Как построить крыльцо на даче.
Строительство крыльца на даче своими руками С чего начинается дачная жизнь для мужчины? Конечно же с ремонта. Мы приобрели дачный участок с 10 сотками земли с ухоженным садом и совершенно стареньким домиком. Поэтому прежде, чем пригласить друзей отметить нашу покупку нам пришлось взяться и засучив рукава приступить к ремонту входной конструкции домика, а именно сделать крыльцо на даче своими руками. Крылечко на участке совсем покосилось, доски и деревянные стойки окончательно прогнили и входить в дом, а тем более вносить и выносить из него мебель было совершенно невозможно из-за риска провалится сквозь доски крыльца. .
Первое с чего мы начали строительство крыльца на даче – это с полного демонтажа всей конструкции. Очень важно позаботится о ликвидации отходов, которые возникают от разбора старых построек. Часть материала идет на повторное использование, часть на дрова, ну а отставшее необходимо вывезти с дачи. После того, как крыльцо разобрано, мы установили времянку лестницу и что очень важно исследовали состояние фундамента. Если по остальным трем сторонам он периодически подвергался косметическому ремонту, то в этой части он практически полностью рассыпался от времени. Хотя домик стоит на сваях, все же организация погреба без заливки этой часть фундамента абсолютна невозможна. .
Грунт на нашем участке низинный, когда-то на этом месте были болотистые места, но в середине 80-х годов провели ирригацию и грунт стал значительно суше. Плодородный слой примерно сантиметров 30 – 35. Поэтому прежде, чем начать готовить стойки под крыльцо – вынимаем грунт под каждую опору. Начинаем работу с дальнего конца и вывозим плодородный грунт на участок. .
Роем штыковой лопатой углубление в земле шириной 35*35 см и глубиной см 45-50. Углубляясь примерно на 5-7 см в песчаный слой. В нашем случае песок будет играть роль песчаной, компрессионной подушки. .
На дно каждой ямки укладываем битый кирпич. Он будет работать как своеобразная опора для стоек при заливке..
Все готово к тому, чтобы начать заливку труб. В нашем случае мы съездили на базу «ВторЧерМет» и купили у них необходимое количество труб для стоек крыльца. Не переживайте, что они все различного диаметра. Их не будет видно под основанием крыльца, а их прочность и количество обеспечит лет 15-20 службы. .
Для заливки стоек применяем усиленную формулу цементно-песчаной смеси. На одну часть цемента – берем три части песка. Для увеличения объема раствора в момент заливки добавляем небольшое количество битого кирпича в заливаемый раствор. Заполняем ямки на 2/3 от объема.
[показать]
Можно и наполнять их на 100%, но при этом будет просто перерасход цемента, а крепость заливки на 2/3 будет достаточной. .
Отмечаем на уровне 25 см от уровня земли угловую трубу с помощью школьного мелка и используя обрезную доску поставленную на торец и строительного уровня размечаем все имеющиеся трубы строго по «уровню». Точкуем их мелком и затем обрезаем их с помощью «болгарки» строго по метке. .
После того, как все трубы обрезаны по уровню, начинаем монтаж опорных уголков под слеги пола. Режем болгаркой уголок на 55 мм. Ширина опоры 5 см. Затем проделываем отверстия в два этапа как в уголке , так и в трубе. Вначале сверлим сверлом на 5 мм, затем расширяем на 12 мм. За всю работу мы поломали три сверла на 5 мм. Это связано с тем, что недостаточно прочно фиксировали уголок в тисах под сверление первичного отверстия. Затем все элементы стягиваем болтом и обязательно применяем гравер под шайбы шляпки, так и гравер под шайбу болта. И затягиваем всю конструкцию. .
Вот так выглядят опорные уголки для установки пластин под переводы пола. .
Под переводы готовим металлические пластину 10*10 см. Вырезаем их из листа железа с помощью болгарки. И затем крепим с помощью саморезов по металлу с победитовой насадкой на буравчике. Это позволит обойтись без дополнительного сверления металла .
После этого готовим материал для основания крыльца (переводы, слеги и черновой пол). Всех их промазываем гидроизолом в три слоя. Делая промежуток между слоями не менее 24 часов для полного высыхания. Затем на металлическую пластину укладываем доску сечением 10*5 см. Это будет опорная доска для каркаса пола (перевод). Наверх к ней прикручиваем две обрезные доски сечением 15*5 см, стянутые между собой и поставленные на торец к опорной доске (слеги каркаса). .
Схематично нашу конструкцию можно прорисовать вот так. .
После того, как слеги уложены, стягиваем их между собой, чтобы не было продольной деформации конструкции. Для этого просто возьмем несколько досок и на саморезы по дереву стянем их к слегам каркаса .
Приступаем к настилу чернового пола. К сожалению выбранный нами материал для защиты древесины от гниения оказался не вполне удачным с точки зрения маркости. Он очень долго сохнет и одновременно прилипает к подошвам ботинок растаскиваясь как по участку, так и в дом. Однако с точки зрения водоотталкивающих качеств он бесспорно один из лучших .
Черновой пол настилаем из различных досок которые есть в нашем распоряжении, в том числе в дело пошли часть из старого крыльца. .
После того, как черновой пол готов приступаем к монтажу каркаса стен. В качестве несущих опор будем использовать деревянный брусок сечением 10*10 см. Перед их установкой обязательно профуговываем их с помощью электрорубанка. К полу крыльца крепим бруски на строительный перфорированный уголок размером 75*75 мм. .
По верху делаем продольную, горизонтальную обвязку с использованием обрезной доски толщиной 25 мм и шириной 100 мм. Весь пиломатериал верхней части крыльца предварительно простругивается и обрабатывается антисептиком .
Слеги на крыше крепим к стене домика с помощью строительного перфорированного уголка. Используем для крепления каждого стропильного бруса не менее двух уголков. Это даст надежную гарантию того, что конструкция крыльца крыши выдержит массу снега зимой и не деформируется под его весом. .
После того, как весь каркас вертикальных стоек установлен и стропилины закреплены, приступаем к обрешетке крыши крыльца. Ее будет видно с низу, поэтому делаем ее максимально аккуратно и симметрично. Основа обрешетки - это кровельная обрезная доска из ели шириной 150 мм и толщиной 35 мм. Частота укладки досок одна и через 25 см следующая. Этого вполне достаточно, чтобы уложить укрывной материал без проблем и перерасхода материала. .
Чтобы придать дополнительную жесткость каркасу крыльца под уровнем перил устанавливаем дополнительные укосины. Их делаем из обрезков досок оставшихся от обрешетки крыши. Устанавливаем их так, что они имеют общую точку опоры в виде вертикальной стойки, а поверх них прикручиваем перила. .
Чтобы придать дополнительную жесткость каркасу крыльца под уровнем перил устанавливаем дополнительные укосины. Их делаем из обрезков досок оставшихся от обрешетки крыши. Устанавливаем их так, что они имеют общую точку опоры в виде вертикальной стойки, а поверх них прикручиваем перила. .
Основа перил – это направляющий брусок сечением 50*50мм. Его крепим к середине вертикальных стоек на высоте 100 см. А затем к нему прикручиваем доску сечением 50 мм * 100 мм. Точно такие же мы использовали для переводов пола крыльца. Всю конструкцию обязательно обрабатываем биозащитным раствором. Особенно хорошо необходимо промазать торцы и спилы досок. .
Когда перила прикручены, начинаем укладку профнастила. Для этой цели выбрали крашенный профиль H-10, толщиной 0,55 мм. Этого достаточно, чтобы создать надежную защиту от дождя и снега на долгие годы. .
Приступаем к обрешетке стен крыльца. В качестве обшивочного материала используем доску – вагонку, хвойных пород деревьев. Она более смолистая, а значит и дольше выдержит воздействие атмосферных осадков и УФ лучей. «Нашиваем» ее заподлицо, крепя снизу в торец доски, а сверху к деревянному бруску под перилами..
Крепим только на анодированные саморезы, иначе обычные начнут «плакать» ржавчиной и весь внешний вид будет испорчен .
К сожалению окончание строительного сезона не позволило сделать чистовой пол на крыльце, но мы обязательно сделаем его на следующий год и обязательно своими руками..