Это цитата сообщения Натали_Бабченко Оригинальное сообщение

Георгин.

[530x488]
Для выращивания георгин выбирают солнечные, защищенные от холодных и сильных ветров места. На низких и заболоченных участках растения не выращивают. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста того или иного сорта. Участок, выбранный для георгин, должен освещаться солнцем минимум шесть часов в сутки.

Георгины растут на любых почвах, но оптимальной для них является богатый перегноем садовый суглинок, рН 6,5—6,7. Хороша для георгин и удобренная песчаная почва. Участок, предназначенный под георгины, с осени вскапывают, а весной перекапывают.
[показать]


В условиях средней полосы России подрощенные георгины высаживают в открытый грунт с 1 по 10 июня. Более ранняя посадка требует укрытии от весенних заморозков. Посадка клубня осуществляется в лунку по глубине равную штыку лопаты. В лунку кладут, если того требует почва, перепревший навоз, 20—30 г суперфосфата. Клубень до посадки в открытый грунт высаживают в горшки на подоконнике или в парнике. Предварительно на каждом клубне следует оставить не более двух почек, в дальнейшем остальные побеги выламывают, чтобы не ослабить рост главных. При правильной посадке корневая шейка должна быть на 2—3 см ниже уровня почвы. Растение после посадки подвязывают к прочной опоре 1—1,3 метра высотой[5].

Прищипка (остановка роста) должна осуществляться после образования 4—5 пары листьев[7].

Для более раннего цветения необходимо регулярно удалять появляющиеся пасынки — боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Начиная с четвёртой пары листьев боковые побеги оставляют для формирования куста. Низкие сорта не пасынкуют. Для получения большего количества соцветий, пригодных для срезки, главных побег прищипывают над четвёртой парой листьев, образовавшиеся верхние боковые побеги — над второй. Удаляют центральный бутон, что приводит к удлинению и упрочнению цветоноса, увеличению размера соцветий. Если соцветия не были срезаны, то их удаляют, как только они начинают отцветать.

Подкормки проводят не раньше 5—7 дней после посадки, после обильного полива, с интервалом в 10 дней. С сентября полив и подкормки прекращают[5].

Из вредителей на георгинах встречается слюнявая пенница, тля, цветоеды, слизни. Болезни: вирусная мозаика, мучнистая роса, бактериальный рак, серая гниль.

Выкопку георгин проводят в конце сентября — начале октября в зависимости от погоды сразу после полной гибели надземной части от сильных заморозков. Перед выкопкой стебли растений срезают на высоте 3—4 см от корневой шейки.

В течение зимы хранят в ящиках (80 × 50 × 60 см) выстланных плотной бумагой. На дно насыпается земля слоем 3 см, поверх неё рядами выкладываются клубни и полностью покрываются слоем земли. Сверху можно уложить ещё слой засыпанных землёй клубней. Заполненный ящик закрывается выступающими краями бумаги.

Существует несколько вариантов зимнего хранения клубней:

На стеллажах в подполе при температуре 3—6 °C и относительной влажности воздуха 70 %. Чтобы не было застоя воздуха, три раза в неделю включают вентилятор на 20—30 минут.
Погреба и подвалы с температурой плюс 1—7 °C и относительной влажностью воздуха 80—100 %. В таких условиях посадочный материал меньше высыхает и не прорастает раньше времени.
Сухие и прохладные помещения, например, подвалы с температурой 1—10° и влажностью 50—80 %. Продезинфицированные клубни засыпают песком, размельченным торфом, опилками хвойных пород, вермикулитом или перлитом, заполняя все пустоты.
В сухих и теплых помещениях (квартира, отапливаемый погреб) клубни нужно помещают в небольшие полиэтиленовые пакеты, пересыпав очень сухим изолирующим материалом (перлит, вермикулит, торф). Заполненный пакет плотно завязывают.
В подвале огораживается место и делается настил из досок. Выкопанные в сухую погоду растения укладывают в опилки хвойных пород не просушивая. Надземная часть обрезается до высоты 35—40 см. Если растения были выкопаны в дождливую погоду, опилки не увлажняют[8].
Еще способы хранения:Сетки с клубнями складываю в сухом подполе (температура: 5-10 градусов). Там они лежат месяц - другой. Когда замечаю, что клубеньки очень хорошо просохли (отдельные - чуть сморщились) приступаю к их первичному делению.

Если Вы живете в квартире - можно отвезти сетки с клубнями в хранилище (если оно - сухое).
Или - можно держать их в квартире. В этом случае - внимательно следите, чтобы не пересохли.
Когда корневища достаточно подсохли - разделите их на более мелкие части.
Деленки разложите по пакетам. Для этой цели хорошо подходят "шуршащие майки". Несколько дней держите пакеты раскрытыми - что бы срезы просохли! Затем пакеты завяжите, оставив крохотную щель - для вентиляции.Пакеты можно связать между собой - по сортам. Хранить такие "связки" желательно в подполе частного дома или в овощехранилище.
Хранение георгин в квартире.

Если ни того, ни другого нет - можно сохранить и в квартире. В завязанном пакете влаги клубням не хватает, и побеги - не вытягиваются.

Найдите самое прохладное место в квартире - и положите пакеты туда. Если такого места нет - убедитесь, что к георгинам попадает рассеянный свет (но - не прямое солнце).

При достаточном освещении (и недостатке влаги) на клубнях образуются коротенькие побеги. Они могут оставаться такими очень долго - несколько месяцев.

Главное - почаще проверять георгины. Если один клубень в пакете загниет - другие получат много влаги и начнут прорастать.

Загнивший клубень удалите, а остальные - промойте, просушите и уберите в другой пакет.
Хранение в погребе.

Если у Вас есть погреб - половину клубней, для подстраховки - можно хранить в нем. Главное - чтобы температура ниже нуля не опускалась.

Пакеты плотно - завяжите (чтобы влага не попала) и защитите от мышей. Например - подвесьте повыше.

Даже если в погребе холодно и сыро - клубни хранятся неплохо. Но - ранней весной у георгин заканчивается период покоя - и они могут сгнить.

Чтобы этого избежать - достаньте клубни пораньше (в начале марта). Просушите их (если это требуется) и храните уже в квартире.
Размножение: черенками, делением клубня и очень редко прививкой.

Низкорослые сорта пригодны для создания рабаток, бордюров, массивов. Большинство же сортов применяется в свободных композициях и групповых посадках, в одиночной — эффектны обильноцветущие или крупноцветные. Сорта с длинными и прочными цветоносами используют на срезку.
Классификация сортов

Интенсивная селекционная работа, проводившаяся во многих странах мира на протяжении двух веков, привела к созданию огромного количества сортов георгин — сейчас их уже насчитывается несколько десятков тысяч. Они настолько разнообразны, что возникла необходимость в их садовой классификации.

В Брюсселе в 1962 году была выработана и принята международная классификация, которая заменила старые национальные. По этой классификации все сорта георгин разбиты на 10 секций, групп или классов:

1 — немахровые,
2 — анемоновидные,
3 — воротничкоые,
4 — пионовидные,
5 — декоративные,


6 — шаровидные,
7 — помпонные,
8 — кактусовые,
9 — полукактусовые,
10 — переходные (смешанные).

К той или иной секции сорта причисляются по признакам махровости, строения и формы соцветия и формы лепестков.

В 1983 году главным ботаническим садом АН СССР в справочном издании «Цветочно-декоративные растения» под редакцией В. Н. Былова была опубликована новая классификация: на основе которой сорта георгин объединяются в 12 классов[4]:

1 — однорядные,
2 — анемоновидные,
3 — воротничковые,
4 — пионовидные,
5 — прямые кактусовые,
6 — кактусовые с изогнутыми лепестками,
7 — шаровидные,
8 — помпонные,
9 — декоративные,
10 — нимфейные,
11 — смешанные,
12 — полукактусовые.
Вот некоторые сорта этого цветка,которые лично мне очень симпатичны:
Георгина сорта Грейсленд
[700x466]
Георгина сорта Сиэтл
[700x525]
Пурпурная георгина, Портленд

[700x548]
Жёлтая полукактусовая георгина

[700x525]
Помпонная георгина, Volunteer Park Dahlia Garden

[700x525]
Апачи

[700x567]
Элен Хоустон.

[700x564]
Де Манш

[700x619]
Джинни

[700x582]
Герри Хоек

[700x647]