Это цитата сообщения пекинесочка Оригинальное сообщение

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих).

Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

[590x449]

[590x443]

 

 

Замечательный момент №2 –  самое трудоемкое -  это рисование  верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.

[590x443]

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – СНИМАЕМ МЕРКИ.

Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)

Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)

Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном  бюстгалтере.

Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)

Длины спины (от шейного позвонка до талии)

Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)

Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)

Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем.

А  для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

[590x470]

 

 

 

ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник.

Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья

Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

• Сильно прилегающий силуэт платья

• Прилегающий силуэт

• Полуприлегающий силуэт

• Прямой силуэт

[590x366]

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт – то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) – и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ – то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани – то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится – и максимум, что мы можем сделать – это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ – 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны – и будем высчитывать и отмерять их ширину – то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см – и все.

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) – то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.

[590x531]

 

 

ШАГ ВТОРОЙ – зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди.

Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм – это  полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)

Ширина зоны груди – то что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

 

ШАГ ТРЕТИЙ – в зоне спинки  рисуем 2 линии – линию горловины  + линию плеча.

Линия горловины – лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см –  и на полученную цифру поднимаем точку.

[590x443]

Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча

она идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает  за границу зоны спины.

Что нужно делать.

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.

И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

[590x443]

Примечание:
если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ – то ….

Это может быть по трем причинам…

ЛИБО мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) – не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)

ЛИБО мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) –  возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки,  или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)

ЛИБО вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ
- и поэтому на выкройке дали – положенную в данном случае – большую надбавку в зону спинки
- и зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте)
и тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки
и в таком случае это не должно вас смущать

Вытачка спины:

Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.

[590x443]

Теперь спус