[показать]
 
Черная смородина сравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибковым болезням, скороплодная, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком требовательна к внешним условиям. Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых достоинств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, многих микроэлементов и эфирных масел. Поэтому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Используют ягоды, как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты).

Название Черной смородины произошло от древнерусского слова "смородь", что означало сильный запах. Красная и белая смородина почти не пахнут, зато у черной смородины пахнут ягоды листья и ветки.
Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12—15 лет. Куст смородины состоит из большого числа разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля. Их называют побегами нулевого порядка; на таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основанию побега располагаются спящие почки, из которых впервые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из вышерасположенных почек формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образующиеся коротенькие веточки — кольчатки - плодушки функционируют 2—3 года.
Основное количество ягод у черной смородины образуется на одно -, двух- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается,  и они постепенно перестают плодоносить. Продолжительность плодоношения ветвей ограничивается 4—5 годами. В дальнейшем устаревшие ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. При обрезке куста с целью омолаживания растения следует учитывать эту биологическую особенность черной смородины. Важной биологической особенностью смородины является также способность ее веток легко давать при соприкосновении с рыхлой и влажной почвой корни.
Корневая система черной смородины состоит из большого числа сильно разветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве (10—40 см) и сосредоточены в пределах радиуса кроны куста. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.
Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3—4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).
Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают, при температуре 5—6°С. Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Не редко цветение смородины проходит при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — основные переносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сорта смородины самобесплодные, поэтому иногда после обильного цветения ягод завязывается мало.
Черная смородина лучше растет и плодоносит в не затененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Красная и белая смородина

[показать]
[показать]
Эти виды смородины более зимостойки, устойчивы ко многим грибковым болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Ягоды поспевают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или вместе с ними. В ягодах красной и белой смородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго сохраняться.
Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень красивы.
Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.
У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны: на одном месте куст может продуцировать в течение 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.
Из ягод красной и белой смородины получают прекрасный сок. Его отжимается на 10% больше, чем из ягод черной смородины. Из сока готовят чудесное желе, мармелад, освежающее мороженое и др. Вина и ликеры, особенно из белой смородины, считаются лучшими среди других плодово-ягодных напитков этого типа.
Хороши из нее и компоты, но варенье из ягод варят редко. Это связано с наличием в плодах сравнительно крупных и твердых семян.

Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральными удобрениями. Удобрения для смородины вносят в таком же количестве, как и при посадке малины. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабо¬щелочной реакцией (рН 7—8).
Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

 
[показать] При посадке черную смородину размещают на расстоянии 2 м ряд от ряда и 1,5 м куст от куста в ряду, а красную и белую смородину — на расстоянии 1,5 м ряд от ряда и 1,25 м между кустами в ряду. Заслуживает большого внимания гнездовой способ посадки смородины, при котором в одном гнезде размещают (треугольником) три саженца на расстоянии 25—30 см один от другого. При этом способе размещения уже на второй год после посадки получают урожай до 2 кг с одного куста.
В весенний период смородина развивается очень рано, поэтому посадку ее лучше всего проводить осенью, но не позже чем за две недели до замерзания почвы. Однако смородину нередко приходится высаживать и весной. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее производят по возможности рано, сразу же, как только позволят почвенные условия.
Урожайность ягодников в значительной мере зависит не только от уровня агротехники и сорта, но и от качества посадочного материала. Для посадки нужно брать только такие саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 15—20 см. Побеги у смородины должны быть длиной не меньше 50 см. Перед посадкой у саженцев обрезают острым секатором или ножом поврежденные при выкопке концы корней и затем обмакивают их в почвенную болтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, их опускают корнями в воду на 10—12 часов.
Саженцы смородины надо высаживать на 4—5 см глубже, чем они росли в питомнике. При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская скручивания и загибания их кверху, и хорошо уплотняют землю. Посаженные растения вне зависимости от сроков посадки и влажности почвы поливают из расчета 5—6 литров воды на куст. Благодаря поливу земля хорошо оседает и плотно прилегает к корням, и потому корни не пересыхают, и растения лучше приживаются. Когда вода впитывается в почву, лунки присыпают рыхлой землей.
Вслед за посадкой у кустиков обрезают надземную часть. Смородину при осенней посадке обрезают так, чтобы над землей оставались побеги длиной 18—20 см. Ранней весной их обрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3—4 почками.
При весенней посадке смородины побеги сразу же обрезают так, чтобы оставалось 3—4 почки. Такая сильная обрезка способствует лучшему формированию надземной части кустов.

Ранней весной, как только можно будет приступить к работе, проводят в междурядьях и рядах глубокое рыхление почвы. В дальнейшем, по мере появления сорняков и образования корки, производят повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погоды в течение лета на ягодниках проводят 5—7 рыхлений. В южных районах одним из наиболее важных мероприятий, обеспечивающих резкое повышение урожайности смородины, является полив растений.
Проводят его примерно в те же сроки и таким же способом, как и на участке малины.
С целью сохранения влаги в почве надо широко практиковать мульчирование, особенно в южных районах. Для этого весной, после первой обработки, поверхность почвы покрывают листьями, торфом или же соломистым навозом слоем в 6—8 см. При наличии достаточного количества мульчирующих материалов ими покрывают всю площадь междурядий. Если же этих материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы шириной приблизительно в 1 м. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайность смородины повышается почти вдвое.
Для нормального развития и высокой урожайности смородина требует большого количества питательных веществ. При недостатке питательных веществ смородина слабо развивается и дает очень низкие урожаи.
Наряду с осенним основным удобрением почвы (в тех же дозах, что и на участке малины) смородину надо подкармливать, особенно те кусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормку следует производить примерно за три недели до созревания ягод, но обязательно во влажную почву. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение не производили, подкормку надо делать рано весной, как только позволяют почвенные условия. Для этой цели используют навозную жижу, птичий помет и полное минеральное удобрение. Перед внесением удобрения, как правило, разбавляют водой: навозную жижу в три раза; 1 кг птичьего помета разводят в двух ведрах (20л) воды, а 1 кг минеральных удобрений — в пяти-шести ведрах (50-6л) воды. При подкормке дают примерно следующее количество различных удобрений (Считая их в неразведенном водой виде) под один куст: навозной жижи— 2 л, птичьего помета — 200—250 г; из минеральных удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять древесную золу из расчета 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10—12 см, проведенные с обеих сторон кустов на расстоянии 40—50 см от их основания. Как только вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядах разрыхляют.
 

Обрезка и формирование куста.
Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4—5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменять новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

[показать]
Рис.1. Обрезка смородины: а - однолетнего саженца; б - двулетнего куста; в,г - укорачивание побегов. Рис.2. Куст смородины до омолаживающей обрезки (а), после неё (б) и обрезка запущенного куста (в).

Обрезка черной смородины.

Обрезку черной смородины проводят с целью продления продуктивности куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток, способствующее ежегодному появлению и отрастанию мощных нулевых побегов, необходимо для того, чтобы обеспечить набор разновозрастных веток и равномерность плодоношения куста на протяжении всей его жизни. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями дает возможность увеличить на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим числом цветковых почек. Обрезка обусловливает равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.
Первую обрезку кустов черной смородины начинают с момента посадки растений на постоянное место. Эта обрезка преследует цель восстановить равновесие между надземной и корневой системами, нарушенное при выкопке растений в питомнике, пробудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. Обрезают посаженный кустик на высоте 10—15 см, оставляя на обрезанных побегах по 3—4 хорошо развитые почки. Весной следующего года проводят обрезку с целью формирования куста. Для этого вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых нулевых побегов оставляют 3—4 наиболее сильных и наиболее удачно расположенных на кусте. На этих побегах в дальнейшем будут формироваться скелетные ветки. У сортов, плохо формирующих боковые побеги на скелетных ветках, эти ветки укорачивают на 1/3 — 1/2 их длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слишком слаборазвиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетных веток разного возраста — от нулевых, образовавшихся в текущем году, до 4—5-летних. Когда куст достигнет пятилетнего возраста, обрезку проводят ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — из побегов возобновления; удаляют старые ветки, мешающие росту других веток, трущиеся.
При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают нормальный рост других веток, затеняя их и загущая куст. Вырезают все нулевые побеги, оставляя лишь 4—5 более подходящих для замены старых.
На оставленных более старых ветках иногда срезают концевые части с ослабевшим приростом до ближайшего более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только продлению жизни куста, но и увеличению размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.

У этих видов смородины скелетные ветви дольше, чем у черной смородины, дают сильный верхушечный рост. Дольше у них сохраняются и продуктивные ветки. В связи с этим скелетные ветви у этих видов смородины сохраняют хорошую продуктивность на протяжении 6—8 лет. У этих растений, как и у черной смородины, необходимо хорошо сформировать куст, обеспечив разновозрастность веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много нулевых побегов. Чтобы куст не загущался, необходимо ежегодно часть этих побегов вырезать. Нулевые побеги у этих растений в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают нормально рост и на концах их не формируются плодовые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Такая обрезка приведет к потере значительной части урожая.


Саженцы смородины можно легко вырастить в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужных сортов. При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно, чтобы кусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды высокого качества.
Смородину можно размножать черенками и отводками.
Черенки смородины лучше всего заготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют. Затем побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так, чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2—3 см. Весной разокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место.
При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладывают в канавки глубиной 10— 12 см и прикалывают деревянными крючками. После того как с пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18—20 см, их окучивают примерно на половину высоты влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18—20 см, снова производят окучивание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.


Чулковская: срок созревания ранний -20 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая. Ягоды средней величины, сладко-кислого вкуса, ярко-красные. Относительно устойчива к антракнозу.
Ранняя сладкая: срок созревания ранний -20 июля. Урожайность хорошая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость высокая. Ягоды средней величины, десертного вкуса, красные. Сильно поражается грибными заболеваниями.
Красный крест: срок созревания средний -10-20 июля. Урожайность хорошая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая. Ягоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса, без резкой кислоты. Поражается антракнозом.
Голландская красная: срок созревания поздний -15-31 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость высокая. Ягоды среднего размера, сладко-кислого вкуса с преобладанием кислоты. Устойчивость к антракнозу и махровости.
Варшевича: срок созревания поздний -15-31 июля. Урожайность высокая. Самоплодность высокая. Зимостойкость очень высокая. Ягоды крупные и средней величины, посредственного вкуса, темно-красные.Устойчив к грибным заболеваниям.
Версальская - белая: срок созревания средний -10-20 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая, но в отдельные годы могут подмерзать верхушки приростов. Ягоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса, светло - кремовые, прозрачные. Устойчивость к антракнозу средняя.


Голубка: срок созревания ранний 10-15 июля. Урожайность - высокая (от 3 до 8 кг. с куста). Самоплодность - высокая - до 50-60% полезной завязи. Зимостойкость - высокая, в зимы с резкими колебаниями температуры подмерзают цветковые почки. Размер ягод - до 0,8г. посредственного вкуса, со значительной кислотой. Сравнительно устойчив к вредителям и болезням, но может поражаться почковым клещом и мучнистой росой.
Память Мичурина: срок созревания ранний 15 июля. Урожайность - хорошая (до 3-4 кг. с куста). Самоплодность - сравнительно высокая. Зимостойкость - хорошая, недостаточно засухоустойчив. Размер ягод - до 0,8-0,9г. приятного кисло-сладкого вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости, поражается антракнозом и мучнистой росой.
Черная Лисавенко: срок созревания ранний 12 июля. Урожайность - высокая (до 3,5 кг. с куста). Самоплодность - хорошая. Зимостойкий. Размер ягод - 0,7-0,8г. довольно приятного вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости.
Московская: срок созревания ранний 10-15 июля. Урожайность - высокая (2-4 кг. с куста). Самоплодность - высокая. Зимостойкость - хорошая, но иногда могут подмерзать цветковые почки. Размер ягод - 1-1,2г. хорошего сладко-кислого вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости.
Белорусская сладкая: срок созревания ранний 15-20 июля. Урожайность - высокая. Самоплодность - высокая - до 70% полезной завязи. Зимостойкость - хорошая. Размер ягод - до 0,1г. нежного сладкого вкуса. Поражается в слабой степени мучнистой росой и антракнозом.
Стахановка Алтая: срок созревания средне - поздний - 20-30 июля. Урожайность - высокая (до 2-4кг. с куста), рано вступает в плодоношение. Самоплодность - очень высокая - до 80% полезной завязи. Зимостойкость - хорошая, но иногда подмерзают цветковые почки. Размер ягод - до 0,2-1г. кисло - сладкие, хорошего вкуса. Может сильно поражаться почковым и паутинным клещем, махровостью и мучнистой росой.
 
Из двух видов смородины - черной и красной, - выращиваемой в садах, предпочтение отдается черной смородине. И это не удивительно: ее ягоды отличаются высоким содержанием витаминов, лечебными свойствами и универсальностью использования. Ягоды и листья черной смородины  обладают:  противоцинготными, противовоспалительными, потогонными и мочегонными свойствами. Они применяются как поливитаминное средство.
Качество ягод красной смородины значительно хуже, их химический состав беднее. Но из красной смородины можно получить очень ценный продукт - желе. В ягодах много пектина, поэтому желе можно приготовить без варки с полным сохранением витаминов. Сок красной смородины хорошо утоляет жажду. Он обладает потогонным свойством, способствует выведению из организма мочекислых солей, его назначают при простуде.

Осенью всю площадь под смородиной перекапывают. Около кустов копают мельче, не повреждая корневую систему, с удалением от кустов глубину перекопки увеличивают. Чтобы меньше повреждать и перерезать корни, лопату ставят ребром к кусту. Во время перекопки вносят хорошо перепревший навоз и минеральные удобрения.

Необходимо учитывать, что от непосредственного соприкосновения со свежим навозом мочковатые корни смородины отмирают. На 3 м² требуется: перегноя - 10-15 кг, суперфосфата - 120-150, хлористого калия — 40-50 или древесной золы - 240-300 г.

Аммиачную селитру вносят в три срока: весной, при первом рыхлении или перекопке, по 50-60 г на куст; в период образования завязи в виде подкормки - 50-60 г и после сбора ягоды - 30-40 г. При подкормке мочевиной количество ее соответственно уменьшается: по завязи и перекопке - 40-45 г и после сбора ягоды - 20-30 г. Под молодые кусты вносят половину указанного удобрения.

В период образования завязи желательно произвести полив, совмещая его с подкормкой. Поливают из расчета 2-3 ведра воды на куст, прокопав предварительно канавку на расстоянии в полметра от основания куста. После полива канаву засыпают и почву рыхлят.

После опадения листьев для уничтожения паутинного клещика, спускающегося на зимовку в почву, желательно произвести осенний полив. При осеннем поливе необходимо промочить всю почву у основания куста. Это не всегда удается, так как спустившийся паутинный клещик покрывает почву сплошным пологом из паутины, которая препятствует проникновению воды вглубь. Поэтому необходимо сначала разрушить рыхлением паутинное покрывало у основания куста и только после рыхления произвести полив. После полива почву снова рыхлят.