[показать]

Все растения томатов по типу роста делятся на индетерминантные (индеты) - кисти располагаются через 2-3 листа, растут неограниченно, не вершкуясь, детерминантные (деты) – кисти располагаются через 1-2 листа, над 5-6-ой кистью растение вершкуется и супердетерминантные (супердеты или кустовые) - кисти располагаются через лист, над 2-4-ой кистью растение вершкуется. Некоторые еще выделяют промежуточную форму между кустовыми и лиановидными томатами – полудетерминантные (полудеты). Естественно, такие различия в росте приводят к различным схемам формировки.

Но рассмотрим все по порядку.

За окном зимняя вьюга (с поправкой на глобальное потепление – моросящий дождик), а садовод сидит за столом и под мягким светом настольной лампы перебирает пакетики с семенами и что-то про себя бормочет… Знакомая картина? Именно таким образом и у меня начинается новый сезон. Каталоги, садовые центры, форумы, семенные интернет-магазины, и вот, наконец, долгожданные пакетики у Вас в руках. Какие сорта и гибриды томатов лично я могла бы порекомендовать? Естественно, все мои рекомендации нужно принимать с поправкой на мой Северо-западный регион. Я же сейчас просто перечислю при помощи небольшой таблички те сорта и гибриды, что прошли через мои руки, и были взяты «на вооружение».

Семенами запаслись – начало положено. Теперь поговорим о том, что с ними делать. Ну, во-первых, очень многие в последнее время пристрастились выдерживать семена в разнообразных стимуляторах – для повышения процента всхожести, из любопытства – «а вдруг вырастет дерево вместо куста?». Кто-то «балуется» стимуляторами потому, что это модно. Все это имеет право на существование, если вам, к примеру, досталось три семечка бесценных дельфиниумов из Новой Зеландии, все три – разного сорта, и больше такое счастье вряд ли когда случится. Но в случае томатов я очень не рекомендую пользоваться любыми стимуляторами. Во-первых, если семена собраны со здоровых, вызревших плодов, и вы сеете их в землю, а не в раствор цемента, то они взойдут в любом случае. А если не взошли, значит, они заведомо неполноценные и не родят вам хорошего урожая при всем вашем уходе и любви. Во-вторых, не забывайте, что через месяцев шесть вы все это будете есть. И неизвестно еще, как стимуляторы клеточного деления, типа «Биостима», широко известного в определенных кругах, действуют на человека. Кроме того, большинство гибридных семян голландских фирм, особенно из профессиональных упаковок, уже обработаны различными растворами фунгицидной или стимулирующей природы. Такие семена всегда высеваются без предварительного замачивания даже в простой воде.

Если же все-таки у вас очень редкий сорт, который вам привезли за пазухой из Владивостока, то используйте так называемую «мягкую» стимуляцию – дайте семечку проснуться в благоприятных для него условиях. Например, замочите в слабом растворе препарата с ЭМ-культурами, например, в «Экстрасоле» с добавлением капельки «Новосила». Только прочитайте внимательно инструкцию перед использованием. Передозировка любого препарата, даже такого безопасного, как ЭМ-ки, может или приостановить развитие зародыша или даже совсем погубить семена.

Следующий этап – подготовка земли и посев семян в школку.

Подготовка земли для рассады - это очень важный момент, так как качество и количество урожая напрямую зависит от качества рассады. Естественно, с осени я запасаюсь смесью перепревшего компоста с перегноем и песком. Кроме этого, под раковиной в ванне весь осенне-весенний период у меня трудится червячная «фабрика» по производству червекомпоста. Поэтому землю для рассады я давно уже не покупаю. Но не у всех есть возможность запасаться собственной землей заранее, а уж тем более разводить дождевых червей в домашних условиях. Поэтому, первое, что нужно сделать с покупной землей – это подготовить ее к посеву. Искренне не рекомендую пропаривать даже покупную землю в микроволновке или проливать марганцовкой. Создадите идеальный фон для развития патогенной микрофлоры, так как любой стерильный субстрат очень недолго остается таковым, заселяясь, если предоставить его самому себе, всем, что витает в воздухе. Для подготовки земли к посевам я рекомендую воспользоваться препаратом «Сияние 2». Если не вдаваться в подробности, этот препарат представляет собой смесь пшеничных отрубей и комплекса эффективных микроорганизмов. Земля после него становится «живая», и семена получают отличные условия для старта. Естественно, очень важно помнить, что грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную почвосмесь я разбавляю кокосовым субстратом в два раза.

Землю приготовили. Что дальше? Как это ни абсурдно звучит – вымойте окна. Очень многие не уделяют этому аспекту должного внимания, а потом удивляются – почему рассада вытягивается, ведь у меня южное окно? Просто, если вы живете в городе, как я, да еще и с окнами, выходящими на оживленный проспект, за зиму на оконном стекле накапливается такой слой пыли и сажи, что ни один, даже самый яркий солнечный лучик, сквозь этот «забор» не пробьется.

Сею семена я обычно в школку, под которую приспособила маленькую фотокювету. Сею с приличным запасом, так как очень редко бывает 100%-ная всхожесть семян, за исключением тех, что были собраны самостоятельно. (Последние уже прошли проверку нашим суровым климатом и всходят, как правило, очень дружно.) К тому же друзья-соседи в любой момент готовы избавить меня от излишков рассады. Фотокювету накрываю сверху прозрачным полиэтиленовым пакетиком или пищевой пленкой, но обязательно с доступом воздуха, иначе земля может «задохнуться», и убираю в теплое место. Как только появится первая «петелька» будущей рассады, выставляю школку на самое светлое место на подоконнике. Пленку снимаю, как только развернутся все семядольки. Появился «клювик» первого настоящего листа – пора пикировать* молодые сеянцы на постоянные рассадные квартиры.

Некоторые предпочитают многократную пикировку помидорной рассады, так как она довольно неплохо переносит этот процесс, и, в общем, это грамотно - площадь питания увеличивать постепенно. Но я пикирую лишь один раз, так как пикировка – это по любому вмешательство в существование растения, что неизбежно ведет к задержке в росте. То есть, допустим, при тройной пикировке я должна буду сеять томаты на рассаду на две недели раньше, чем я делаю это обычно. В результате молодые сеянцы будут развиваться либо в условиях недостаточного освещения, либо мне понадобится дополнительная подсветка. Поэтому из школки малыши переселяются сразу в большие стаканы. Через месяц после посева подросшая рассада имеет уже 4 настоящих листа.



Отдельно хочу отметить сроки посева семян на рассаду. Я приспособилась сеять томаты всех групп в одно время – 24 марта. Просто мне так удобно. Но на самом деле, это не совсем правильно. Есть общие сроки посевов, от которых вы изначально можете оттолкнуться. Для индетов – это середина, конец февраля, для всех остальных – середина, конец марта. В реальности же смотрите исходя из тех условий, которые вы можете создать для растений, как в рассадном, так и во взрослом периоде. Если у вас дома имеется профессиональная подсветка, а на даче обогреваемая теплица – выращивайте томаты хоть круглый год. Если же у вас окна выходят в «колодец», которыми изобилуют питерские дворы очень многих районов, а на даче шаткий самодельный парничок из проволочных дуг, то начинать выращивать рассаду в феврале не имеет никакого смысла. Вы получите длинные «макароны» вместо томатов, так как эта культура одна из самых требовательных к освещению.

Нужно ли кормить чем-либо растения в рассадном периоде? Я не кормлю свою рассаду абсолютно ничем. Прежде всего, потому что изначальный состав грунта содержит в себе все необходимое для развития рассады. Но, естественно, нужно решать вопрос о подкормках в зависимости от состояния растения. Если вы видите, что рассада развивается в рамках положенных для нее сроков, имеет здоровый зеленый цвет, то просто наслаждайтесь картиной, не забывая изредка поливать подрастающих питомцев. Если же есть видимая нехватка питательных веществ, вам придется вводить дополнительные подкормки макро- или микроэлементами, так как рассадный стаканчик – это замкнутая система, и само собой в нем ничего не появится. В качестве такой «скорой помощи» очень рекомендую препараты серии «Унифлор». Для домашнего использования Вам понадобятся «Унифлор Рост» и «Унифлор Микро», которые имеют, на мой взгляд, сбалансированный состав, соответственно, макро- и микроэлементов и обладают очень быстрым действием на растения, испытывающих нехватку питания. Мною эти препараты проверены на рассаде декоративных культур, думаю, что и для томатов в случае острой необходимости они отлично подойдут.

А в это время, пока мы решаем, кормить нам рассаду или не кормить, уже настала пора позаботиться об основной квартире для наших питомцев – парнике или теплице.

Хочу немножко остановиться на том, какая теплица должна быть для выращивания томатов. Во-первых, она не должна быть «дырявая». Любая щель – между каркасом и фундаментом или землей, между дверью и дверной коробкой, между рамой и форточкой – это потеря драгоценного тепла, в частности в ранневесеннее время, когда каждый градус может решить все за одну ночь, особенно в нашем регионе рискованного земледелия. Запомните, что температуру в теплице нужно регулировать форточками, а не щелями по всем удобным и неудобным местам. Каким способом можно утеплить абсолютно любую теплицу? Лично я после того, как накрываю парник пленкой, тщательно прибиваю пленку специальной лентой «Бинко» по всему деревянному фундаменту. После чего делаю небольшие бурты из опилок поверх прибитой пленки и выкладываю на опилочный утеплитель небольшие кирпичики дерна вдоль линии крепления пленки к фундаменту.




Получается довольно декоративно, и через такую подушку ни один сквозняк не проберется. Форточки и двери должны закрываться очень плотно. Если по каким-то причинам это невозможно, пробейте или проклейте дверные косяки и рамы плотным ватином или чем-нибудь подобным. Второй, не менее важный аспект – это выбор пленки. Сейчас ассортимент этого продукта достаточно широкий, и можно подобрать пленку точно под ваши потребности. Начинала я, конечно, с обычной полиэтиленовой пленки толщиной в 150 микрон. Первым осознанным выбором стала пленка марки «Стабилен». Сейчас она очень популярна, ее можно купить практически в любом садовом центре, и ее несомненное достоинство – это цена и длительный срок использования. Кроме того, пленка «Стабилен» имеет ряд неоспоримых преимуществ перед обычной пленкой: это высокая атмосферостойкость, что обеспечивает много лет эксплуатации на теплицах и тепличных сооружениях, слабое загрязнение пленки за время ее многолетнего использования на тепличных сооружениях, морозостойкость свыше -60°С. Но самым настоящим шедевром в этой области я считаю пленки «Светлица», которые идеально подходят для любых теплиц и любых культур. Это принципиально новый продукт, заслуживающий отдельного внимания, и имеющий целую кучу достоинств. Только при одном недостатке, о котором все рекламные проспекты тактично умалчивают. Дорогая она, стоит раза в три дороже того же «Стабилена». Но она того стоит! Пленка устойчива к ветровым нагрузкам («парусному» эффекту), не боится ураганного ветра (18 м/сек), сильного града, суровых и снежных зим (морозостойкость -80ºС), резкого перепада температур. Даже при морозе пленка сохраняет эластичность, снег можно стряхнуть с теплицы, не опасаясь, что пленка порвется.

Поверхность «Светлицы» гидрофильна (краевой угол смачивания 45-55º вместо 70-84º у ПЭВД) за счет присутствия полярных компонентов. Капли конденсата плоские и мелкие, стекают по стенкам теплицы.

Освещенность в теплице на 20% выше, чем под пленкой из полиэтилена за счет высокой прозрачности пленки. Коэффициент пропускания в области физиологически активной радиации – до 92%. Спектральные характеристики оптимальны для выращивания как рассады, так и овощей, а также фруктов, цветов и саженцев. За время эксплуатации пленка меньше запыляется, чем полиэтиленовая.

Пленка обладает отличным теплоудерживающим эффектом, коэффициент пропускания в области теплового излучении – до 12 – 28%. В местах нахлеста пленка за короткое время слипается, перекрывая доступ холодного воздуха в теплицу. Теплица получается очень герметичная. При желании нахлесты пленки легко разъединить при снятии ее на зиму.Температура в теплице на 2-4 °С выше, чем под полиэтиленовым покрытием. Плюс ко всему срок службы этой пленки – от 7 лет и более без съема на зиму. Целая ода пленке получилась! У меня она отработала уже три сезона. Сказать, что я довольна – это ничего не сказать.

В остальном же, теплица у меня самая обычная – тоннель «Томато» с самодельными дверями и форточкой, длиной около 5-ти метров.


Вид снаружи


Вид изнутри

Маловато королевство, разгуляться негде! Подумываю о более широкой, 6-ти метровой теплице. Торцы теплицы у меня заделаны спанбондом СУФ40, который с одной стороны и тепло держит, а с другой - не дает воздуху в теплице сильно перегреваться. Да, о сроках. Обычно пленкой свою теплицу я накрываю в конце марта - начале апреля, чтобы земля успела проснуться и начать работать до основной культуры.

* - Пикировка - (от франц. piquet - кол, колышек), пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте. После пикировки растения получают большую площадь питания, что способствует их лучшему росту и развитию.


* * *

Итак, мы заделали все щели в теплице. Теперь пора подумать и о земле. Даже если с осени вы заправили теплицу свежим компостом с перегноем и с лупой повыдергивали все сорняки, земле до момента высадки рассады стоять еще очень долго, а как уже неоднократно говорилось – земля не терпит пустоты. Каждую весну я засеваю весь парник сидератами, которые подбираю таким образом, чтобы период цветения наступал примерно через месяц после посева. Оптимальным для себя сидератом в этой группе считаю редьку масличную – культура очень холодостойкая, дает много зеленой массы за короткое время и отлично рыхлит почву на очень приличную глубину (на фото). 



Сею я ее вразброс, предварительно прорыхлив почву плоскорезом-полольником «Козьма» и пролив раствором биопрепарата «Экстрасол». Посевы закрываю легким спанбондом, который оставляю до самой срезки сидератов.

Примерно в начале мая начинаю боязливо поглядывать на жаркое весеннее солнышко, как бы спрашивая – уже можно? Будешь так же греть и дальше или через два дня пойдет снег? Как правило, не выдерживаешь, и часть рассады на майские праздники упрямо переселяется на постоянное место жительства. Естественно, через пару дней хорошая погода заканчивается, и начинаются пляски с газетами, соломой, спанбондом, угольными брикетами, лишь бы «малыши» не погибли. А если к тому же есть возможность приезжать на дачу только на выходные? Год назад я таким образом потеряла практически всю рассаду томата «Мазарини». Заморозок в -10 градусов свел на нет всю работу по этому сорту. Не спасли даже двойные дополнительные укрытия. Только у одного растения остался живой пенек, из которого пошли три пасынка. Но это, естественно, было уже совсем не то. Поэтому всех призываю (и себя в том числе!) – не торопитесь с высадкой рассады, надеясь на «авось». «Авося», как правило, не случается, и в лучшем случае мы высаживаем на место почерневших от заморозка растений резервную рассаду, проделывая, как минимум, двойную работу. В худшем же случае – остаемся без помидоров вообще.

Оптимальные сроки высадки рассады в нашем регионе – после 10 июня, когда возвратных заморозков уже практически не бывает. А если не привязываться к датам, то смотрите на рябину – начинает зацветать, можно высаживать рассаду. Вот так приблизительно должна выглядеть рассада, готовая к высадке:



Посадочные ямы я делаю обычным садовым буром, прямо по нескошенным сидератам. Скашиваю их только через неделю после посадки томатов и ими же и мульчирую посадки. До этого времени сидераты не трогаю, так как они отлично притеняют рассаду и регулируют водный баланс - не дают почве высыхать и в то же время забирают лишнюю влагу. 

Все это прекрасно. Но что делать, если рассада откровенно перерастает, а за окном +10, да и то не всегда? Во-первых, по возможности, понизьте температуру на подоконнике – закройте батареи специальными экранами или хотя бы просто толстым одеялом. Было бы неплохо расставить рассаду посвободнее, но знаю, что этот совет абсолютно бесполезен, так как в горячую пору на подоконнике нет места даже для спичечного коробка. Но уровень освещенности в таких томатных джунглях, естественно, очень низкий, поэтому придется позаботиться либо о дополнительной подсветке, либо, что тоже неплохо работает – ставим светоотражающие щиты. Лично я под это дело приспособила толстый картон, на который наклеила обычную пищевую фольгу. Ну, а если вы являетесь счастливым обладателем застекленной лоджии, то смело в начале мая переносите своих питомцев туда. Этим вы решите все вышеобозначенные проблемы. Есть и другой способ заставить растения притормозить в росте – это специальные препараты, тормозящие перерастание растений, типа «Атлет» или тот же «Биостим» – в высокой концентрации. Препарат «Атлет» сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и росту корней. Уже неоднократно говорила и повторю еще раз - очень не рекомендую на любом этапе вмешиваться в процессы клеточного деления у растений. Неизвестно, к чему это в конечном итоге приведет, особенно в том случае, если вы используете эти препараты на пищевых растениях, и тем более, если потом будете собирать свои семена. Лучше продумайте все заранее, и если условия не позволяют высадить рассаду раньше июня, просто посейте семена чуть позже. Не переживайте, что рассада не успеет вырасти. Под ласковым весенним солнышком она догонит и перегонит февральские «макароны» и будет крепкой и ярко-зеленой.

Но все-таки если рассада переросла, не спешите ее выкидывать или обрезать и заново укоренять. Год назад из-за сильной болезни я тоже не смогла высадить рассаду вовремя. В результате к моменту посадки – 14 июня – она сильно переросла. Такую рассаду уже нельзя было высаживать обычным способом. Пришлось предварительно срезать все сидераты и высаживать растения в расстил. Если честно, я очень не люблю этот способ, так как он приводит к задержке вегетации растений на одну-две недели. Вместо того чтобы быстренько осмотреться и начинать цвести и завязывать плоды, растение дня три думает, зачем его наполовину засыпали землей, а потом еще дней десять усиленно наращивает дополнительную корневую систему. Да, безусловно, на таких корнях и урожай будет отменный. Но… примерно в октябре. Поэтому для южных регионов такой способ посадки вполне оправдан. Но нам-то нужно успеть до конца августа! Да еще и сберечь от вечного соседа – фитофторы. Так что, если уж пришлось высаживать рассаду таким способом, внимания ей придется уделять намного больше, чем при обычном способе посадки. Прежде всего, в первые две недели, пока образуется дополнительная корневая система, ни в коем случае нельзя допустить пересыхания верхнего слоя почвы. Соответственно – посадили рассаду, сразу же замульчировали поверхность почвы любым доступным мульчирующим материалом. Я просто прикрываю поверхность сидеральной срезкой. Кроме того, при высадке рассады таким способом ориентируйте растения верхушкой на север или восток, чтобы, потянувшись за солнышком, они выпрямились естественным путем.

Когда рассада приживется и пойдет в рост – это будет заметно по новым крепким темно-зеленым листочкам – берите в руки моток крепкой капроновой веревки и подвязывайте каждый куст. Вокруг ствола растения обвязку делайте свободной петелькой:



Впоследствии главный ствол так и ведите вдоль этой веревки, оборачивая последнюю по спирали вокруг ствола по мере его роста. Пасынки, оставленные для вегетации, подвязываются таким же образом. Кстати, о пасынках. Не формируют, то есть не удаляют пасынки, только на низких, кустовых томатах. Все «лианы» нуждаются в обязательном прищипывании пасынков, причем, заметьте, я сказала именно прищипывании, а не удалении. Я всегда даю пасынку немножко подрасти, а только потом прищипываю его, оставляя пенек в полсантиметра. Тогда вероятность, что на этом месте вырастет новый пасынок, резко падает. Веду индетерминантные растения обычно в два-три ствола. Все остальные пасынки выщипываю без сожаления. Работа это довольно нудная и нескончаемая – до самого сбора урожая, но если этого не делать, то растения много сил будут тратить «на зелень» вместо того, чтобы наращивать плоды. Естественно, скорость нарастания зеленой массы зависит еще и от типа питания. Например, если вы заделали в землю свежий навоз, даже по осени, а весной высадили рассаду, то вам будет очень сложно уговорить растения томатов «подумать о наследстве». Так что не менее важный элемент в выращивании этой культуры – это правильное питание растений. Вы, наверное, ждете услышать заветное слово «двойной суперфосфат» с дозировками, измеряемыми спичечными коробками? Нет, этого не будет. Я не пользуюсь минеральными удобрениями вообще. Все, что нужно растению, изначально есть в земле. Главное – сделать это для него доступным. Для этого нужно на самом деле не так много – чтобы почва была «живая», то есть чтобы в ней присутствовали все группы агрономически полезных микроорганизмов, макроорганизмов (дождевых червей) и еды для всего этого «зверинца», в качестве которой отлично выступает органическая мульча. При таком режиме землепользования вам придется только поливать свои посадки и осуществлять профилактику болезней, которые могут прийти извне, например, от соседа, выращивающего томаты традиционным способом. Поливать, кстати, часто тоже не нужно. Томаты очень засухоустойчивые растения. И в нашем регионе не было еще такого лета, когда они своими корнями не могли бы достать до водоносного слоя.

А вот о защите хотелось бы поговорить поподробнее. Потому что при всем вашем правильном подходе и здоровой рассаде нельзя забывать о том, что вы на этой земле не одни. И садоводство, большей частью порезанное на 6 соток, имеет широчайший спектр болезней и вредителей для каждой культуры. С вредителями проще – мало кому по вкусу сильно пахнущие и волосатые листья томатов. Даже всеядные слизни ими брезгуют. А вот с болезнями все намного хуже. Самая большая напасть нашего северо-западного региона – это фитофтора. Чего только с момента ее появления на свет не придумано учеными умами и садоводами-практиками, начиная от медного купороса до медной проволочки, воткнутой в ствол каждого растения (бедные томаты!). И, к сожалению, панацея до сих пор не была найдена. А все потому, что не там искали. Пытались химическим путем побороть болезнь биологического происхождения. Ведь фитофтора это у нас кто? Гриб. Точнее – микроскопический грибок Phytophtora infestaus из отдела оомицетов. И лекарство тоже нужно искать здесь же. Достаточно было просто задуматься об элементарной пищевой цепочке: если этот грибок кого-то ест, значит и им кто-то питается! Или находится в конкуренции за одинаковые экологические ниши, а значит, имеет средство для подавления численности паразитирующего микроорганизма. На наше счастье есть еще умные люди в нашем Отечестве, и даже только для томатов на данный момент можно назвать два препарата, работающих в этом ключе – это довольно хорошо известный «Фитоспорин»:



и чуть менее известный «Экстрасол»:



Подробно на этих препаратах сейчас останавливаться не буду – это тема для отдельного разговора, но если в двух словах, то «Фитоспорин» - это линия экологически безопасных фунгицидов (биофунгицидов), основу которых составляет дружественная природная бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д (ВНИИСХМ-128) на гуминовом носителе. Основу «Экстрасола» составляет штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13. На мой взгляд, «Экстрасол» более эффективно справляется с заболеваниями растений, по крайней мере, в условиях моего участка. А вот живущая рядом со мной бабушка, ежегодно проливающая землю раствором хлорокиси меди до такой степени, что земля в ее теплице натурально зеленого цвета, каждую осень сжигает на костре то, что должно было быть томатами.

В любом случае, какой бы вы препарат ни выбрали, запомните, что если болезнь уже появилась, остановить ее даже биопрепаратами очень сложно. Поэтому заблаговременно примите профилактические меры защиты. У меня схема очень простая. Весной и осенью – это пролив земли в теплице свежеприготовленным раствором «Экстрасола», а в течение сезона один раз в две недели опрыскивание по вегетации. Если лето мокрое и холодное, то интервал между обработками сокращаю до 10 дней. Вот уже три сезона как «Экстрасол» дает мне 100%-ную защиту от фитофторы при таком графике обработок.



О чем нужно помнить еще. Томаты – очень засухоустойчивая культура. Лучше их лишний раз не полить, чем заставить существовать в условиях повышенной влажности. Поэтому поливаем редко, но обильно и только по земле в зоне корней. Это я к тому, что не надо проливать каждый квадратный сантиметр – толку мало, а расход воды большой. Определить, нужно ли поливать ваши растения, очень просто – рано утром зайдите в теплицу. Если есть капельки воды вдоль края листиков, все в порядке, поливать не нужно. В это же время не забудьте слегка потрясти макушки томатов для лучшей завязываемости. Чтобы земля была влажной, а воздух сухой, не забывайте периодически обновлять мульчпокров. Как только срезанные сидераты благополучно доедаются почвенными обитателями, я мульчирую томаты либо полузрелым компостом, либо чуть тронутым сеном.

Теперь по поводу удаления листьев. Очень много споров на эту тему – нужно удалять, не нужно, а если нужно, то когда. Удалять листья в нашем регионе нужно. Во-первых, для лучшего проветривания нижней части растений, где всегда более влажно из-за поливов, чем наверху, а во-вторых, чтобы растение не тратило силы на прокорм лишней зеленой массы. Только удалять нужно с умом. Постепенно, по одному листику, таким образом, чтобы к моменту последнего завязавшегося плода на кисти, под кистью не было ни одного листа. Кроме того, где-то в начале, самое позднее – середине августа, все индетерминантные растения нужно завершковать*, т.к. эти потенциальные помидорки уже совершенно точно не успеют вызреть.

*- Вершкование- приём ухода за растениями, заключающийся в удалении соцветий в начале их цветения.

* * *


Ну, а теперь самое интересное – как же выглядит все то, что при таком подходе вырастает, т.е. мой маленький фотоотчет о сортах и гибридах, живущих у меня в теплице.

Хурма. Очень понравился этот сорт.


Изумительные по вкусу томаты ярко-желтой окраски, с плотной мякотью и высоким содержанием сахара. Я их вела в два ствола, но, думаю, выгоднее будет вести в один при более плотной посадке. Томаты скорее салатного назначения. По крайней мере, у меня, так как до консервирования обычно ни одна штука не доживает – все съедается раньше.


Хурма

Это крупноплодный индет Мазарини.


Довольно интересный сорт для этого класса томатов. Имеет необычную, сердцевидную форму плода и очень плотную мякоть с небольшими семенными камерами. Немного уступает по вкусу Хурме, но с ней мало, что может сравниться.


А это мои любимцы и моя гордость - Валюта. Относительно небольшого размера помидорки, очень урожайный и довольно скороспелый сорт. К тому же, абсолютно приспособлен к нашим, питерским условиям. Когда я его пять лет назад покупала в ВИРе, мне умудренный годами продавец сказал: «Бери, девочка, не пожалеешь». Действительно, каждый год вспоминаю этого человека с благодарностью, снимая с куста ровные, красные помидорки. Кроме этого, хранится «Валюта» намного лучше так называемых биф-томатов. Я их использую, в основном, как расходный материал - для лечо, "Тещиного языка", "Хреновины", "Хренодера", аджики, томатного сока и т.д., так как их каждый год вырастает очень много, и они идеально подходят для консервирования в любом виде. Формирую этот сорт в виде исключения обычно в три-четыре ствола, так как «Валюта» относится к среднерослым томатам (полудетам).


А это Черный принц - самые вкусные крупноплодные томаты из тех, что были у меня. Довольно позднеспелый сорт. Формировала изначально в 2-3 стебля, но лучше всего их вести в один при более плотной посадке. Незаменимы для тех, кто любит помидоры просто есть.



Это Каспар - наша "рабочая лошадка":

Очень урожайный гибрид. Хотя и относится к позднеспелым, но большинство плодов успевает вызреть на корню. Очень плотная, почти твердая мякоть - идеально подходят для консервирования и сушки. По длительности хранения из тех сортов и гибридов, что у меня когда-либо росли, уступают только «Хрустику», изначально предназначенному для зимнего потребления. В свежем виде не очень люблю их есть, так как у них очень плотная кожица, что, впрочем, является только плюсом при консервировании. А вот муж, наоборот – из всего тепличного разнообразия выбирает «Каспара», и ест их с ... солеными огурцами - в одной руке помидорина, в другой свежедобытый из банки соленый огурец - вместо соли.


А это Мидас.

Решила упомянуть его в статье только потому, что сорт очень популярный, а, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно. Он мне совсем не понравился. При созревании плоды сильно растрескиваются, да и вкус не далеко ушел от вкуса травы. Хотя, довольно урожайные. Может быть, просто это не мой сорт.


А вот это заслуженный долгожитель томатной теплицы - Садовая жемчужина.

Использую ее, чтобы и просто так полакомиться, а в основном, для мелкоплодного консервирования. Это, кстати, одно из самых любимых зимних лакомств мужа в дополнение к соленым огурчикам и квашеной капусте.


Десертный красный– сорт определенно привлечет внимание тех, кто любит томаты «в две руки», чтоб скрошить одну штучку, заправить сметанкой – и тарелка салата готова.