Как формировать "главные" овощи, чтобы собрать максимум: и почему скороспелкам это не поможет
28-06-2026 09:50
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Пасынки — не враги, если знать меру.
Пошаговое руководство по формированию 4 главных культур, причем в открытом грунте и в теплице мы действуем по-разному.
Огурцы: одна плеть или свободный рост?
Начнём с главного секрета: огурец по своей природе — лиана. Без нашей помощи он может улететь в ботву, а плоды будут мелкими или горькими. Вся хитрость в том, чтобы направлять его рост. Но как именно — зависит от того, где он растёт и что это за сорт.
Термины, которые нужно знать:
Партенокарпические гибриды — самоопыляемые огурцы. Они не требуют пчёл, завязи образуются в каждой пазухе листа. Именно их чаще всего сажают в теплицах.
Пчёлоопыляемые сорта — те самые «бабушкины» огурцы (Нежинский, Конкурент, Феникс). Основной урожай дают на боковых побегах, для них нужны пчёлы.
В открытом грунте
Здесь чаще выращивают пчёлоопыляемые сорта. У них другая стратегия.
Что делаем:
Когда у растения появится 5–6 настоящих листьев, прищипываем верхушку главного стебля.
Это заставляет проснуться боковые побеги — именно на них будет основной урожай.
Даём кусту расти в 2–3 стебля, слегка прореживаем загущенные места, чтобы обеспечить проветривание.
Важно! Не применяйте к пчёлоопыляемым сортам схему «в один стебель» — так вы лишите себя большей части урожая.
Совет для Сибири и Урала:
Здесь лето короткое. Оставляйте меньше боковых побегов и прищипывайте их короче — так плоды успеют вызреть до холодов. В условиях Сибири перцы и баклажаны, кстати, вообще редко дают излишние пасынки — их формируют минимально.
Здесь лето короткое. Оставляйте меньше боковых побегов и прищипывайте их короче — так плоды успеют вызреть до холодов. В условиях Сибири перцы и баклажаны, кстати, вообще редко дают излишние пасынки — их формируют минимально.
Многие дачники успешно используют в открытом грунте и партенокарпичные гибриды. Схему формирования таких огурцов смотрите ниже.
В теплице
Теплица — это «курорт» для огурцов. Здесь тепло, влажно, и растения склонны жировать: наращивать зелёную массу в ущерб плодам. Поэтому в теплице формируем в один стебель. Особенно это касается партенокарпических гибридов (Герман, Меренга, Маша, Емеля).
Пошаговая схема (шпалера высотой 1,8–2,2 м):
Когда главный стебель дорастёт до шпалеры, оборачиваем его вокруг проволоки и прищипываем верхушку. Можно оставить 2–3 боковых побега, направив их вниз.
Главное правило: удаляйте пасынки, пока они не переросли 3–5 см. Большой пасынок — это уже рана и потеря питания.
Как подкормки огурцов влияют на формирование
Огурцы — «прожорливая» культура. Но тут важно не переборщить.
Азот (мочевина, аммиачная селитра, навозная жижа) стимулирует рост ботвы. Если перекормить — огурцы «жируют», и формировать их приходится жёстче.
Калий и фосфор (суперфосфат, сульфат калия) — это «плодоносящие» элементы. Когда начинают завязываться плоды, акцент смещаем на них.
Практический совет: первую подкормку после высадки даём с акцентом на фосфор — он укрепляет корни. А вот азотные подкормки в период формирования лучше ограничить, иначе пасынки будут расти как на дрожжах.
* * *
Томаты: всё решает тип куста
Томаты — чемпионы по пасынкованию. Без нормировки куст превращается в «веник», плоды мельчают, а фитофтора находит идеальные условия. Но подход зависит от типа роста.
Термины, которые нужно знать:
Индетерминантные — высокорослые, растут без ограничения. Формируем чаще в 1 стебель.
Детерминантные — низкорослые, рост ограничен 3–6 кистями. Формируем в 2–3 стебля.
Полудетерминантные — нечто среднее. В теплице ведут в 1–2 стебля.
В открытом грунте
Здесь чаще сажают детерминантные (низкорослые) сорта — Санька, Дубок, Ляна.
Но на юге, в тёплых краях, таких, как Астрахань, Кубань, ограничений по сортам и видам томатов нет: при хорошем уходе растут и прекрасно плодоносят все.
Однако схема формирования всё же зависит от региона.
Но на юге, в тёплых краях, таких, как Астрахань, Кубань, ограничений по сортам и видам томатов нет: при хорошем уходе растут и прекрасно плодоносят все.
Однако схема формирования всё же зависит от региона.
Региональные особенности в открытом грунте:
Юг (Астрахань, Краснодар, Крым) — лето долгое, жаркое. Детерминантные томаты можно смело формировать в 2–3 стебля, оставляя пасынки под первой кистью. Урожай будет больше, и всё успеет вызреть. Индетерминантные тоже можно выращивать в открытом грунте, но их
ведут в 1 стебель и обязательно подвязывают.
Средняя полоса — классика: детерминантные в 2 стебля, индетерминантные (если сажают в грунт) — в 1 стебель, с прищипкой верхушки в августе.
Сибирь и Урал — чтобы ускорить созревание, даже детерминантные сорта формируют в 1 стебель (иногда в 2, но редко). Все пасынки удаляют, оставляя только главный побег. Это позволяет получить урожай до наступления холодов.
Что делаем (для детерминантных в 2–3 стебля, основной вариант):
Формируем куст в 2–3 стебля: для этого оставляем главный стебель и 1–2 самых сильных пасынка под первой цветочной кистью.
Все остальные пасынки (и выше, и ниже первой кисти, кроме оставленных)
удаляем без жалости. Это самое важное правило для открытого грунта и профилактика фитофтороза!
Выше кисти пасынки не трогаем — они дадут урожай.
Обрываем только нижние пожелтевшие листья и те, что касаются земли.
Важно для Сибири и Урала:
К 1 августа на кусте должны вызреть только те плоды, которые завязались
до этого срока. Поэтому в холодных регионах детерминантные томаты
формируют жёстче — оставляют меньше стеблей и пасынков, чтобы ускорить
созревание.
Удаление пасынков на томате
Про скороспелость и длительность: не все томаты одинаково долго плодоносят.
У томатов ситуация похожая на такой же нюанс с огурцами, но с особенностями. Ультраскороспелые и ранние детерминантные сорта («Санька», «Дубок», «Бетта») запрограммированы на очень быструю отдачу: они закладывают 3–4 кисти, дружно их наливают и… всё. Дальше они просто «выключаются», даже если вы будете удалять все пасынки и оставлять один стебель.
Это особенно важно для южных регионов, где жара стоит с мая по сентябрь.
Казалось бы, в тепле они должны плодоносить дольше, но на самом деле
высокая температура ускоряет их старение, и к концу июля ранние томаты
уже отплодоносили. Формированием вы можете только чуть-чуть сместить
акценты, но не переломить генетику.
Если ваша цель — получать свежие томаты до глубокой осени, выбирайте индетерминантные гибриды с продолжительным периодом плодоношения
(они часто маркируются как «для продлённого оборота»). В теплицах они
дают до 8–10 кистей и плодоносят до заморозков, если правильно
прищипывать верхушку и удалять листья. На юге в открытом грунте можно
попробовать позднеспелые инденты, но их нужно будет подвязывать и
притенять от палящего солнца.
Практический совет: для стабильного урожая весь сезон сочетайте ранние сорта (для салатов и засолки в июле) и поздние индеты (для долгого хранения и переработки в августе-сентябре).
И помните: формирование помогает растению реализовать свой потенциал, но не превращает скороспелку в марафонца.
И помните: формирование помогает растению реализовать свой потенциал, но не превращает скороспелку в марафонца.
В теплице
В теплице — простор для индетерминантных гигантов. Их формируют в один стебель.
Пошагово:
1. Подвязываем главный стебель к шпалере.
2. Удаляем все пасынки еженедельно. Оставляем пенёк 0,5–1 см — это не даст вырасти новому побегу в том же месте.
3. Листья начинаем убирать только после налива первой кисти, снимая по 1–2 листа в неделю строго ниже созревающих плодов.
4. Когда заложится 5–7 плодовых кистей (или за 30–40 дней до конца сезона),
прищипываем верхушку, оставив над последней кистью 2 листа.
Агроном Алексей Мармулев (Новосибирск) советует: тепличные томаты можно формировать и в два стебля — оставляем мощный пасынок под первой кистью, а дальше пасынкуем так же. Это даёт больше урожая, но требует больше пространства.
Региональный нюанс:
На юге России тепличные томаты могут давать до 8–10 кистей и
плодоносить до глубокой осени.
В Сибири и на Урале ограничиваемся 5–6 кистями и прищипываем верхушку раньше.
В Сибири и на Урале ограничиваемся 5–6 кистями и прищипываем верхушку раньше.
Как подкормки влияют на формирование томатов
Томаты — культура «золотой середины».
Азот — если перекормить, томаты «жируют»: стебель толстый, листья тёмно-зелёные, а цветов мало. Пасынки лезут с удвоенной силой.
Калий — отвечает за вкус и размер плодов. Когда плоды начинают наливаться, калийные подкормки становятся приоритетными.
Кальциевая селитра — идеальна для первой подкормки после высадки. Укрепляет корни и активизирует рост, способствует профилактике вершинной гнили.
Практический совет:
Если после подкормки томаты «поплыли» в ботву — усильте пасынкование и временно исключите азот.
Если плоды мелкие — дайте калий (сульфат калия, древесная зола).
Если плоды мелкие — дайте калий (сульфат калия, древесная зола).
Погодный нюанс:
Пасынкуем томаты в открытом грунте только в сухую и тёплую погоду.
В пасмурную и влажную — ранки долго затягиваются, и есть риск заражения.
В теплице это правило тоже действует, но там можно проводить
работы в любой сухой день, главное — обеспечить проветривание после.
* * *
Перец: деликатность прежде всего
Перец — самая «нежная» культура из всех, о которых говорится в статье. Стебель хрупкий, корневая поверхностная, любое лишнее движение — стресс. Перец не требует тотального пасынкования, как томаты!
Термины, которые нужно знать:
Коронный бутон — первый цветок, который появляется в развилке главного стебля.
В открытом грунте и в теплице — схема почти одинаковая
Перец формируют одинаково и в открытом грунте, и в теплице. Разница лишь в том, что в теплице кусты выше, и их нужно подвязывать. Но на юге это правило тоже должно выполняться и в открытом грунте. У меня некоторые сорта перцев вырастают до 150 см.
Пошагово:
1. Удаляем коронный бутон — первый цветок в развилке. Если оставить — растение может развиваться с задержкой в росте. Исключение: если вы хотите собрать семена с самого лучшего куста, оставьте 1–2 коронных бутона для семян.
2. Очищаем нижнюю часть: до первой развилки удаляем все пасынки и листья.
3. В каждой развилке оставляем более сильный побег, слабый прищипываем после 1-го листа.
4. Нормируем завязи: на одном кусте оставляем не более 14–15 плодов. Лишние цветки удаляем — иначе плоды будут мелкими. На юге правило нормировки не такое жесткое: здесь можно оставлять большее количество плодов на кусте.
Удаление коронного бутона
Важное различие:
Низкорослые сорта (Богатырь, Калифорнийское чудо) в открытом грунте можно вообще не формировать — только убрать нижние пасынки и листья.
Высокорослые тепличные сорта (Какаду, Жёлтый бык) формируют в 2 стебля с обязательной подвязкой.
В открытом грунте можно сформировать перец в 3–4 побега.
Это особенно актуально на юге — густой куст с обилием листьев защитит почву от перегрева.
Это особенно актуально на юге — густой куст с обилием листьев защитит почву от перегрева.
Для Сибири и Урала: Агрономы советуют здесь не прищипывать перцы — этот приём затягивает вегетацию, а у вас лето и так короткое. Достаточно удалить коронный бутон и нижние пасынки.
Как подкормки влияют на формирование перцев
Перец — «неженка». Он болезненно реагирует на резкие изменения.
Азот — даём умеренно. Перец любит азот, но перекорм приводит к жированию и опаданию завязей.
Калий и фосфор — обязательны с момента цветения. Они отвечают за закладку и налив плодов.
Кальциевая селитра — укрепляет хрупкие стебли перца.
Практический совет: Никогда не удаляйте более 20% зелёной массы за один приём. Перец впадает в стресс, сбрасывает цветы и завязи. Работайте только в сухую погоду, утром.
* * *
Баклажаны: «синенькие» любят порядок
Баклажаны теплолюбивы и требовательны к свету. Загущенный куст — это мелкие, кривые плоды и болезни. Но в отличие от перца, баклажаны нуждаются в формировании.
В открытом грунте
Если вы выращиваете баклажаны на просторных участках и в тёплом климате, можно обойтись без формировки. Но для средней полосы и тем более для Сибири — формировка обязательна.
Что делаем:
Когда куст достигнет 27–30 см, прищипываем верхушку главного стебля. Это вызывает ветвление.
Оставляем 3–5 самых мощных скелетных побегов.
Удаляем все пасынки ниже первой развилки.
В каждой развилке оставляем более сильный побег, слабый прищипываем.
Нормируем плоды: в открытом грунте оставляем 4–5 плодов на куст ( на юге можно выращивать на кусте в 2 раза больше плодов.
В теплице
В теплице баклажаны растут особенно быстро. Здесь формировка обязательна.
Что делаем:
Формируем в 1, 2 или 3 стебля.
Пасынки удаляем каждые 5–7 дней, пока они не вытянулись длиннее 5 см.
Обязательно подвязываем каждый стебель к шпалере.
Удаляем все листья ниже первой развилки на высоту 10–15 см от земли.
Нормируем плоды: в теплице оставляем 8–12 плодов на куст.
Региональный нюанс:
В Сибири и на Севере на баклажанах оставляют меньше плодов (4–5 в открытом грунте, 6–8 в теплице) и прищипывают верхушки раньше, чтобы они успели вызреть.
Как подкормки влияют на формирование баклажанов
Баклажаны — «тяжеловесы». Они требовательны к питанию, но перекорм азотом приводит к бурному росту ботвы.
Азот — даём только в начале роста. Как только появились бутоны — азот сокращаем.
Калий и фосфор — увеличиваем с момента цветения. Они нужны для налива крупных плодов.
Бор — важный микроэлемент для баклажанов. Опрыскивание борной кислотой стимулирует цветение и завязывание плодов.
Практический совет: Если баклажан «жирует» — временно исключите азотные подкормки и усильте удаление пасынков. Если плодов мало, но много цветов — опрыскайте борной кислотой и дайте калий.
* * *
5 золотых правил формирования
для всех главных овощных культур
для всех главных овощных культур
Начинайте вовремя. Первое формирование — через 10–14 дней после высадки, когда куст прижился.
Регулярность важнее радикальности. Лучше удалять пасынки по 3–5 см раз в неделю, чем раз в месяц вырезать одревесневшие плети.
Инструмент и гигиена. Секатор или нож должны быть острыми. Между кустами протирайте лезвие спиртом или раствором марганцовки.
Погода имеет значение. Формируйте в сухое утро. Раны за день подсохнут.
Схема — не догма. Если куст отстаёт в росте, пережил стресс или стоит прохладная погода — уменьшите зону ослепления, отложите прищипку, оставьте больше листьев. Растение само подскажет, когда будет готово к большей нагрузке.
Региональный аспект — коротко:
И помните: формирование — это не сложно, если делать понемногу и вовремя. Через 2–3 недели регулярного ухода вы увидите разницу: кусты станут аккуратными, плоды — крупными и ровными, а урожай — стабильным до самых заморозков.
Лучше 5 крупных плодов, чем 15 горошин — держите эту мысль в голове, когда рука тянется пожалеть лишнюю завязь.
Лучше 5 крупных плодов, чем 15 горошин — держите эту мысль в голове, когда рука тянется пожалеть лишнюю завязь.
https://dzen.ru/a/ajX_BNHUUF9z70-Q
УДАЧИ В ДЕЛАХ !!!
Ваша ЛЮБАША БОДЯ
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Как формировать "главные" овощи, чтобы собрать максимум: и почему скороспелкам это не поможет | Любаша_Бодя - Сундук ПОЛЕЗНОСТЕЙ |
Лента друзей Любаша_Бодя
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»