Посадка розы
Роза – растение благодарное, и часто прощает новичкам массу ошибок, как в уходе так и в посадке. Но если мы хотим добиться максимально эффектного цветения — то и растению в свою очередь мы должны создавать максимально благоприятные условия для роста.
Куда лучше посадить.
Для начала определимся с местом посадки. Глупо будет сажать розу в тени — кроме пышного букета болячек, других букетов из такой розы вам сделать не удастся. Заметьте, я говорю о ТЕНИ, а не о ПОЛУ-ТЕНИ. То есть, ежели какое-то место освещается солнцем в течении 5-6 часов, то там уже розу сажать можно. Хотя на солнце — и рост будет быстрее, и цветение — пышнее!
Не очень хорошей идеей будет сажать розу в низине, где весной стоит вода. Если у вас сильно сырой участок — не поленитесь пожалуйста для роз сделать высокую грядку. Подняв ваш розарий всего на 30 см над общим уровнем участка, вам уже наверняка придется избежать массы проблем с выпреванием, вымерзанием и общей чахлостью роз.
С другой стороны, розы не любят засушливых мест. Если хотите посадить розу с южной стороны сарая, например, под свесом крыши, то вполне вероятно что ее придется поливать, иначе будет стоять вялой. То же касается и сухих песчаных участков. В таких сухих местах сильно помогает внесение под розу торфа и глины.
На глинистых участках можно внести песок и органику.
Розы на глине
Многие из нас являются обладателями участков с глинистой почвой. И наверняка многие задавались вопросом — какие растения предпочитают глинистую почву? Ведь так приятно «Воткнуть палку — а она растет!», вместо того, чтобы возится с растением месяцами, а в результате увидеть чахлых недомерков…
Так вот в чем-чем, а с почвой тем любителям роз, у кого на участке глинистая почва— по-вез-ло!
Глина глине — рознь.
Не смотря на столь оптимистичное начало, нужно в нашу бочку глины внести и немного дегтя. Глина-то она бывает разная (да-да, жёлтая, белая, красная тоже). Но речь не столько о цвете (хотя и он тоже имеет кое-какое значение), а в почвенной реакции и залегании грунтовых вод.
Какую глину розы любят.
Розам у вас очень понравится, если ваша почва — суглинок с реакцией pH, близкой к нейтральной. На такой земле любит расти мать-и-мачеха, подорожник ланцетолистный, манжетка, репешок, ромашка…
При этом, как показала практика, даже не столь важно, насколько «тяжелый» ваш суглинок. Розы растут даже на очень тяжелой глинистой земле, но скорость роста и развитие будет не такой быстрой, как на более легких, дышащих, вариантах суглинка.
Какую глину розы НЕ любят.
Другим, часто, к сожалению, встречающимся у нас типом почв, являются кислые суглинки. На таких почвах вы увидите щавель, лютики, кислицу, наперстянку, багульник, бруснику-голубику. Но ничего страшного тут нету, потому что раскислить почву не так сложно, а глинистая структура при этом сохранится.
Улучшаем нашу глину.
Итак, если глина кислая — ее необходимо раскислить. Лучшим средством для этого будет зола печная, в количестве около двух литров на метр квадратный, или около литра на среднюю посадочную яму, диаметром 50 см (больше копать нам все равно лень).
Хорошим раскислителем также является доломитовая мука, немного хуже — известь, мел… Примерная доза извести или доломитовой муки — 0.5 кг на квадратный метр или чуть менее стакана — на посадочную яму.
Вторым, после кислотности, но также очень важным параметром, будет создание структурированной почвы. Пусть в природе на создание структурированного гумусного слоя уходят годы, мы можем сыграть и выиграть за счет смекалки. Соберем старую сухую траву, солому, веточки-палочки, тщательно размельчим лопатой и смещаем с нашей глиной. Вуаля, теперь корням розы будет чем дышать. Солома постепенно перегниет, и почва станет более рыхлой.
Конечно, не помешает добавить при посадке с пол-ведерка некислого торфа, немного песка, если они имеются под рукой. Просто мне, например, всегда легче найти немного старой сухой травы и тростника, чем пол-ведра торфа с песком.
Улучшаем плодородие.
Часто глина содержит мало гумуса (часто — много, но тогда вам повезло). В таком случае особенно важным этапом улучшение почвы будет посадка вокруг свежепосажененой розы сидератов.
Вообще это конечно правильнее делать ДО ПОСАДКИ, а не после, но ведь большинство действий в наших садах мы совершаем спонтанно.. Купили -посадили- потом подумали… Хорошо, если подумали!
Итак, вот мы посадили нашу очередную любимую розу в глину (смешав ее предварительно с торфом или соломой). Но без создания некоторых условий глина останется не очень вкусной для розы.
Давайте посадим прямо вокруг куста сидераты с длинными стержневыми корнями. Это редька масленичная, белая горчица и пр. крестоцветные. После того, как они подрастут с месяцок или около того, следует их срезать. Это важно СРЕЗАТЬ на уровне земли, а не вырвать с корнем. Корни в земле перегниют со временем, образуя ходы и пустоты. А ботва, которую мы срезали, должна лежать сверху, мульчируя землю вокруг кустов. Здесь найдут себе приют и пропитание дождевые черви и прочие создатели плодородия.
На следующий год не переставайте мульчировать почву, слоем сухой травы ок. 5 см или выше, и через пару лет ваша глина будет легкая, пушистая и плодородная, а ваши розы — пышущими здоровьем огромными кустищами, на радость вам и вашим друзьям.
Даже посаженной в чавкающую, мокрую глину, роза способна расти, если на участке не стоит весной вода.
Ой, слишком сыро!
Еще одной частой проблемой, особенно губительной для роз на глинистой почве, является высокий уровень грунтовых вод, меньше 1 метра. И если на песке 1 метр — не проблема вообще, то на глине корням будет уже довольно тяжело, в если УГВ у вас 50 см — то розы не долго проживут.
Но все можно исправить! Насыпьте под розы клумбу-холмик, в конце концов не так это трудно. Выкопав посадочную яму, положите на дно дренаж — битый кирпич, камни и т.п., слоем не менее 10 см. И тогда розам у вас понравится.
Посадочная яма.
Ох уж эти мне посадочные ямы. Кто советует копать 50 на 50 см, а кто кричит, что у роз — большие корни, потому надо копать метровую яму и точка! Но экспериментальным путем установлено, что дело не в объеме места, занимаемого корнями (какой-то минимальный размер, конечно, соблюдать нужно), а в том, чтобы растению в зоне корней хватало питательных веществ. Поэтому в принципе достаточно бывает обычно выкопать яму размером с 20-литровое ведро. Мы не говорим о тяжелых случаях, типа доломитовых горок, меловых шахт и песчаных пустынь, там можно выкопать и побольше яму. Но в условиях среднестатистического сада, ведерной ямы для розы вполне хватает. А многие и вообще «под лопату» успешно сажают.
Главное не размер ямы, а то, что будет в этой яме. Точнее в верхнем ее слое. На дно мы сыпем просто обычную черную землю, хорошую и плодородную. Удобрения вниз сыпать смысла мало, все равно их вымоет постепенно еще глубже.
А вот в верхний слой ямы — мы положим то, что у нас будет под рукой. Навоз перепревший, биогумус, птичий помет, компост и т.п. Если сажаете весной или в начале лета – перекормить не бойтесь, все в прок пойдет. Ну а если во второй половине лета – то с азотными осторожнее.
Еще нам завсегда будет полезно высыпать в верхний слой стаканчик-другой золы. Там много как калия, так и всяких микроэлементов, полезных и любимых розами.
Как сажать?
Перед посадкой осмотрите корни саженца, расправьте их, удалите засохшие и загнившие, обрежьте кончики на несколько сантиметров. Если же у вас саженец контейнерный, то ничего вам с ним делать, скорее всего, не нужно, просто убедитесь, что он правда контейнерный, а не только что засунутый из грядки в горшок. Убедиться легко – вынули саженец из горшка и смотрим на корни. Если земляной ком пронизывают белые тонкие корешки – все в порядке. А если земляной ком осыпался, оставив вас в недоумении, а розу — с голыми корнями, значит опять нас обманывают. Ну да и ничего, все равно посадим, и будет расти!
Перед посадкой прикиньте , хватает ли глубины и ширины ямы для корней. Если нет – можно копнуть поглубже или корни подрезать. Но меньше 30 см резать уже и незачем, копать надо. Поставили розу в ямку, все подходит (входит и выходит)? Тогда ливаните в яму с пол-ведерка воды, да замесите на дне ямы грязюку. И прямо туда, в грязь, бултых нашу розу. И присыпаем ее, сначала черной землей, а как до верху ямы остается сантиметров 10 – так той плодородной смесью, что выше говорили – земля с золой, навозом да компостом, всяческими прочими вкусностями и биогумусами.
Не доходя до полного засыпания ямки несколько см., зальем еще пол-ведерка воды на наш саженец. И досыпаем землю до выравнивания.
О глубине посадки.
Это вообще очень важный момент. Розы у нас в 90% продаются привитые на корнях шиповника. Сажать надо так, чтобы прививка в идеале была на 5 см ниже уровня почвы. Если будет выше – то пойдут в рост спящие почки шиповника, да и зимой высока вероятность что всю привитую часть отморозите.
А если посадить сильно глубже – то наоборот, роза может невзначай перейти на собственные корни. Для некоторых сортов и видов никакой трагедии в этом не будет да и вы не заметите. А для других – это верная погибель. Так что рисковать не за чем, сажаем по науке – место прививки на 5 см в земле и всё тут.
Еще один важный момент. Не знаю как у вас, а у нас часто продают из питомников розы, у который место прививки замотано изолентой. Да-да, именно изолентой, а не специальной лентой, которая со временем растворяется. Так вот, если такую изоленту не разрезать, то это может через несколько лет привести к гибели розы, так что осторожно ее уберите, стараясь не повредить кору.
Расстояние между кустами.
Если вы сажаете не одну розу, а целый розарий, то очень важно выбрать сразу правильное расстояние между кустами. Глядя на саженец, трудно представить что эта пара веточек может через два года превратиться в непролазную чащу, размером два на два метра. Но помнить об этом необходимо!
Итак, между розами флорибунда, которые обычно растут не выше 1 метра, а так же между чайно-гибридными розами делайте отступ 45-60 см. Если делать больше 60 см – будет пустовато, а если ближе 45 – будет тесновато.
Между кустами английский роз обычно можно рекомендовать делать отступ в районе около ½ высоты куста. Так, если заявлено, что роза будет ростом 1.50 метра, то между двумя такими кустами оставляйте 70-80 см.
Больше всего места занимают плетистые розы-клаймберы и большие шрабы, высотою 2 метра и более. Между такими кустиками расстояние должно быть около 1 метра, а для особо пышных кустов – и 1.5 метра.
Посадили? Замульчируйте!
После посадки было бы неплохо замульчировать «приствольный круг» нашей розы. Это во-первых будет поддерживать почву влажной и рыхлой на протяжении лета, а во-вторых — избавит от сорняков, которые в первый год нам совсем не нужны вокруг нашей розы. Мульчировать нужно довольно толстым слоем сена, соломы, сорняков, или компоста. Можно применять для мульчирования и навоз, даже свежий. Только нельзя его класть вплотную к стеблям – сгорят!
Обрезка розы после посадки.
Также, после посадки розу нужно обрезать согласно того, какое стоит время года, и что из себя представляет наш саженец.
Итак, если у вас саженец представляет из себя покрытый обрезок, сантиметров 10 высотою, то во-первых лучше снять этот самый воск, а то он иногда неизвестно из чего сделан и может розу загубить. А во-вторых, надо удалить сухие, слабые, гнилые веточки, оставив 2-3 сильных побега.
Если эти самые купленные ветки у вас размером сантиметров 20 или больше – то следует укоротить их до 4-6 почек, иной раз можно и короче. Обычно это как рази будет 10-15 сантиметров и менее. И не надо жалеть – вам нужен куст, стоящий, или ёжик ползущий? Если хотите ёжика – то не обрезайте.
Если вы сажаете уже вегетирующий, или пуще того — цветущий саженец, то обрезать уже надо исходя из того, к какой группе относится ваша роза. Розы чайно-гибридные и флорибунда обрезать лучше сильно, оставив те самые 10 см. от земли. Это будет способствовать новому росту молодых побегов от корня.
А вот с кустовыми (шрабами), английскими и плетистыми розами могут быть варианты. Иногда бывает разумно применить короткую обрезку, что способствует появлению новых побегов от корня. А иногда лучше просто обрезать макушки имеющимся веткам или побегам, что будет способствовать ветвлению. Это зависит от имеющегося места и желаемого результата. Коротко обрежете – пойдут расти новые побеги. Обрежете мало – будет ветвится текущий побег.