Будапешт еврейский
Прежде чем вы увидите много-много фотографий, некоторые пояснения.
Несмотря на то, что в Будапеште перед войной еврейское население было одним из самых крупных в Европе, евреи были расселены довольно компактно в районе Эржебетварош. Во время войны границы района стали границами гетто. В отличие, например, от пражского Йозефова с его семью синагогами, в «еврейском треугольнике» Эржебетвароша всего три синагоги (я посмотрела все, а в хасидской на улице Пала Вашвари, расположенной в другом месте, в этот приезд побывать не удалось). Но запоминается еврейский Будапешт, пожалуй, даже не синагогами, а уникальным еврейским музеем (в чем его уникальность, увидите ниже).
А вообще надо сказать, что европейские еврейские общины, конечно, содержат своё богатейшее наследие в удивительном убожестве:((. На редкость убогие еврейские музеи, скудные экспозиции ни о чём, крошечные мемориалы, не дающие никакого понимания масштаба трагедии…. При том, что мировые еврейские организации выделяют на всё это огромные-преогромные средства, да и туристы привносят немало, я просто не понимаю, куда это всё девается:(Всё это в высшей степени относится и к Берлину, и к Праге, и к Риму, и к Парижу, да и к Будапешту тоже. Речь, конечно, не о том, чтобы в каждом городе отгрохать Яд Вашем, но так, товарищи евреи, тоже нельзя).
Большая синагога на улице Дохань (по-венгерски Надь Синагога, произносится скорее Нодь — у венгров «а» больше похоже на «о», а «э» на «ы»:)) — самая большая в Европе и вторая по величине в мире, после Нью-Йоркской, построена в середине 19 века в византийско-мавританском стиле (больше в мавританском, чем в византийском). С раннего утра к ней выстраивается очередь:
Площадь перед синагогой - догадайтесь имени кого. Думаю, кто такой Херцл Тивадар, догадаться несложно:)). Названо не просто так — он здесь родился:). На месте его родного дома теперь и есть еврейский музей, примыкающий к синагоге.
Синагога увенчана двумя причудливыми башнями (фото слева), символизирующими две передние колонны храма Соломона (архитектор самоуверенно утверждал, что они им соответствуют, хотя кто это может подтвердить?….)
По периметру — крытая галерея с вот таким замечательным потолком (фото в центре)
Синагога единовременно вмещает до 3000 человек, что для европейских синагог очень много, но с крупными мечетями, например, не сравнить (стамбульская Голубая мечеть, скажем, рассчитана на 10000 человек).
Вот что вам бросается в глаза при взгляде на интерьер?
Во-первых, обычно синагоги более-менее квадратные в плане, а эта — классическая католическая базилика с нефами.
Во-вторых, где здесь бима? Кто-нибудь видит? Может, Колобок подслеповат?
Полюбуйтесь, однако, какой потолок. Не мудехар, однако, но тоже впечатляет:
Обратите внимание, экая необычность: за алтарём-Ковчегом - орган, обычно за Ковчегом никаких органов нет. Орган, кстати, помнит не только Листа, но и Сен-Санса:
А теперь, внимание — вот вам и бима. Странное, однако, расположение, не правда ли? В очередной раз видим намёк на христианский канон, нежели на иудаистский
Над женской галереей — витражи, снять их мыльницей сложно из-за солнца:
А теперь выйдем из Большой Синагоги и пойдем в еврейский музей.
Обычно европейские еврейские музеи - это несколько залов с декоративным и ритуальным серебром и свитками Торы. Еврейские музеи при синагогах на удивление демонстративно дистанцируются от истории еврейства и ограничиваются экспозицией материальной культуры, чаще всего обрядовой. Но не таков будапештский музей.
Пройдя один большой зал с серебряными кубками, менорами и свитками, мы попадаем в историческую часть экспозиции, а она, братцы, совершенно уникальная.
Детально показана жизнь будапештского гетто, его страданий и сопротивления:
Обратите внимание на граффити на фото слева:
Слева - образцы нацистского агитпропа в гетто, справа — скульптурное изображение наполовину обритого старика, пытающегося сломать свастику (нацисты, издеваясь над обитателями гетто, часто брили их наголо перед уничтожением)
А теперь внимание, главная достопримечательность музея.
Вы, наверно, удивитесь, но это единственное место в Будапеште, где можно посмотреть на позорный конец Салаши и нилашистов. К моему вящему удивлению, в богатой и подробной экспозиции Венгерского Национального Музея про Салаши и Скрещенные стрелы вообще ни слова, хотя хортистскому периоду и самому Хорти уделено очень много внимания. А салашистов нет вообще, - интересно, о чем говорит такая демонстративность?…
Так вот, именно в еврейском музее вы можете полюбоваться на казнь самого Салаши и его приспешников, повешенных будапештцами через год после войны:
Ради того, чтобы посмотреть на возмездие в отношении главного венгерского людоеда, безусловно, стоило зайти на улицу Дохань.
Выходим из музея в мемориальный садик
Кладбище, конечно, весьма скромных, скорее символических размеров, — это вам не огромный и дикий пражский гржбитов в Йозефове.
Большая часть захоронений сделана советскими солдатами, освободившими гетто.
Во дворике — символическая оловянная ива памяти шведа Рауля Валленберга, швейцарца Карла Лутца и Джорджио Перласка, выдававшего себя за итальянского вице-консула, где на каждом металлическом листике - имена спасенных Валленбергом, Лутцем и Перласка евреев:
Рядом — стена с именами погибших и замурованными камушками:
А мы потихоньку покидаем территорию Большой синагоги на Дохани и перебираемся по узким улочкам на улицу Румбах Шебештьен, где стоит вторая синагога в похожем византийско-мавританском стиле. После конгресса 1868-69 года, расколовшего венгерских иудеев на три ветви, синагога на Румбах стала принадлежать наиболее умеренному направлению. Сегодня она не действует — её недавно вернули общине под еврейский музей, но поскольку Венгрия в кризисе, еврейская община Будапешта пока не может потянуть реставрацию и ремонт. Так себе и стоит синагога в аварийном состоянии. На крыше, обратите внимание, две каменные плиты в виде скрижалей Моисея:
Идя дальше по еврейскому кварталу, видим причудливый памятник помянутому мной швейцарскому консулу в Будапеште (с 1942 по 1945 год) Карлу Лутцу. Благодаря Лутцу многим венгерским евреям удалось эмигрировать в Палестину. Всем им Лутц выдавал специальные письма (охранные грамоты) о том, что они находятся под покровительством правительства Швейцарии. Владельцы таких писем, по согласованию с венгерскими властями, не могли быть вывезены за пределы страны, не могли быть направлены в так называемые рабочие лагеря, имели некоторые другие послабления. Кроме выдачи защитных писем Лутц, например, размещал людей в домах своих знакомых, которым доверял. Как было подсчитано впоследствии, усилиями Карла Лутца, других дипломатов и представителей международных организаций было спасено от гибели 100 тысяч человек, а из них непосредственно Карлом 62 тысячи. К этому можно добавить те 10 тысяч, которым консул Лутц помог достичь Палестины за период с января 1942 по март 1944.
Последняя синагога, на улице Казинци - действующая. Построенная в 1913 году в стиле модерн, она сильно отличается от Большой и по архитектуре, и по атмосфере:
Внутри пространство светлое, радостных голубых тонов с уникальным декором, чем-то напоминающим венгерские народные орнаменты
Веселенький такой потолочек
На стене, украшенной менорами - часы с ивритским циферблатом:
Во дворе синагоги — маленький штетл с кошерными магазинами, ресторанами и ешивой Полюбовавшись синагогальным алтарем (на фото слева), выходим в штетл и идем мимо любимой всем Будапештом кафешки «Спиноза» - Спиноза тут бывал частенько
Если не знаешь, то и пройдешь мимо маленькой ничем не приметной темной арки, за которой притаился очаровательный продуктовый рынок (торгуют как кошерным, так и совсем не кошерным:))
Витые кругляшки справа - тоже сыры:)))
Вот такой он, будапештский еврейский квартал. Будете проходить мимо - заглядывайте.
http://kolobok1973.livejournal.com/2792981.html#cutid1
Материал предоставил Валерий Дейчман. США.