Слово "антикор" для Матиза – это жизнь, здоровье и красота на долгие годы.
Любая машина подвержена коррозии металла кузова, особенно узбекский Матиз, поскольку в более дорогих машинах металл качественный, да и кузов оцинкован.
Музыка, шумоизоляция, тонировка, литые диски и ещё многое оборудование является дополнительным, а антикор - жизненно необходимым!
Если необходим, значит делать надо. Как всегда, есть несколько вариантов: можно поехать в автосервис и заплатить приличные деньги за непредсказуемый результат, а можно немного повозиться и сделать самому, не экономии ради, а для качества.
С первым способом, думаю, понятно: копим деньги, выбираем сервис, платим - и вам всё делают. Но у этого способа есть минусы: вы можете только догадываться, что вам покрыли, чем покрыли и насколько тщательно это сделали. Чтобы всё промазать и везде пролить, нужно углубиться в конструкцию автомобиля, а это занимает немало времени. В салоне промажут в основном то, что видно снаружи, и вы сможете судить о наличии антикора только по запаху…
Второй способ, конечно, грязен, вонюч и занимает некоторое время, но зато он имеет существенные преимущества: вы знаете что покрываете, чем покрываете, и делаете это очень тщательно. У вас есть возможность всё хорошенько вымыть, обезжирить и густо намазать хорошим антикором, который действительно будит защищать кузов автомобиля.
Bсё по порядку
Для начала запасаемся материалами, благо их сейчас очень много. Но я использовал (по доброй традиции) наиболее недорогие и эффективные, чтобы, так сказать, за минимальные вложения получить достойный результат.
- Антигравийное и шумоизолирующее средство "BODY 950", в аэрозольных баллончиках по 400 мл.
- Антикоррозийный, вибропоглощающий полимерно-битумный материал "Кордон", в большой банке, для нанесения кистью.
- Пластилин, 100 грамм.
- Антикоррозийное средство "Мовиль-НН", в бутылке 2,7 литра, для заливки и нанесения кистью.
- Уайт-спирит, для обезжиривания.
[500x581]
Сколько всё это стоит:
- "BODY 950" (400 мл) – 6 х 85р. = 510 р.
- "Кордон" (3 кг) – 100 р.
- "Мовиль-НН" (2,7 л) – 190 р.
- Уайт-спирит (0,5 л) – 40 р.
- Пластилин - отобрать у детей :)
Итого: примерно 840 руб.
Из инструмента нужны: штатный домкрат, штатный ключ, отвёртка, лейка хозяйственная (воронка), обрезок от поливного шланга, кисточка и резиновые или тряпичные перчатки.
Поднимаем домкратом передок, снимаем колесо. Моем защиту арки, пластиковый короб (если такой имеется), лучше с помощью моющего аппарата высокого давления, к примеру "Karcher". Затем снимаем короб, и моем колёсную арку и крыло изнутри. Если Karcher\'а нет, то можно демонтировать защиту арок и прокатиться в ближайшую автомойку, с просьбой хорошенько вымыть колёсные арки.
В салонах обычно не подходят капитально к такой проблеме, как антикорозийная обработка. И в итоге все выглядит примерно вот так.
Всё тщательно вымываем, вычищаем, и даём высохнуть. Затем обезжириваем Уайт-спиритом, и даём высохнуть. Далее хорошенько встряхиваем баллончик с шумодавом "BODY 950" и начинаем наносить его на всё пространство колёсной арки слоями. Особенно хорошо наносим его на ту часть арки, которая граничит с салоном. Между нанесение слоев даём 15 минут для высыхания. Наносим 3-4 слоя, чтобы достичь толщины 3-4 мм. И даём досохнуть ещё часик-полтора.
Пока сохнет, моем и обрабатываем вторую переднюю колёсную арку.
Эту работу лучше всего проводить на улице, при температуре не ниже 15 градусов, чтобы светило солнышко и дул ветерок.
После высыхания "BODY 950", наносим следующего конкурсанта "Кордон" кистью, густо, очень густо мажем примыкание крыла в раме, и всё крыло изнутри.
Битумный антикор обладает хорошими вибропоглощающими свойствами, поэтому, изнутри на крыло, его жалеть не стоит. Нужно мазать слоем 2-3 мм.
Особое внимание стоит уделить нижней части крыла, где крепятся брызговики. Там всё нужно промазать с особым пристрастием, чтобы эта чёрная бяка стала вылезать из всех стыков и швов. Не знаю как у многих Матизов, но на данном авто, из нижней части крыла достали целую горсть гнилых листьев, влажной грязи, всяких веточек и камешков.
Пластиковые короба защиты арок, с внутренней их стороны, тоже густо намазываем битумным Кордоном, чтобы воду и камешки не так было слышно.
При установке коробов на место, они не просто вставляются, но еще и хорошенько приклеиваются. Брызговики, в части прилегающей к арке, тоже густо мажем Кордоном и ставим их на место. После установки коробов с брызговиками, все стыки и саморезы промазываем тем же Кордоном.
Все, теперь за арки можно не переживать. :)
Снимаем обшивки. С помощью чистой кисти или щётки прочищаем нижнюю часть дверей изнутри, подгоняем песок к дренажным отверстиям и стараемся максимально от него избавиться (можно воспользоваться пылесосом). Затем Уайт-спиритом и тряпкой удаляем остатки заводского антикора. Даём высохнуть, и мажем мовилем изнутри всю нижнюю часть двери.
[500x356]Мажем хорошо, настолько хорошо, чтобы антикор стал вытекать через дренажные отверстия.
[500x189]По возможности стараться использовать разогретый "Мовиль" до 50-70 градусов (не греть на газу и газовой горелке, ОГНЕОПАСНО), или после нанесения сверху пройтись строительным феном, и промазать ещё раз. Дело в том, что при нагреве "Мовиль" становится значительно жиже, и проникает во все мелкие дырочки, раковинки, и швы, надёжно их консервируя. В данном случае мовиль грели феном, и потом мазали ещё раз.
На фото – 12-летняя Daewoo Espero. Стоит отметить, что машиной пользовались крайне бережно, ездили редко и хранили в гараже. С Матизом (без обработки) это случится намного раньше.
[500x375]После прочтения многочисленных жалоб на коррозию нижней части двери, учитывая эпидемиологический характер, можно предположить, что частично виной этому несоответствующие нашему климату передние брызговики (они короткие) и заводской антикор.
[500x223]Большая часть воды, грязи, мокрого снега с песком и солью из-под передних колёс летит на порожки и передние двери, забивая собой промежуток между дверью и порожком. Летом, или в мягких климатических условиях, всё быстро сохнет, но у нас это не так, особенно зимой. У нас вся эта гадость налипает как раз на нижнюю часть двери, и во влажном состоянии сопровождает нас неделями, до мойки, а затем снова налипает. Вот двери с порожками и отгнивают.
В данном случае установлены универсальные резиновые брызговики за 150 р. (пара). Внешне они выгладят так же как штатные, только они значительно длиннее и немного шире. Установка заняла 20 минут на каждый, с учётом того, что для установки снимались колёса.
И вот оно счастье! Больше нет никакой грязи, порожки сухие, низ двери сухой и чистый. И даже достигнут косметический эффект! После прогулки под дождём, двери не грязнее чем всё остальное. А раньше была беда - только лужица, и всё, двери в грязи.
[500x295]Ещё раз обращаем внимание всех, кто задумывается об антикоррозийной обработке, кто желает продлить срок службы лакокрасочного покрытия и избежать коррозии - замените передние брызговики, и низ дверей с порожками будут служить вам долго и счастливо.
Порожки – это нижняя часть автомобиля, выходящая из-под дверей и переходящая в днище. Эта часть автомобиля представляет собой полый короб, идущий от передних колёс до задних. Состоит из трёх частей: порожек внешний, порожек внутренний, переходящий в днище, и внутренняя перегородка с отверстиями. Находятся они прямо над землёй, и сильно подвержены воздействию влаги, солей и ещё много чего. Из этих коробов вниз выходят дренажные отверстия, а, значит, в них присутствует влага.
[500x165] [500x229]Влага - враг лакокрасочного покрытия и, впоследствии, металла. Поэтому будем ограничивать доступ влаги к металлу, и сохранять наши порожки.
Технология отличается от предыдущих. Намазать короба порожков изнутри невозможно, потому, что они заварены, и нет широкого доступа внутрь. Но есть дренажные отверстия (в нижней части) и заливные отверстия (в верхней части).
Поэтому мовиль нужно заливать. А чтобы он сразу же не вытек через ближайшие дренажные отверстия внизу, их надо залепить пластилином.
[показать]Ход работ прост. Залепливаем пластилином все дренажные отверстия.
[500x169] [500x252]Обращаем внимание на то, что есть видимые отверстия и по 2 невидимых, находящихся ближе к концу короба, возле заднего колеса.
[показать]Невидны они потому, что находятся со стороны днища. Чтобы их найти и залепить пластилином, можно воспользоваться зеркальцем, или смотровой ямой.
[показать] [500x334]Открываем заднюю дверь, вынимаем резиновую пробку внешнего заливного отверстия, вставляем в неё обрезок шланга или кусок любой трубки, соединённых с лейкой (воронкой).
[показать] [показать]Заливаем мовиль, примерно 500-600 мл. Затыкаем пробку. Для заливки во внутреннюю часть короба, снимаем из салона пластиковую обшивку порожка передней двери, отгибаем коврик и отдираем чёрную заводскую наклейку, которой закрыто заливное отверстие.
[500x351] [показать]Вставляем в него тот же кусок трубки с лейкой, и льём мовиль 500-600 мл, во внутреннюю полость короба.
[показать]После заливки вынимаем лейку, и удаляем остатки мовиля. Затем приклеиваем на место чёрную резиновую наклейку.
Перед заливкой мовиль нужно хорошенько нагреть, до 50-70 градусов (очень жидкой консистенции), и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже 15-20 градусов. При таких условиях горячий мовиль в тёплых коробах разольётся по всей плоскости и максимально заполнит полости, законсервирует их. Затем недели через две – через месяц, когда мовиль займёт своё место и загустеет, можно снять пластилин с дренажных отверстий. Излишки мовиля вытекут, а короба останутся надёжно защищёнными.
[показать]Если там стал вытекать мовиль, значит раньше там была вода!
Основные потенциальные очаги появления ржавчины защищены, законсервированы и заблокированы. Конечно можно бесконечно рассуждать о том чтобы мазать всё, лить везде… Но эта статья не об этом.
Здесь мы пытаемся объяснить как за минимальные средства и трудозатраты максимально защитить свой автомобиль от ржавения уже хорошо известных мест наших матизов. И нам это удалось!
Значит, время подводить итоги.
- Арки передних колёс по времени заняли целый день, если быть точным то 9 часов, без нарушения техпроцесса и с перекурами.
- Двери, как и написано выше, специально не разбирались, хотя время разборки на каждую по 10 минут, время сборки такое же. Удаление грязи и заводского антикора - 15 минут на дверь. Мазалось, грелось и ещё мазалось примерно по 15-20 минут каждую. Если всё сложить, то получается, что антикор дверей в среднем занимает 4 часа.
- Порожки заливались целых 5 часов. Так как было прохладно, то приходилось всё время греть мовиль и порожки строительным феном.
Итого:
18 часов, не спеша, но с активным участием ассистента.
Впечатления:
Воняет! И ещё месяц будет вонять. Причём вонять будет независимо от того, делать антикор в автосалоне или самим.
В остальном, впечатления положительные. После нанесения BODY 950 и Кордона на передние арки стало вообще неслышно колёс и подвески. Становится слышно, если приоткрыть окошко, но с этим ничего не поделаешь.
После многочисленных прогулок под дождём, вода из дренажных отверстий дверей скатывается по мовилю. Грязь и водичка в колёсных арках стекает по битумному антикору, и не проникает никуда дальше.
Так что теперь под дождём движение в радость!