Это цитата сообщения ole4ka3786 Оригинальное сообщение
Что же появилось раньше – косточка винной ягоды, и из неё выросла
лоза с прекрасными сочными гроздьями винограда, или наоборот…?
[184x244] Как бы там ни было, люди с успехом выращивают виноград, как из косточек, так и из черенков, а прививая одни сорта к другим, получают совершенно новые сорта с изумительными вкусами и ароматами.
Сегодня я расскажу и покажу на рисунках, как выращиваю и высаживаю виноград в открытый грунт. А в последующих статьях, мы рассмотрим такие темы; как нужно обрезать молодой куст винограда, как ухаживать, как и когда поливать и чем защищать виноградник от вредителей. А так же, как сохранить урожай, и какие кулинарные блюда и другую продукцию можно приготовить из этого замечательного растения.
Вот и Март наступил, и пора доставать из наших хранилищ заготовленные с осени отрезки виноградных лоз (в моём случае – это застеклённый балкон, где я помещаю пеналы с отрезками лоз). Пеналы сделаны из четырёх пластиковых 2,5л бутылок, высотой примерно 1м. У нас зимы не очень холодные, поэтому температура на балконе колеблется от -5°С до +5°С. Идеальные условия хранения – это конечно погреб, где температура всегда почти постоянная +2°С +3°С.
Прежде всего, осматриваю поверхность лозы и состояние почек. Кора должна быть гладкой, иметь золотистый или светло-коричневый цвет, не иметь повреждений, которые могли быть нанесены при осенней заготовке. Почки должны быть целыми, без повреждений.
Рис.1
Если поверхность лозы почернела, имеет земельный цвет, или имеются различные налёты и наросты – такие отрезки нужно выбраковывать.
Ну и последний этап проверки: отрезаю от краёв лозы по 5-10 мм, и смотрю на торец среза, который должен иметь светло-салатный или зелёный цвет, а это означает, что лоза жива, и можно нарезать черенки для размножения.
Рис.2
Заготовленные отрезки лоз обычно имеют по 6-8 почек, в зависимости от длины междоузлия (расстояния от почки до почки).
Рис.3
Нарезаю черенки, оставляя по две почки на каждом, оставляю пенёк над верхней почкой 3-4 см. Верхние срезы обмазываю пластилином для предотвращения потери влаги.
Рис.4
Связываются черенки в пучок (не туго), чтобы не повредить почки, привязываю бирку с названием сорта, и помещаю черенки нижними концами в трёхлитровую банку с отстоянной водой.
Если нужно вымачивать большое количество черенков, то для этой цели можно использовать ведро или большую кастрюлю.
Рис.5
Вода должна покрывать черенки примерно на 2/3 их высоты (можно на ½ высоты). В воду можно добавлять различные стимуляторы роста корней, такие, как: Корневин; Гумат натрия; Гетероауксин, а так же пользующийся популярностью у виноградарей – пчелиный мёд.
Мёд растворяю в воде из расчёта 1 ч.л. на 3 литра. Если вода отстаивается в вёдрах, то на ведро воды достаточно 1 стол. ложки мёда. Но хочу сказать, что даже если ничем не обрабатывать черенки, то каких-то особенных отличий я не заметил, а использование порошков – всего лишь новая мода, да излишняя трата денег (моё личное мнение).
Вымачиваю черенки 2-3 суток, обязательно заменяя воду 1 раз в сутки. Температура воды 18-20°С. А тем временем приготавливаю грунт для посадки в него черенков.
Перепревшие опилки, компост и песок смешиваю в тазу, в процентном отношении 70:15:15 соответственно. Смесь должна быть влажной, тогда песок не просыпается на дно таза.
В донышках, заранее приготовленных 1,5л пластиковых бутылок, толстым шилом делаю 3-5 отверстий (шило можно сделать из ? 4-5мм электрода или гвоздя такого же диаметра), конусную часть верхушек бутылок удаляю, и получившиеся стаканы наполняю приготовленной грунтовой смесью.
Также подготавливаю бирки с названием сорта для каждого черенка, прокалываю в них отверстия тонким шилом, продеваю в отверстия отрезки медной проволоки для привязывания бирок к черенкам.
Рис.6
Когда черенки вымочились, вынимаю их из воды и на каждом черенке, аккуратно срезаю нижние почки. Затем пилкой, с мелкими зубчиками, делаю бороздки вдоль нижней части черенка высотой 5-7см. Бороздки делаются с 2-3 сторон (зависит от толщины черенка), а появление зелёного цвета в бороздах, означает, что глубина достаточная. Это делается для облегчения образования корней.
Рис.7
Далее, проделываю в каждом стакане отверстия примерно такого же диаметра, что и у черенков, на такую глубину, чтобы нижний срез черенка не достигал дна на 4-5см.
Затем, привязав бирки, вставляю черенки в проделанные отверстия. После этого устанавливаю стаканы в контейнер или другую подходящую ёмкость, наливаю в каждый стакан примерно 300гр отстоянной воды. Это делается для более плотного облегания черенка грунтом.
Вытекшую в контейнер лишнюю воду нужно удалить. В дальнейшем, когда при поливе вода вновь появляется в контейнере, её можно оставить, т.к. за счёт проделанных в днище отверстий, можно не волноваться о высыхании грунта в стаканах. Уровень воды в контейнере составляет примерно 2-3см. Другими словами – происходит авто-полив растений. Благодаря этому, можно спокойно уезжать на дачу в выходные дни.
Рис.8
Когда появятся побеги и вырастут на 8-10см, разворачиваю стаканы таким образом, чтобы побег был направлен в обратную сторону от окна. За счёт того, что любое растение стремится к свету, побег принимает почти вертикальную форму роста.
Из одной почки могут начать рост сразу два или три побега – ничего страшного. Когда высота достигнет 25-30 см, выбираю лучший побег, а остальные прищипываю – при осенней обрезке эти лишние побеги удалятся. Ни в коем случае не нужно «жадничать», пытаться оставить два побега — “Скупой, как известно, платит дважды”, а в итоге, куст медленнее набирает силы и в дальнейшем будет менее устойчив к заболеваниям. И кисточки, которые часто появляются на побегах, обязательно нужно отщипнуть. Всё внимание должно быть сконцентрировано на выгонке основного побега.
В апреле выкапываю посадочные ямы размером 60?60?60см. Это этап является стандартным для всех посадочных ям. Разве что размерами отличается, а так, всё как по учебнику – плодородный слой почвы складываю в одну сторону, а низлежащий слой, в другую сторону.
В северных регионах ямы накрывают плёнкой, для ускорения прогрева почвы, но в нашем регионе десяти дней вполне хватает, чтобы ямы прогрелись, как следует. Но давайте вернёмся к нашим черенкам.
Когда высота побегов достигнет 15 см, можно в дневное время суток выносить контейнеры с черенками в более прохладное место (в моём случае это балкон), где температура днём достигает не более 20°С. (происходит начальная закалка побегов).
Когда температура воздуха в ночное время уже не опускается ниже 15°С, наступает время для переправки саженцев на дачный участок, где продолжается закалка побегов на веранде дачного домика.
Далее, перемешиваю плодородный слой почвы с компостом в соотношении 1:1. На дно ямы насыпаю слой керамзита (можно мелкий и средний гравий, битый кирпич), толщина слоя 10см. Сверху небольшой слой песка. Дренажный слой готов. Внутрь дренажного слоя можно вставить дренажную трубу.
Рис.9
Очень хорошо для этого подойдёт сливная канализационная пластиковая труба, диаметр которой, чуть более 100 мм. Приобрести трубу, недорого, можно в любом сантехническом магазине, распилив на отрезки 70-80 см, получаются отличные долговечные дренажные трубы.
Ну, для тех, кто не знает, нужно сказать, что дренажный слой делается для предотвращения застоя воды в районе корневой системы после полива.
А дренажная труба устанавливается для более эффективного, быстрого полива, при этом со значительной экономией воды, удобство и эффективность при выполнении корневых подкормок и уверенность, что влага, в нужном количестве проникла к корневой системе куста.
Сверху дренажного слоя насыпаю по одной 1-литровой банке древесной золы в каждую посадочную яму. Золу равномерно распределяю по дну ямы.
Затем, насыпается слой подготовленной плодородной смеси толщиной примерно 20-25 см, после чего, ставится пустая пластиковая бутылка по центру ямы, а вокруг неё, (в виде горки), засыпается ещё слой плодородной смеси высотой 10 см. Смесь должна быть слегка влажная, чтобы при вытаскивании пустой бутылки, земля не осыпалась внутрь образовавшегося гнезда.
Рис.10
В такое гнездо и будет помещён наш саженец, который нужно достать из стакана так, чтобы та смесь, в которой он уже растёт, не рассыпалась. Для того, чтобы достать саженцы, не затрагивая корней, стаканы разрезаются вдоль сверху до низу с 4-5 сторон, а получившиеся полоски, аккуратно отрезать, чтобы не мешали.
Рис.11
Саженец с комком слежавшихся опилок аккуратно опускаем внутрь гнезда, слегка притаптываем землю по кругу и засыпаем оставшуюся плодородную смесь, равномерно распределяя её по яме. Выливаем под куст ведро воды, теперь уже для более плотного облегания куста почвой – вода не должна быть холодной.
Вновь посаженный куст обязательно нужно притенить на первые две-три недели, слабое растение должно адаптироваться в новой обстановке. Рядом с кустом нужно воткнуть колышек длиной 1-1,5м, для дальнейшего подвязывания растущего побега.
И так друзья, мы рассмотрели с вами, как укореняются и высаживаются будущие кусты прекрасного винограда. В дальнейшем, я расскажу, что же делать дальше с нашими молодыми кустами.
До скорых встреч!
©Михаил Ковеньков
http://www.sadvin.ru/na-vinogradnike/razmnojenie-v...nie-vinograda-iz-cherenka.html