Это цитата сообщения Ketti_Green Оригинальное сообщение

Мой первый аквариум

[показать]
Солнечная полянка - Плешивцев Павел



Выбор аквариума

Выбирая аквариум, вы должны предварительно решить – какие рыбы в нем будут обитать и, исходя из этого и ваших собственных пристрастий, какой дизайн вы в нем будете создавать. Когда эти вопросы решены, расставлены конкретные ограничения на необходимый объем и форму аквариума, можно приступать к его покупке.
При выборе аквариума для рыбок в первую очередь надо учитывать его размеры (объем), а уже после этого думать о форме. Это связано с тем, что именно от объема зависит, насколько сложно будет ухаживать за этим аквариумом, и сколько рыб в нем можно будет содержать. Если аквариум менее 80-100л, то уход за ним может оказаться достаточно проблематичным. Ведь чем меньше объем аквариума, тем легче в нем нарушить биологическое равновесие (он быстрее загрязняется и «цветет»). Помимо этого в маленьких аквариумах тяжелее поддерживать выбранный дизайн – живые растения непропорционально быстро растут, а копающие рыбы могут перетаскивать элементы оформления по всему аквариуму.
Форма выбранного аквариума определяется особенностями помещения (и интерьера), где его установят и некоторыми особенностями последующего оформления. Также надо учитывать, что некоторые формы аквариумов оказываются неудобными для чистки (например, слишком высокие). Но иногда красота требует жертв!
Конечно же, важную роль играет качество изготовления аквариума (качество и толщина стекла, качество шлифовки кромок стекла, прочность и ровность клеевых швов, отсутствие трещин и сколов и т.д.).

Установка аквариума

Место для установки аквариума должно выбираться с учетом расположения естественных и искусственных источников освещения. В случае если аквариум попадает под прямые солнечные лучи или находиться в очень светлом месте, очень велика вероятность, что он будет часто цвести, а его стекла изнутри будут покрываться налетом из водорослей. Помимо этого красота аквариума, стоящего недалеко от окна или напротив него, страдает из-за отсветов на переднем стекле. Естественно, что красивым такой аквариум не будет. Обязательно надо обратить внимание и на то, чтобы в непосредственной близости от аквариума не было телевизора или других крупных и часто работающих источников освещения, поскольку на их фоне теряются яркость и красота подводного мира.
Еще один важный фактор при выборе места для установки аквариума это наличие свободного доступа для обслуживания и кормления рыб и наличие розеток для подключения аквариумных приборов. В случае, когда аквариум очень большой необходимо учесть прочность пола и напольного покрытия.

При установке аквариума надо подготовить подставку, на которой он будет стоять. Она должна быть выровнена по отношению к полу и, не раскачиваться. Поверхность подставки (столешница) должна быть ровной (без бугров) и желательно из водостойкого материала иначе ее может перекосить при попадании воды (а это неизбежно при эксплуатации аквариума). Если столешница перекошена, аквариум может лопнуть. На поверхность, где будет стоять аквариум, обязательно надо положить прокладку из пенополиэтилена, поролона или пенопласта (толщина определяется весом аквариума). В противном случае дно аквариума может лопнуть из-за случайно попавшего под него камешка. Если аквариум будет стоять у стены, то перед его заполнением водой надо проследить, чтобы зазор между стеной и аквариумом позволял установить всю аппаратуру, которая будет в аквариуме. При этом, если у него будет фон, прикрепляемый к задней стенке снаружи, то он должен быть закреплен до заливания воды иначе потом с этим возникнут затруднения. Если же это внутренний вклеиваемый фон, то его необходимо вклеить заранее (пока аквариум можно класть на заднюю стенку) или попросить сделать это еще на производстве, поскольку объемные фоны иногда весьма проблематично вклеивать из-за стяжек, которые имеются почти во всех крупных аквариумах.

Оформление

Часть 1 (оборудование)

Когда аквариум нормально установлен, можно приступать непосредственно к его оформлению. Сначала в аквариум засыпается грунт. Перед этим его (грунт) желательно промыть (даже если продавец утверждает, что он уже промыт), а потом залить кипятком или прокипятить несколько минут. Количество грунта определяется последующим оформлением. Если это будет аквариум с живыми растениями, то слой грунта должен быть не меньше 3-5 см, а если с искусственными, то просто чтобы эти растения можно было нормально закрепить. После засыпания грунта можно заливать воду и устанавливать всю аппаратуру, которая будет в аквариуме.
Грелку лучше устанавливать рядом с втягивающей частью фильтра (донные грелки не в счет). Тогда он будет быстрее разгонять нагретую воду по всему аквариуму, и она не будет застаиваться в одном месте. Грелка подбирается по ваттам из расчета 1 ватт на 1 литр.
Если аквариум объемом около 100 л и больше предпочтительнее устанавливать в него наружный фильтр. В более мелких объемах, как правило, достаточно внутреннего. Фильтр должен прокачивать 2-3 объема аквариума в час (если в аквариуме много живых, хорошо себя чувствующих растений, то достаточно 1-2 объема в час). При установке наружного фильтра его вытягивающая трубка должна быть как можно ближе к грунту (можно даже в небольшой ямке), а выброс очищенной должен производиться как можно дальше от втягивания. Если же у вас внутренний фильтр, то надо идти на компромисс: устанавливать его втягивающую часть как можно ближе к дну, но выброс воды должен осуществляться неглубоко под поверхностью воды. Тогда вода циркулирует по кругу: богатые кислородом верхние слои перемешиваются с нижними, бедными кислородом, после чего втягиваются фильтром и выбрасываются опять наверху, где происходит очередное их обогащение кислородом. Фильтры со встроенными в них грелками хороши, но в случае поломки одной из составляющих вы лишаетесь сразу двух приборов.
Микрокомпрессор в современных аквариумах устанавливается не только в декоративных целях или в качестве подстраховки на случай поломки фильтра. Его практическая функция заключается также в перемешивании богатых и бедных кислородом слоев воды. Сами пузыри слишком крупные, чтобы растворяться в воде, но зато они увеличивают общую площадь воды, соприкасающейся (а значит обогащающейся) кислородом. Микрокомпрессор хорошо комбинировать с внешним фильтром, так как нитрифицирующие бактерии, которые в нем обитают, нуждаются в кислороде, а забор воды происходит, как правило, из нижних, бедных кислородом слоев воды. При установке микрокомпрессора нельзя забывать об установке обратного клапана – он предотвращает вытекание воды из аквариума через микрокомпрессор (это бывает не часто, но, тем не менее, случается).
Освещение в аквариуме может производиться как лампами накаливания, так и люменисцентными лампами. В аквариумах с живыми растениями лампы накаливания устанавливаются из расчета примерно 1 ватт на 1 литр либо чуть меньше. Люменисцентные лампы в таких аквариумах ставятся из расчета Ѕ ватта на литр или чуть меньше. Если в аквариуме нет живых растений, то освещение устанавливается согласно собственным предпочтениям (рыбам свет особо не нужен, в основном, только для того чтобы видеть корм). Спектр устанавливаемых ламп также определяется наличием или отсутствием живых растений. Если они имеются, то нужен красно-желтый (солнечный спектр), если нет, то на ваше усмотрение. Необходимо помнить, что при слабом освещении рыбы имеют блеклую окраску, которая, впрочем, восстанавливается при их попадании в более освещенный аквариум. Установленные лампы должны располагаться у передней стенки аквариума и по центру, а не у задней, иначе рыбы будут выглядеть не яркими, и напоминать тени.
Таймеры являются удобным устройством для регулировки продолжительности освещения аквариума. Для аквариумов с живыми растениями продолжительность светового периода должна составлять 10-12 часов. Если живых растений нет, то вы сами решаете, сколько будет гореть свет. Но при световом периоде более 12 часов увеличивается риск нарушить биологическое равновесие, следствием чего станет зацветание аквариума. Помимо этого, рыбам необходим темный период для отдыха, иначе они могут стать более восприимчивыми к болезням и другим негативным воздействиям.

При покупке аквариумного оборудования не стоит забывать и об аксессуарах необходимых при последующем обслуживании. К ним можно отнести грунтоочиститель, сачок, магнитный стеклоочиститель или губку с абразивным слоем, небольшую щетку для чистки камней и искусственных водорослей (если они есть), бритвенный скребок для счищения со стекол диатомовых водорослей и черной бороды. При этом не важно, что может быть, этот аквариум будете чистить не вы, а вызванный специалист. Все перечисленные предметы должны иметься именно для этого аквариума, иначе вы рискуете занести в аквариум всевозможные болезни и водоросли.

Часть 2 (содержимое аквариума)

Как правило, в декоративном аквариуме помимо грунта для украшения используют камни (туф, лава, гранит и т.д.) и коряги. Перед тем, как класть в аквариум их стоит промыть и обдать кипятком.
Перед посадкой в аквариум растений и рыб необходимо приготовить для этого воду. Для рыб это отстаивание воды примерно 7 дней, для растений достаточно 5-ти. Желательно при подготовке воды для рыб и растений пользоваться специальными препаратами (Aquasave или Aqutan, Nitrivec, Kh-плюс, Ph-минус, Plantamin и т.д.). Необходимые дозы этих препаратов рассчитываются при помощи специальных тестов. В Санкт-Петербурге изначальные показатели воды (из под крана) обычно примерно следующие: Ph=7-8, Gh=0-2, Fe=0. Для большинства растений лучше держать эти параметры на другом уровне: Ph=5-7, Gh=3-10, Fe=3-5.
Растения, которые вы поместите в аквариум, могут быть как живыми, так и искусственными (из пластика или специальной ткани). В первую очередь, это зависит от того, какая рыба будет в нем обитать. Если это цихлиды, то лучше обойтись только искусственными растениями, а если более мелкие и спокойные рыбы, то все зависит от ваших предпочтений. При покупке живых растений, обязательно надо смотреть, чтобы у выбираемого растения была здоровая корневая система, целые, красивые листья и никаких налетов на листьях и стеблях (особенно черная борода). Также при выборе растений очень большую роль играет их предпочтения по конкретным показателям воды (Рн, Gh, Fe и т.д.). Понятно, что в одном аквариуме лучше сажать растения со сходными предпочтениями.
При выборе рыбы следует руководствоваться примерно теми же принципами, что и с растениями. Рыба должна выглядеть (а лучше такой и быть) здоровой, без всяких пятен и налетов с неповрежденными глазами и плавниками (другие рыбы в этом аквариуме тоже должны соответствовать этим требованиям) и подходить к выбранным растениям, а также свободно сосуществовать друг с другом.
В хорошем оформлении не должно быть видно (или по минимуму) никакого оборудования (грелки, фильтры и т.д.). Обычно все это по возможности прячется за растения или задний, объемный фон.

Когда аквариум уже установлен, и все приготовлено для оформления, в него засыпается выбранный грунт и устанавливаются (если есть) основные декоративные элементы; устанавливается необходимая техника. После этого аккуратно заливается вода (так, чтобы не баламутить грунт, который до этого в любом случае стоит промыть под краном от пыли и грязи даже, если продавец говорит, что он чистый). Когда уровень воды в аквариуме близок к максимальному сажаются искусственные (или живые, если вода подготовлена для этого) растения и завершается расположение декоративных элементов. Теперь, если вода уже была отстояна, можно запускать рыбу. Если нет, то готовить воду согласно разделу «Средства по уходу за водой, здоровьем рыб и растений».

Кормление

Несмотря на кажущуюся простоту, кормление способно доставить множество хлопот, если производится неправильно. Около 70% «свежезаведенных» аквариумов гибнет именно из-за неграмотного кормления. Кормить рыбу надо при включенном свете. Лучше это делать в первой половине дня, чтобы рыба имела достаточно времени для полноценного переваривания съеденного. Весь брошенный корм должен съедаться рыбами не более чем за 10-15 минут. В противном случае надо обязательно выловить сачком не съеденный корм, а на следующий день можно не кормить. Один день в неделю лучше сделать разгрузочным: не кормить в этот день совсем. Наиболее часто встречаемая ошибка – ЖАЛОСТЬ кормящего к “несчастной и голодной” рыбе. При этом кидается столько корма, что рыба его уже не ест, и он остается плавать в воде. После этого он довольно быстро портится, а вода затухает даже несмотря на мощные наружные фильтры. Рыба в итоге страдает от недостатка кислорода. Более того, если описанное мною уже произошло, то надо срочно принимать меры (частичная замена воды, специальные препараты) иначе уже через сутки (а может и быстрее) все рыбы будут мертвы. В тоже время без корма рыба может жить больше недели. Из всего вышеизложенного позволю себе вывести золотую формулу кормления рыбы: лучше недокорм, чем перекорм! К тому же рыбы, как и человек, могут страдать ожирением с вытекающим из него нарушением обмена веществ, что влечет за собой ослабления сопротивляемости организма к болезням и нарушение нормального функционирования различных органов.
Следует знать, что от голода рыбы умирают через 2-4 недели, а при перекорме вода в аквариуме портится до непригодного состояния и рыба может умереть уже через 6-10 часов. Так что делайте выводы!

Уход

Для обычных аквариумов (с не очень прихотливыми рыбами) рекомендуется еженедельная чистка. В нее входят: контроль состояния рыб и растений, чистка грунта с одновременной заменой части старой воды на свежую (1/4-1/6 от объема аквариума), чистка декоративных элементов и искусственных растений (если они есть), приведение в порядок живых растений, тестирование воды на наличие различных элементов, доливание нужных ингридиентов (если это требуется), протирание стекол, промывание фильтра (если он внутренний).
Внешний фильтр чистят реже. Он содержит обычно три вида наполнителя: губка и синтепон, субстрат для бактерий и субстрат для химической очистки воды (активированный уголь или цеолит). Уровень загрязнения губки и синтепона заметен по качеству механической очистки воды и силе ее тока (по сравнению с первоначальной в чистом фильтре). Даже если внешне ничего не меняется лучше промывать эту часть не реже 1 раза в 2-4 месяца. Субстрат для бактерий желательно промывать в воде из аквариума (в случае если он собрал много грязи). Субстрат для химической очистки воды надо менять по разным источникам от 1 раза в 1-2 недели до 1 раза в несколько месяцев. Сам по себе он также является хорошим субстратом для нитрифицирующих бактерий. Эти бактерии (Nitrosomonas) расщепляют аммиак-аммоний (NH4+, NH3) до нитритов (NO2), которые потом перерабатывают в нитраты (NO3) (Nitrobacter), практически безвредные для рыб и растений. Помимо наполнителей 1 раз в 2-6 месяцев желательно промывать сам винт, гонящий воду через фильтр.

Средства по уходу за водой, здоровьем рыб и растений

Основная часть живого, функционирующего аквариума – вода. Чтобы ее химические характеристики были максимально близки к таковым в природных водоемах существует спектр необходимых препаратов как для пресноводных аквариумов, так и для морских.
Приготовление воды начинается с ее заливки (как правило, водопроводной). Оптимально когда вода перед заливкой отстоялась несколько дней в каких-либо емкостях при комнатной температуре. Тогда при ее заливке в аквариум не будет запотевать стекло (и стекающие капли не испортят столешницу тумбы), а ионы тяжелых металлов осядут в нижнюю часть сосуда. При заливании воды 1/4-1/5 придонной воды не выливается, поскольку именно в ней и находятся все вредные, отстоявшиеся вещества. Для рыб вода отстаивается примерно 5-7 дней, для растений достаточно 3-5. Лучше при подготовке воды для рыб и растений пользоваться специальными препаратами. При помощи этих препаратов вы можете воссоздать воду любой части света, в зависимости от предпочтений ваших рыбок. Необходимые дозы этих препаратов рассчитываются при помощи специальных тестов. Они позволяют не только приготовить изначальную воду при запуске аквариума, но также отслеживать и корректировать (в комплексе с конкретными препаратами) химический состав воды при последующем ухаживании за ним. Как уже упоминалось выше, в Санкт-Петербурге изначальные показатели воды (из под крана) обычно примерно следующие: Ph=7-8, Gh=0-2, Fe=0, Kh=0. Для большинства растений и рыб лучше держать эти параметры на другом уровне: Ph=5-8, Gh=3-10, Kh=5-10, Fe=3-5.
Теперь подробнее о последовательности приготовления воды. Сначала заливаются (дозировки и последовательность согласно инструкциям) Aquasave (Aqutan) и Bactozym (Nitryvec). Aquasave удаляет из воды хлор и связывает тяжелые металлы в безопасные соли. Также он содержит йод (которого в нашей воде практически нет), магний и витамин В. В новой версии добавлены вещества, способствующие лучшему росту важных бактерий. Bactozym способствует разложению аммиака и нитритов с помощью специальных нитрифицирующих бактерий. При этом, если в обычном аквариуме необходимое кол-во нитрифицирующих бактерий развивается лишь через 3-8 недель, использование Bactozym уменьшает этот срок в несколько раз. После этих двух препаратов вы должны проверить уровень Ph, Gh и Kh, при необходимости откорректировав их соответствующими добавками. Если в аквариуме будут живые растения, то необходимо обратить внимание на насыщение воды нужными для них веществами. Имеются удобрения как поглощаемые корневой системой растений, так и удобрения, добавляемые прямо в воду.
Еще одна категория препаратов предназначена для борьбы с нежелательными водорослями (не путать с водными растениями). Имеются как препараты против конкретных типов водорослей, так и широкого спектра действия. При этом одни из них можно использовать для резкого уничтожения размножившихся водорослей, а другие для профилактики (поддержания необходимой концентрации альгицидов).

В результате жизнедеятельности рыб, а также из-за остающихся частиц корма в воду попадает большое количество органических веществ. Они разлагаются сапрофитными бактериями (Bacterium coli, B. Proteus, B. Subtilis) на более простые составные (пептиды и аминокислоты). Далее возникает аммоний, практически безвредный для рыб, а затем, в зависимости от величины Ph аммиак. Он опасен для рыб уже при концентрации 0.06 мг/л. Но, если Ph менее 7, то опасности нет (только при смене воды).
Расщепление аммония/аммиака протекает по следующей формуле (бактерии Nitrosomonas расщепляют аммиак-аммоний (NH4+, NH3) до нитритов (NO2))
NH4+ + 1.5 O2 NO2 +2 H + H2O + энергия и H+ + HCO3 CO2 + H2O
потом нитриты (NO2) перерабатываются в нитраты (NO3) (бактерии Nitrobacter)
NO2 + 0.5 O2 NO3
Нитраты практически безвредны для рыб и растений. Однако они способны вызвать цветение аквариума. Нитрифицирующие бактерии являются аэробными (дышат кислородом) и поэтому нуждаются в постоянном его присутствии в воде. Поэтому внешний фильтр хорошо комбинировать с микрокомпрессором, так как нитрифицирующие бактерии, которые обитают в фильтре, нуждаются в кислороде, а забор воды происходит, как правило, из нижних, бедных кислородом слоев воды.
В случае резкого загрязнения органикой или цветения воды запускается следующий механизм: Бактерии сапрофиты или водоросли связывают весь кислород и нитрифицирующие бактерии гибнут. А самим сапрофитным бактериям кислород нужен в меньшей степени. В результате они продолжают выделять в воду вредные вещества, а разлагать их уже некому. Рыбы одновременно и задыхаются и отравляются. Вдобавок нитрифицирующие бактерии замещаются анаэробными бактериями, продуцирующими сероводород и метан (тоже ядовитые). После этого все живое в аквариуме (кроме бактерий) дружно умирает.
[показать]
*Pandora* Скумбрия Александра

Взято из http://forum.vitawater.ru/forum/133297/akvarium-instruktsiya-po-primeneniyu

Серия сообщений "аквариум":

Часть 1 - Аэрация воды в аквариуме
Часть 2 - Коряги для аквариума.
Часть 3 - Самодельные удобрения для аквариумных растений
Часть 4 - Мой первый аквариум
Часть 5 - ФИЛЬТР АКВАРИУМНЫЙ
Часть 6 - В аквариуме что-то не так???
...
Часть 9 - Аквариум
Часть 10 - Признаки дефицита питательных веществ для растений
Часть 11 - Установка СО2 своими руками