ЗЕМЛЯНИКА-ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

[показать]

          Для размножения надо дать обязательно возможность вызреть ягоде, стало быть, семенам. Если ягода покрылась ниточками какого-нибудь гриба, загнила раньше времени - лучше выбросить. На семена больше всего подходят ягоды, которые начали подсыхать, превращаться в цукаты. Разомните их, залейте водой, дайте им естественным путем забродить – крохотные семена после этого станут лучше отделяться.

Аккуратно промывайте массу под струей воды на ситечке с самой мелкой ячеей, пока в ней не останутся одни лишь семена. Просушите их и спрячьте до посева. В конце февраля приготовьте емкость для грунта, доведите его кислотность до 5,5 единиц. Если в субстрате будет примерно треть низинного торфа – не стоит сомневаться, что кислотность не оптимальна. Можно купить подходящий грунт в магазинах, кстати, и семена тоже. К сожалению, мой опыт проращивания покупных семян земляники, особенно ремонтантных сортов, неудачен. Когда пишут на пакете, что семена прорастают 40-60 дней, то они вряд ли прорастут. Думается, что производители этих семян беспокоятся о цене на них, о привлекательности пакетов, а не о качестве своего товара. Видимо, втюриваются нам не вызревшие семена, да еще и не обеззараженные. Поэтому предпочтительнее получать самим семена полюбившихся сортов - так надежнее. Обменивайтесь с соседями лучшими сортами - для этого нужна всего-то одна ягода!

Лучше всего семена равномерно высевать на грунт, а потом засыпать их тонким слоем вашего субстрата и полить. Закройте пленкой или засуньте емкость в полиэтиленовый мешок - спустя неделю появятся крохотные росточки. Когда они дадут 2-3 листика, их нужно пикировать – высадить лучше всего в отдельную емкость из-под молочного пакета, в стаканчик из-под сметаны, в другой ящик. В мае следует высадить рассаду на грядку. В тот же сезон можно рассчитывать, что некоторые растения даже дадут первые ягоды.

Дадут, если будут созданы условия для закладки цветочных почек. В обычных условиях это происходит в июле-августе, иногда даже в сентябре. Для этого нужна соответствующая температура и хорошая освещенность. Чем раньше посажена клубника, тем больше к осени закладывается цветочных почек. Поэтому надо стремиться закладывать клубничные плантации как можно раньше. Лучше всего в июле, начале августа.

Как только сняты последние ягоды, клубнику лучше всего скосить. Для чего? Для активизации роста и удаления с грядки больных листьев. Если уж очень бедная почва, можно подкормить раствором навоза 1:10 или птичьего помета – 1:20, из расчета половина литра на куст. Или раствором комплексного минерального удобрения, не забывая, что это подкормка. После скашивания, удаления усов и старых листьев железными граблями, я проливаю клубнику марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком – из расчета каждого средства 2 грамма на 10 литров. Обязательно в ведро добавляю гумат калия – в соответствии с инструкцией. И с помощью лейки обрабатываю грядки. Через несколько дней начинается быстрый рост листьев – сочных, зеленых и здоровых. Пока они не выросли, удобряю посадки торфом, стараясь заделать его в почву. В зиму растения уходят вполне окрепшими и готовыми к новому плодоношению. Чтобы не вымерзли зимой, мы с женой укрываем клубнику лапником всего в один слой, да и то редко – если перестараться, то осенью или весной без воздуха корни у растений могут выпреть. Если ожидается суровая зима, то осенью повторяю подкормкой гуматом калия – он великолепно повышает морозоустойчивость.

После сбора урожая необходимо безжалостно удалять с грядки все больные растения. Определить такие не сложно: мелкие листья, обилие пятен, иногда даже курчавость – опасное вирусное заболевание. Как правило, болеют те растения, у которых зимой подмерзли или весной подопрели корни. Такие растения лучше заменить на грядке. Желательно первой розеткой с уса ближайшего здорового растения. Первая розетка считается самой жизнестойкой и урожайной. Вообще для размножения желательно использовать только первые розетки, в крайнем случае – вторые или даже третьи, если посадочного материала не хватает.

Весной, когда земля оттает, лапник снимается. Удаляются отмершие и пятнистые листья, посадки подкармливаются вновь марганцовкой, борной кислотой и сернокислым цинком. Если клубника вышла из зимы ослабленной, то иногда очень осторожно, всего 5-10 граммов на ведро, добавляю азотного удобрения, желательно мочевины.

Перед цветением приходится опрыскивать клубнику «Инта-виром» или «Искрой» – одна таблетка на ведро против долгоносика. Если на вашем участке в прошлом году не было этого коварного вредителя, не поддавайтесь благодушию – долгоносик может прилететь из соседнего участка, где есть клубника или малина. И если вы начнете опрыскивать клубнику, когда она уже вовсю цветет, когда на каждом кусте по нескольку поникших головок на цветоносах – долгоносик туда уже заложил яйцо, перекусил цветоножку, чтобы обеспечить наилучшие условия для развития личинки, то обработка немного поможет растениям, но уничтожит шмелей и пчел.

Для отпугивания долгоносика я высеваю по клубнике бульбочки чеснока. Говорят, что чеснок отпугивает вредителя. Если, конечно, сам долгоносик знает о том, что ему надлежит чеснока пугаться, то это, быть может, и так. Бульбочки я высеваю больше для омолаживания своих сортов чеснока – если его сажать из года в год зубками, то он вырождается. Но зато точно знаю, что долгоносик терпеть не может веточек цветущей бузины или смолистой еловой щепы, если их разложить по клубнике.

[359x500]