смерть. Высшие растения чахнут и гибнут. Водоросли и бактерии ликуют и размножаются. Не забывайте, что некоторые из них благоденствуют в горячих геотермальных источниках или зимуют во льду. И ничего, не жалуются.
А теперь, посмотрите внимательно на ваш аквариум. Рыбы, улитки, может даже черепашки и лягушки. Кушают и да-да, всё остальное тоже делают здесь же. Копните грунт. Поднялось облачко мути… Всё растворяется в воде, превращая её в питательную среду. Вопрос, для кого? Если свет неподходящий, свободного углекислого газа мало, температура слишком низкая или высокая, а питательных веществ в избытке, то вы держите аквариум для водорослей. Они в нём и растут. Ведь в природе "свято место пусто не бывает". Если есть питательная среда, то ею обязательно кто-нибудь будет питаться. И это будет тот, для кого она лучше всего подходит.
Часто аквариумисты сетуют: занёс в аквариум водоросли и не могу с ними справиться…
Наивно полагать, что водоросли можно в аквариум не занести. Не те, так другие прилетят с пылью, попадут в месте с рыбками, на листьях растений, камнях, корягах. Занести в аквариум водоросли не опасно. Но их разрастание в зримых количествах – признак общего сбоя в жизни аквариумного сообщества. То, какие водоросли или бактерии начали бурно размножаться, показатель причин этого сбоя и руководство к действию для аквариумиста.
Сменить лампы. Организовать ритмичную подмену воды. Проверить, хорошо ли работает биофильтр. Подсадить в новый аквариум порцию быстро растущих, неприхотливых высших растений, чтобы они боролись с водорослями своими средствами пока налаживается азотный цикл в грунте и фильтре. Вот список простых и эффективных мер в борьбе с водорослями.
А может надо задуматься, не слишком ли увеличилось население аквариума. Может пора для такого количества рыбок завести аквариум побольше? Ведь, если аквариум мал (обратите внимание – не маленький, а мал для того количества любимцев, которое вы в нём поселили), то загрязнения всегда будут копиться слишком быстро и вода всегда будет перенасыщена питанием для водорослей.
Для особо ленивых в качестве временной меры помогут фирменные химреактивы для борьбы с водорослями. Только не надо забывать, что таблетки одно лечат, а другое калечат. А если за время действия реактива ситуация с вышеописанными факторами в аквариуме не изменилась в нужную для растений сторону, то нашествие водорослей неизбежно вскоре повторится.
И всё-таки, определите для начала, какие водоросли разрастаются в вашем аквариуме, зелёные, красные, диатомовые, золотистые, сине-зеленые? Без этого таблетки не подобрать. А когда определите, то, возможно и без таблеток справитесь раз и навсегда.

Рыбки то и дело болеют, нередко гибнут\
Чтобы докопаться до причины сначала надо прочитать это:
Как идут процессы утилизации азотсодержащих веществ в аквариуме?
Рыбы выделяют аммиак (причем, чем больше вы будете давать "мясной" пищи, тем больше аммиака они выделят). Остатки несъеденного корма с высоким содержанием белка, разлагаясь, также повышают уровень аммиака в воде. Аммиак страшный яд, жабры он разрушает всерьез и надолго.

Небольшие дозы метиленовой сини несколько снижают причиняемый аммиаком вред – она антидот. Но она же подавляет активность полезных нитрифицирующих бактерий в грунте и биофильтре. Поэтому эффективность ее применения зависит от конкретных условий в данном аквариуме: кому-то метиленовый голубой (еще одно название метиленовой сини) очень нравится, а кто-то тут же загробит свой биофильтр, ему она не понравится (сначала конечно же рыбам, а потом уже хозяину).
Но вернемся к аммиаку. В виде именно растворенного аммиака он может присутствовать в опасных количествах аквариумной воде при ее рН выше 7.5. Если рН ниже, то это будет не собственно аммиак, а аммоний, он менее токсичен, но согласно последним исследованиям, гадость еще та. Просто от аммиака рыбки дохнут сразу, а от аммония чуть погодя. Иногда это "чуть" может растянуться на месяц и более. Тесты фиксируют и аммиак, и аммоний без разбору, что хорошо, так как бороться надо и с тем, и с другим.
Аммноний/аммиак перерабатывается бактериями в нитрит-ион. В средствах типа "нитривек", "STRESS ZYME" и им подобных есть эти бактерии. В аммолоке (AMMO-LOCK) – нет. Этот последний не перерабатывает аммиак, а "прячет" его в комплексное соединение, которое не токсично. Аммолок хорош, когда вы вдруг обнаружили в своем аквариуме опасные количества аммиака и надо экстренно принять меры – спасти рыб. Надо понимать, что аммиак при этом никуда из аквариума не девается, он просто замаскирован и временно не токсичен (тесты же его показывают), ну а вы просто выиграли время для того чтобы подготовить воду для подмены.
Вернемся к нитритам, которые получаются из аммиака. Они крайне токсичны, после 0.2 мг в литре рыбы начинают болеть. Иногда случаются чудеса, когда рыбы выдерживают многократное превышение этой концентрации, но это лишь исключения из общего правила. В природных водоемах и в хорошо работающих аквариумах нитриты очень быстро перерабатываются до нитратов. Нитраты относительно нетоксичны. Несколько десятков миллиграммов в литре – это безобидно. Многие рыбы легко привыкают жить и в сотнях мг в литре, но, конечно же, при этом они чувствуют себя не так хорошо, как в чистой воде. Дискусам высокое содержание нитратов категорически противопоказано. Высокие концентрации нитратов очень любит всем надоевшая вьетнамка. Пока нитраты превышают 40-50 мг в литре – бороться с ней совершенно бесполезно. Нитриты в нитраты перерабатывают уже другие бактерии, но и они есть в "нитривеке".
Таким образом, аквариум справляется с аммиаком так: сначала один вид бактерий переводит его в нитриты, а затем другой вид в нитраты. Применяя нитривек и подобные средства, вы вносите в аквариум дополнительное количество нитрифицирующих бактерий, и должны затем получить повышение концентрации нитратов (если, конечно, воду не меняли, если меняли, то концентрация их естественно вряд ли станет выше). Все эти бактерии живут в грунте и в наполнителе фильтра. И тот, и другой субстрат надо очищать от грязи бережно, чтобы не смыть и не убить всех бактерий. Вот почему губку от погружного фильтра надо мыть не под краном, а в ведре со слитой из аквариума водой (при подмене). Первый этап нитрификации (нитрификацией называется весь процесс биологической переработки аммиака до нитратов) капризная штука. В ходе ее вода немного подкисляется, что хорошо заметно в воде с низкой карбонатной жесткостью. Если рН падает ниже 6.2, то скорость этого этапа нитрификации резко падает, в воде начинает быстро накапливаться аммоний, а рыбы болеть и дохнуть. Как правило, одновременно замедляется и второй этап. В воде в значимых количествах появляются нитриты. Исходя из формул химических реакций при падении рН должен замедляться лишь первый этап нитрификации, но на деле неэффективным становится и второй этап, то есть наряду с аммонием в воде появляются и нитриты, а это уже очень плохо для рыб. Если замедление процесса нитрификации вызвано кислой водой (без индикатора рН в этом не разобраться) то надо срочно начать выводить рН на оптимальный – 6.6-7.6 уровень). Делать это следует постепенно. Наиболее доступный и безопасный реактив для этого – пищевая сода. Но сода повышает карбонатную жесткость. К чему это может привести? Как правило, катаклизмов не происходит, но возможен такой вариант. Вы почистили весь аквариум, просифонили грунт, губки помыли, продувку усилили, сменили 30% воды и довольные ушли. А когда пришли, то нашли рыб либо дохлых, либо вяло плавающих у поверхности. Тест на рН показал 8.5 и более, а тест на аммиак – наличие аммиака. Напомню, что при этих значениях рН аммиак присутствует в воде именно как аммиак, то есть в резко токсичной форме. Что произошло? Своей чисткой вы снизили содержание углекислого газа в воде (а он подкисляет воду, образуя с ней угольную кислоту), перетормошили нитрифицирующих бактерий и их активность упала, они тоже перестали подкислять воду. Таким образом все закисляющие факторы перестали действовать, а естественный рН воды с карбонатной жесткостью 12-15 немецких градусов примерно равен 8.5 (см. таблицу в статье "Пять очень важных параметров качества воды и как ими пользоваться не запутавшись"), вот рН воды и подпрыгнул до таких величин. Аммиак выделили рыбы и, по несчастью, он оказался и в водопроводной воде, что бывает не так уж и редко. В итоге – замор. Гораздо чаще все это происходит в более мягкой форме, рыба не травится насмерть, но начинает болеть. Золотые рыбки – туберкулезом, который приводит к появлению "перевертышей" и микозами, которые вылечить чрезвычайно трудно.
Ну, на сегодня все. Стала ли понятней аквариумная биохимическая кухня? Вот теперь и решайте, что не так?
Без тестов на аммиак, нитриты и нитраты и без рН-теста ничего конкретного не решите.
Самый дешевый тест на аммиак – это реактив Несслера. Продается в магазине хим. реактивов. Стоит он дешево. Для тестирования воды надо к 8-10 мл воды добавить 5 капель реактива. Лучше это делать в прозрачном пузырьке из-под лекарств. Капнув, надо через минуту рассмотреть этот пузырек на белом фоне. Допустимо только едва-едва заметное глазу пожелтение и не более. Любая желтизна, а тем паче появление желтого, либо коричневого осадка будет говорить о наличии в воде опасных количеств аммиака. Реактив Несслера содержит ртуть и потому ядовит. Он не должен попадать на пищевые продукты и руки в нем мыть тоже не надо. Тест на нитриты и нитраты надо купить в зоомагазине или в нашем аквариумном Интернет-магазине. Тест на рН можно сделать самому (рецепт универсального индикатора есть во всех химических справочниках), купить в зоомагазине или заказать у нас в Интернет-магазине, где представлен широкий выбор рН тестов от разных фирм.

В. Ковалёв, кандидат биологических наук.

[показать]

Взято из http://vitawater.ru/index.shtml

Серия сообщений "аквариум":

Часть 1 - Аэрация воды в аквариуме
Часть 2 - Коряги для аквариума.
...
Часть 4 - Мой первый аквариум
Часть 5 - ФИЛЬТР АКВАРИУМНЫЙ
Часть 6 - В аквариуме что-то не так???
Часть 7 - Аквариумные растения НАШЕСТВИЕ ДИАТОМОВЫХ
Часть 8 - Аквариумы - растения - видео
Часть 9 - Аквариум
Часть 10 - Признаки дефицита питательных веществ для растений
Часть 11 - Установка СО2 своими руками