[показать] [показать] [показать]
Парадные головные уборы делали из цветов и лент. Очень популярны в то время были шляпы-чепцы. Их изготавливали из белого батиста или кисеи и отделывали черной бархатной или цветными атласными лентами. Чепцы носили тогда везде — и дома, и на балу. В 80-е гг. вошла в моду шляпа шарлотта из плиссированных батистовых оборок с мягкой тульей и отделанная цветными лентами и перьями. Прически в большинстве случаев делали из собственных волос с добавлением шиньонов и локонов. На протяжении века они изменялись от низкой к очень высокой, но в том и другом случае посередине головы делали квадратную буклю, от нее шли по сторонам косые крупные букли, позади делали локоны из шиньона. Нарядная прическа была с двумя или несколькими туго завитыми длинными локонами, которые располагались горизонтальными рядами, спускались за ушами и свисали до плеч. На лбу завивалось несколько маленьких локончиков. Она называлась фонтанж — по имени фаворитки Людовика XIV — Анжелики Фонтанж. К этой прическе привешивали широкую накрахмаленную оборку или надевали чепец, который создавал впечатление опрятности и освежал лицо.
[200x255]
Неизвестный художник. Портрет Н. В. Майковой. 1780 г.
Во второй половине XVIII в. прически выросли в высоту, являя собой целые сооружения из лент, цветов, перьев. Высокие прически делали с помощью жира, помады, булавок, страусовых перьев. На высокую прическу водружали корзинки с фруктами или рога изобилия. Особенно популярной была прическа фрегат — нагромождение из волос в виде парусного корабля в верхней части головы. Такую прическу не разбирали несколько дней, во время сна пользовались подголовниками, которые давали возможность держать прическу на весу.
[200x275]
Неизвестный художник. Портрет А. А. Волконской
Все прически в XVIII в. посыпали белой пудрой. М. И. Пыляев описывает специальные шкафы для припудривания причесок. Также пользовались специальным покрывалом — пудромантелем, закрывавшим платье. Только после припудривания в прическу вставляли наколки, цветы, перья, драгоценные камни. Другая модная прическа — Мария-Антуанетта — выполнялась на проволочном каркасе с валиками и чужими шиньонами и украшалась волнами шифона, перьями, драгоценностями. Внутри пространство прически заполнялось также батистовыми платочками или тонкой бумагой, чтобы особенно не утяжелять нагромождение.
Г. С. Островский. Портрет неизвестной женщины. 1777 г.
БЫТОВОЙ ЛЕКСИКОН
|
|
| В России парикмахеры назывались «тупейными художниками», от слова «тупей». Тупей — это волосы надо лбом, взбитые и зачесанные назад и волосяную подушечку для увеличения объема прически. Ими часто становились крепостные. Иностранных же парикмахеров называли куафюрерами, так как прически в те времена именовались куафюрами. |
|
|
Высоту причесок обычно ограничивала высота кареты. Для того чтобы дама могла в ней разместиться и не повредить прически, в крыше кареты делали отверстие, из которого были видны локоны, перья и изящные «корабли». Прически задевали двери и люстры. Сальные парики, толстый слой грима, никогда не стиравшаяся одежда и костяные палочки для чесания блох и вшей — вот реалии того времени.
[200x273]
И. П. Аргунов. Портрет А. П. Шереметевой. 1777 г.
XVIII в. по праву считается веком философов, косметики и революции. Косметика также употреблялась в вычурных, неестественных формах. Дамы покрывали лицо свинцовыми белилами, поскольку бледная кожа считалась признаком аристократок. Умывались далеко не каждый день, чтобы сохранить макияж. Губы красили ярко, румянились. Популярными были молочные и земляничные маски. Пудру изготовляли из пшеничной или рисовой муки с добавлением красителей — розового, палевого, серого. Пудрили лицо кисточками или мехом.
Пудреница. XVIII в.
Флакон. 1767 г.
XVIII в. предпочитал нежные цветочные запахи, например запах розового масла или душистой цедры. Духи тогда были предметом роскоши. Первые композиции духов делали на основе лаванды. В век табака, который жевали, курили и нюхали, использовалось свойство лаванды — нейтрализация неприятных запахов. На основе лаванды и розмарина, настоянных на виноградном спирте и выдержанных в дубовых бочках, делали так называемую кельнскую воду (Eau de Colon). Прекрасный пол был обязан иметь табакерку. Нюхали табак, который заглушал все остальные запахи.
Красавица того времени никогда не выезжала в свет без коробочки с мушками (от фр. mouch — муха). Ими именовали специальные кусочки пластыря из тафты или бархата, которые подчеркивали белизну лица и являлись инструментом кокетства. Они были разной формы — от простого черного кружочка в форме родинки до полумесяца, амурчиков и даже силуэта кареты. Форма мушки и ее расположение имели строго определенное значение, язык мушек рассказывал о женщине то, чего она не могла говорить прямо. Все мушки на правой стороне лица говорили о том, что девушка свободна, а на левой, что она занята. Мушки сажали на те места, где они контрастировали с чистым лбом, безупречно гладкой кожей, стройной шеей или алебастровым декольте.
Необходимым в туалете дамы были блошиные ловушки. Носили их на ленте, на груди. Их изготавливали из слоновой кости или серебра. Они представляли собой трубочки с множеством дырочек, снизу глухих, а сверху открытых. Внутри они намазывались медом, сиропом или липкой жидкостью. Ловушки могли быть и стеклянными пузырьками, устроенными так, что блоха, попав внутрь, не могла выпрыгнуть обратно. Для приманки блох на дно наливали несколько капель крови.
[420x114]
Табакерки «Раковина» и «Виноград». 1750 г.
Баночка для помады. 1767 г.
Строкой источника
|
|
|
Екатерина II. «Записки» «Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину, я встретила императрицу Елизавету, которая мне сказала: «Боже мой, какая простота! Как! Даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала одну из них средней величины, которую прилепила мне на лицо». |
|
|
Аристократкам была присуща страсть к драгоценностям. В описях имущества драгоценности занимали второе место после икон. В XVIII в. модными считались ювелирные изделия с крупными камнями: алмазами, сапфирами, изумрудами, рубинами, бриллиантами отделывали табакерки, застежки, пряжки, пуговицы и др. Броши и серьги делали в виде бантов, так как бант считали почетным атрибутом. Брошь такого типа называли бант-склаваж (от фр. esclavaqe — в неволе). Его носили либо на поясе — на корсаже, либо на шее — на широкой бархатной ленте. Модными стали наборы украшений — парюры (от фр. parure — убор, украшение). Большая парюра включала до 15 предметов драгоценностей, ее надевали ко двору, малая — всего три и употреблялась в обычном быту. Они включали броши, диадемы в виде гирлянды цветов и пары серег. Жемчуг употреблялся при нарядном платье обязательно, без него считалось постыдным показаться в собрании. Для усиления блеска бриллиантов, изумрудов и других драгоценных камней под них подкладывали цветную фольгу. От этого камни приобретали цветную окраску.
[400x209]
Табакерка графини М. Е. Шуваловой. 1750 г.
Мушечница. XVIII в.
Серьги в XVIII в. изготавливали с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями в глухих гнездах, с крупными сверлеными жемчужинами и камнями-подвесками. Популярны были формы серег в виде розетки с драгоценными камнями или грушевидные с бантом.
В дорогих кольцах преобладали граненые рубины, изумруды, бриллианты в высоких ажурных гнездах, веточках-щитках, алмазные цветки-розетки, крупные граненые аметисты в обрамлении алмазов. В дешевые кольца вставляли цветные стекла. В конце века в моду вошли кольца с миниатюрными портретами на эмали и силуэтами под стеклом различной формы.
Заколки делали в форме цветков. Их длинный стебель в своей верхней части завершался тонкой пружинкой: даже при самом легком движении головы цветки красиво покачивались, подвергая завистниц в неописуемый трепет.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
|
|
| Во Франции был выпущен атлас с обозначением мест наклеивания мушек и их значения. Мушка на губах с левой стороны означала кокетку, справа — влюбленность и страсть. Мушка у правого глаза означала тиранию, у левого - галантность. Наклеив мушку посередине лба, женщина указывала на свое величие, хладнокровие, а на нос - наглость и бесстыдство. Появившаяся на подбородке мушка означала шаловливость ее обладательницы, на ямочке щеки — веселость, в углу рта - охоту до поцелуев. |
|
|
[200x330]
Серьги. Начало XVIII в. Бант-склаваж и портбукет
Шпильки и бант-склаваж.
Модные мелочи
|
В XVIII в. самой популярной женской вещью наряду с веером быт винегретка-ароматница, наполненная острыми, резкими бальзамами на основе уксуса. Светские красавицы использовали ее не только по своему прямому назначению, но и как средство выйти замуж. В этом случае винегретку прятали в интимные уголки своего наряда и притворялись упавшими в обморок. Кавалер стремился помочь даме и старался как можно быстрее найти винегретку с уксусом, чтобы привести ее в чувство. Считалось, что, обыскивая даму, он ее бесчестил и поэтому должен на ней жениться. |
Строкой источника
|
|
|
И. Позье. «Записки придворного бриллиантщика о пребывании в России» «Наряды дам очень богаты, равно как и золотые вещи их, бриллиантов придворные дамы надевают изумительное множество. На дамах сравнительно низкого звания бывает бриллиантов на 10—12 тысяч рублей. Они даже в частной жизни никогда не выезжают, не увешанные драгоценными уборами». |
|
|
По необходимости дамы носили трость: она помогала сохранить равновесие, удерживая огромные прически. В рукоятке дамской трости находились флаконы с нюхательной солью, ящички с пудрой, мускусом, амброй, миниатюрные зеркала и коробочки с мушками. Могли даже спрятать в трость веер (от нем. Facher), который стал важным дамским аксессуаром. Его появлению способствовали причины утилитарного плана: хорошо натопленные печи, сотни зажженных свечей, дающих жар и духоту, отсутствие вентиляции в помещениях и целые рои одолевающих людей насекомых. Если купчихи обмахивались платком, то дворянки — веером. Веер в обществе, где не принято было много болтать, служил надежным способом общения между дамой и кавалером. Синонимы «махаться» и «амуриться» значили в то время «вести любовную игру». В первой половине века веер был иноземной диковиной, больше использовался как модная и утилитарная вещица. Остов (станок) делали из дерева или черепахового панциря, а экран (медальон) — из пергамента или шелка, на который гуашевыми красками наносили рисунок на китайские, галантные, мифологические и пасторальные сюжеты. В 1730-х гг. веера делали из цельного куска слоновой кости, полированной стали и кованой меди на перламутровой ручке. Веера второй половины XVIII в. чаще всего были шелковыми, расписными, иногда с нашитыми блестками, станки вееров были деревянными, черепаховыми, перламутровыми, из слоновой кости и инкрустированные золотом.
[показать] [показать] [показать]
Веера 18 века.
Модные мелочи
|
Веер стал модной мелочью из-за возникшего языка общения. Открытым экраном модницы демонстрировали свое расположение, симпатию, а закрытым - несогласие, отказ, сомнение, огорчение. Закрытый веер стал обозначать также безразличие или конец беседы. Первоначально створки веера обозначали дни недели, что использовали при назначении свиданий и аудиенций. Три легких удара по четвертой створке означало свидание в четверг в 3 часа дня. Важно было все: какой рукой дама держит веер, какой стороной он повернут к собеседнику, каким концом подается кавалеру и к какой части тела прижимается. Верхний конец веера означал симпатию, нижний (ручка) - презрение, причем оборотная сторона всегда была для собеседника хуже лицевой. Прикосновение к уху обозначало подслушивание, к сердцу - симпатию, к ладони - недоверие, к наружной стороне руки - отказ в визите. Язык веера стал способом общения аристократии. |
Во второй половине века стал разрабатываться язык веера. При их производстве стала использоваться символика цвета и изображения на экране. Цвет подбирался к туалету, а также мог содержать некоторую информацию о статусе, возрасте, семейном положении и настроении его владелицы. Для разных случаев и периодов жизни использовали веера разного цвета. Белый цвет обозначал невинность, поэтому светлые и белые легкие веера из шелка с нашитыми на них ленточками носили молодые и незамужние дворянки. Веер светлого тона было принято носить в дневное время или дополнять им светлое вечернее платье. Вечером предпочитали веера в темных тонах. Днем выбирали веера с розами, амурами и нимфами, а вечером — с маками, ирисами и папоротниками. Корзина с цветами, соломенная шляпа и музыкальные инструменты — свадебные сюжеты вееров. Черный цвет показывал печаль, лиловый — смирение, их использовали в период траура. Красный цвет выражал счастье и радость замужней женщины, голубой — верность, розовый — любовь. Зеленые оттенки на экране обозначали надежду, пайетки (блестки под золото) — твердость дамы, серебро — скромность.
Источник. М.В. Короткова. Традиции русского быта . Энциклопедия.