[показать]Родившись во Франции, в семье солидного буржуа, владельца фабрики, Диор рано начал интересоваться модой, но мечтал стать художником. Образование получал в маленькой картинной галерее в Париже. Это были времена русских балетов, выставок абстрактного искусства. Жизнь парижской богемы по сути и послужила настоящей "школой" для Диора. Несколько лет работал иллюстратором в модных журналах, пока не получил постоянное место в журнале мод у Робера Пиге, который был членом Профсоюза высокой моды. Диор всю жизнь оставался благодарен ему заобучение "искусству отказа от ненужных деталей". В 1939 году началась война, Диора призвали в армию, но через год демобилизовали по состоянию здоровья. В 1941 Диор возвращается в париж и поступает дизайнером к Люсьену Лелонгу. За несколько лет он привнес очень много нового в стилистику Дома. Диору было уже под сорок, когда он, оглядевшись, понял, сто его друзья давно добились успеха в жизни. Собрав силу и мужество он начинает работать самомтоятельно. Его творчеством интересовался крупнейший текстильный магнат Марсель Буссак. Особенно импонировало ему то,что на одежду будет требоваться огромное количество ткани.
12 февраля 1947 г. Дом Диора представил первую коллекцию. Она произвела сенсацию практически во всём мире, Кермел Сноу, американсская журналистка, пишущая о моде, дала коллекции наименование "нью-лук"("новый взгляд" "новое направление") Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х гг. Женщины, уставшие от тяжелых времен войны, вновь желали быть женственными изящными, тем "слабым полом", которому нужно помогать садиться в такси и надевать пальто. Кристиан Диор предложил модель с покатыми плечами, осиной талией и широкими юбками, на которые уходило до 40м ткани.
За короткий срок Диору удалось получить моральную и фанасовую поддержку влиятельные лиц, отобрать и обучить манекенщиц, обновить интерьер Дома на улице Монтень. Он придумал необычную манеру показа: манекенщицы демонстрировали туалеты очень театрально и в быстром темпе. Каждая модель имела свой девиз.
Кристиан Диор мечтал возродить роскошные наряды "прекрасной эпохи". Его идеал, элегантный, не подвластный времени, воплощался в совершенно новом силуэте. Внутренняя конструкция модели, позволяющая ей даже на вешалке сохранять жесткую форму,-тайна до сих пор.
В течении нескольких сезонов Диор совершил больше сделок, чем все остальные Дома. У него появилось 25 ателье, где работали 1600 человек, филиалы в Нью-Йорке и других крупных городах мира.
Однако носить костюмы Диора оказалось не так просто. Обычное платье вместе с нижними юбками весило около 4 кг, а некоторые вечерние туалеты-30кг! Их не удавалось надеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать. Коллеги не всегда были в восторге от диоровских творений. Суровее всех была Шанель :"Диор? он не одевает женщин, он их набивает". Тем не менее, при показе каждой коллекции к нему сбегался весь Париж.
Диор прекрасно понимал, для кого он работает: "Женщина становится самой привлекательной к 35 годам, когда проходит ее первая молодость, расцветает ее ум и она нуждается в шике.
С появлением стиля нью-лук Париж снова признали столицеёй моды. Диор был полон творческих идей. Он чувствовал, как женщины хотят выглядетьь, и предлагал желаемый ими образ в тот момент, когда они были готовы его принять.
Чтобы интерес к моде не ослабевал Диор изобрател новые силуэты каждый год: "Corolle", "Verticale", "Muguet" и др. В 1954г. новая линия обозначалась "H", а журналисты называлии её Flat look-"прямой взгляд". Модели этого, второго поколения были примерно одинаковы по ширине в плечах и бедрах. В 1955 г. была представлена линия "Y". Силуэт напоминал треугольник-вернулись подплечники. Уже через год после смерти Диора Ив Сен-Лоран показал задуманную вместе с мастером линию "Трапеция", которая через годпревратилась в линию "А"- силуэт равномерно расширяющийся к низу.
Диор был не только великим кутюрье, но и прекрасным бизнесменом. Когда он в 1947 г приехал в Америку для получения "Оскара" в области дизайна, то увидел, что этот рынок таит в себе много таких возможностей, о которых не подозревали другие кутюрье.
В 1949 Кристиан Диор изобрёл лицензирование. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак, владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать модели.
Как и все крупные кутюрье, Диор наряду с одеждой продавал аксессуары и парфюмерию. Его первыми духами в 1947 г стали "Miss Dior", затем к ним прибавились "Diorama" в 1949 и "Diorissimo" в 1956г.
24 октября 1957г. сердце великого кутюрье остановилось,мир моды был потрясён. Во главе фирмы поставили никому не известного ассистента. Звали его Ив Сен-Лоран. Через три года его сменил племянник Диора Марк Боан, который на протяжении нескольких десятилентий достойно продолжал традиции Дома. Сегодня фирму Диора возглавляет Джон Гальяно-очень талантливый английский авангардист, но его работы имеют мало общего с традициями и стилем дома Диора.
Выставка Диор В Пушкинском Музее будет идти до 24 июля, есть еще шанс насладиться безупречностью.
Вход 400р. 200р.
[526x355]
[показать]
[показать]
[показать]