Русские Матрены перешли в римские матроны.
Ф.Ф. Вигель.
В эпоху Петра I женщины с еще большими мучениями, чем мужчины, осваивали новые костюмы. Вчерашняя затворница должна была не скрывать, а подчеркивать фигуру, открывать голову и завивать волосы в локоны. Женскую талию выявлял плотно обтягивающий стан лиф и расширявшаяся книзу широкая юбка. У платьев был довольно глубокий вырез. Женщины Петровской эпохи старались как можно больше прикрыть декольте, плотнее натянуть на волосы чепец. Они должны были побороть стыдливость, оголить руки и шею, научиться грациозно двигаться в новой одежде. Это было сделать непросто: сказывались старые привычки, мешали широкие юбки и высокие каблуки.
Для нарядов всего века были характерны широкая юбка, тесно облегающий торс и сильно декольтированный корсаж. Корсажем назывался нарядный лиф платья с декольте и плотной подкладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми шелком. В первой половине XVIII в. перед корсажа имел острый мыс, спинка соединялась с передом на плечах при помощи тесемок. Корсаж надевали на рубашку, как из гигиенических соображений, так и для того, чтобы случайно «освободившиеся» из текстильного плена кости корсажа не поранили кожу. Край рубашки по вырезу открытого платья сворачивали жгутом и заправляли внутрь декольте. У переднего края выреза делали карман.
[309x363]
И. П. Аргунов. Портрет княгини Е. А. Лобановой-Ростовской. 1754 г.
С 12 лет девочек приучали носить корсаж. Французский корсаж шнуровался сзади снизу вверх, поэтому его можно было затянуть довольно туго. Английский корсаж стягивался спереди и был не таким тугим. Платья на груди и рукавах украшали ангажантом — кружевными или муслиновыми трехслойными оборками. Ассортимент кружев был богат: «блондовые» кружева, серебряные с белым или фиолетовым шелком, золотые с битью или стеклярусом. Корсажи спереди украшала так называемая лестница — каскад из бантов разной величины, которая делала зрительно талию намного тоньше. Лента была контрастного платью цвета, ее нашивали на грудь, рукава и подол. Украшением корсажей служили шателены — широкие цепочки с большим плоским крючком наверху. К нему прикреплялись часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Став привилегией и вместе с тем мукой дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сгибаться и призван был придать горделивую осанку. Дышать в корсаже было нелегко, отчего многие дамы с непривычки даже падали в обморок. Корсажи делали из штофа, атласа, гризета, тафты и парчи.
Модные мелочи
|
В XVIII в. все наряды шили исключительно из шелковых тканей не случайно. Это происходило не столько потому, что шелк красив, ведь он - плотный материал и в нем тяжело дышать. Оказывается, нить тутового шелкопряда способна отпугивать вшей, блох и прочих членистоногих, любящих гнездиться в складках платьев. Шелку не было цены в условиях повсеместной антисанитарии просвещенного XVIII в. |
У корсажа были две хитрости, которые помогали платьям сидеть хорошо. Внизу по краю корсаж имел многочисленные разрезы, такие, что нижний край расходился в виде лепестков — торнедо и ложился красиво по бедрам. Слева и справа корсаж имел специальные валики, на которые и ложилась юбка. Один нарядный корсаж можно было носить с несколькими юбками и распашными платьями.
Дама всегда одевалась с помощью служанок, которые затягивали корсаж и при помощи палок натягивали верхнюю юбку на каркас. Женщина вставлялась в этот каркас, который напоминал похожее на абажур сооружение. В первой половине века каркасом служило панье (от фр. panier — корзина). Оно действительно было похоже на корзину, состоящую из 5—8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса. Панье было жестким и широким, и дамы не могли пройти в одностворчатую дверь, сесть в обычный экипаж.
В 70-е гг. XVIII в. появились эластичные фижмы (от нем. Fischbein — рыбья кость), заменяющие панье. Они сильно расширяли женскую фигуру в бедрах, в боках, однако они были эластичными, что позволяло сжимать юбку локтями. Подол платья стал мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь, и юбка не сидела так топорно, как при панье, а слегка колыхалась при движении, потому что каркас был более легким. Юбка на фижмах имела несколько вариантов: в форме воронки, валика, гондолы и др.
В 1770-е гг. юбку перестали «раздувать» в боках и вместо этого вводился турнюр (от фр. tournure — валик), сначала небольшой, а к 80-м гг. довольно объемистый ватный валик, который прикреплялся сзади под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки платья стали драпировать не на боках, а сзади.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
|
|
| Современники осуждали каркасные юбки. Д. И. Фонвизин посвятил этому басню «Монорины фижмы», где героиня очень пристрастилась к огромным фижмам. Чтобы проучить жену, ее муж решил назвать их ребенка Ионой, именем библейского пророка, которого проглотил кит. Только это обстоятельство смогло отучить женщину от модных фижм. |
На корсаж надевали распашные верхние платья. Они были нескольких видов. В первой половине века верхним платьем был кунтыш. Другое платье роба: перед платья делали приталенным, а спинка могла быть свободной, со складками. Самара — совсем свободное распашное платье. Во второй половине века носили роброн (от фр. robe ronde — круглое платье), у которого полы расходились только от талии. Отделкой служила фалбала — оборка из широких и узких лент.
Одна из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. — это складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.
Во второй половине века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы — более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали чаще всего из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана — мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью — аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик — петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом — признак аристократичности.
Интересно, что в XVIII в., когда корсаж надевали с юбкой, к нему привязывали лентами рукава, а если сверх корсажа и юбки надевали верхнее распашное платье, то рукава отвязывали. Рукава, как правило, были короткими и с кружевными оборками. Оборки из кисеи, газа, батиста всегда были большими, они закрывали руки от локтя до кисти. В 80-е гг. XVIII в. вырез лифа парадного платья стали отделывать шалевым или небольшим стоячим гофрированным или на проволочном каркасе воротничком, который называли «Мария Стюарт». Придворные дамы одевались с необычайной роскошью, носили платья из самых дорогих тканей с богатой отделкой, золотой и серебряной вышивкой, драгоценными камнями и тончайшими кружевами. Это были подлинные произведения искусства.
Дополняли парадный костюм цветные чулки с золотой и серебряной вышивкой, во второй половине века — белые шелковые чулки с ажурным орнаментом или вышитой стрелкой. Дамская обувь в то время изготавливалась из цветной кожи, парчи, атласа, бархата. Парчовые атласные туфли расшивали цветными шелками, жемчугом, золотыми и серебряными нитками, камнями. Туфли делали на белых или красных каблуках. Последние подчеркивали аристократическое происхождение их владелиц. Обувь украшали бантами, пряжками и розетками. Туфли носили на высоком изогнутом каблуке: в первой половине века он по французской моде составлял 8—10 см, в середине века — 4—5 см согласно итальянским образцам, а к концу века каблуки постепенно исчезли. Высокий каблук изменял осанку и походку: спина выпрямлялась, грудь подавалась вперед, шаги становились маленькими и осторожными.
[400x100]
Женские туфли. XVIII в.
Строкой источника
|
|
|
Д. Д. Благово. «Рассказы бабушки» |
|
|
[427x298]
Женские туфли. XVIII в.
Источник М. В. Короткова Традиции русского быта. Энциклопедия.