Дома из самана В условиях массового строительства жилых малоэтажных домов во всех регионах России и странах СНГ не лишним было бы вспомнить о таком эффективном стеновом материале как саман, применявшемся с древних времен. Саман — это мятая глина с соломой. Как показали исследования, этот материал обладает хорошими теплоизоляционными и гигиеническими свойствами. Саман является наиболее древним строительным материалом, насчитывающим тысячелетия своего применения. Возводились из него не только малоэтажные здания,.но и сложные сооружения, о чем свидетельствует применение его при строительстве Великой Китайской стены, пирамид в Египте и Перу. Постройки из саманного кирпича повсеместно были распространены в Среднее Азии, Иране, Монголии, Китае, Турции: крепостные огре городов, храмы, мечети, караван-сараи, двухэтажные дома др. Не только для среднеазиатских республик, но и для бол1 шинства регионов России саман является превосходны? строительным материалом для малоэтажного строительстЕ и вполне конкурентоспособен с другими строительными материалами. Наши предки строили себе жилые дома с использованием глины на Украине, в Крыму, в Ставрополье, на Кубани (Краснодарский край), в Молдавии, Азербайджане и других регионах с сухим и жарким климатом, где жилые дома и хозпостройки из самана возводятся и поныне. Землебитные строения существовали также и в Древнем Риме. О достоинствах глинобитных строений писал известный римский ученый Плиний Старший (I в. н. э.) — 2000 лет назад. “Разве не видели в Африке и Испании стен, называемых формовыми потому, что их собственно более в формах делают, нежели строят. Стены сии, существующие через несколько веков, противостояли непогоде, действию ветров, дождю и огню лучше, нежели сложенные из кирпича по извести. Нельзя без удивления смотреть на стоящие поныне еще терема и башни, построенные Анибалом на самых вершинах гор...”. Известный зодчий Ронделе.в своих сочинениях писал, что во Франции, особенно южной, где этот вид строений широко распространен, правильно построенные из земли дома кажутся как бы вылитыми из одного куска и стоят невредимыми на протяжении нескольких поколений. В качестве примера Ронделе приводил один старинный 3-этажный замок, который в 1764 г. поручили ему переделать. Этот замок, построенный более 150 лет назад, еще сохранился в хорошем состоянии — стены были так крепки, как будто вытесаны из весьма крепкого песчаного камня. Жилые дома ш даже дворцы с землебитными стенами строились и в России. Примером тому является землебитный 2-этажный замок “Приорат” в г. Гатчине (под Петербургом). Построен он был известным талантливым архитектором — зодчим Н. Львовым, в 1798 г. повелением императора Павла 1. Высота этого замка была 9,6 м, а толщина стен 1 -го этажа — 78 см. Очень важно отметить любопытный факт —этот замок был оштукатурен лишь через 100 лет. Кроме того, место для возведения такого уникального сооружения было выбрано крайне неудачно в строительном отношении. Окружающие замок лесистые холмы препятствовали продуванию местности ветрами и созданию нормальной циркуляции воздуха в условиях сильной увлажненности грунтов. С другой стороны здание примыкало к Черному озеру. Даже в таких условиях эксплуатации в самом здании сырости было не больше, чем в обычном каменном здании. Приоратский дворец — прекрасное произведение зодчества, ставшее неотъемлемой частью дворцово-паркового ансамбля Гатчины. Это замечательный памятник русской культуры, отразивший новаторские архитектурно-художественные, инженерно-технические и строительные принципы его автора, человека огромной эрудиции и разносторонних талантов — Николая Александровича Львова. В числе многих его начинаний была разработка технологии возведения зданий из земли для целого ряда губерний России, что позволило уберегать крестьянские избы от пожаров, экономить дерево и.камень, снижать стоимость строительства домов. Расположение землебитного здания на узком перешейке между Глухим и Черным озерами с перепадом высот до семи метров свидетельствовало об огромной творческой смелости Львова, ибо потребовало от него немалой технической изобретательности для защиты от воды, которая просачивалась из одного водоема в другой непосредственно под фундаментами. Фундамент здания со стороны двора уходит вглубь на 1,75 м, что вполне соответствует современным нормам. Выполнен он из пудожского известняка и сложен на известковом растворе. .Для определения конструкций основания со стороны озера была забита шпунтованная стена, позволившая выкачать воду от подпорной стены. Заглубление .лежней та 32 см от дна озера и полуметровый слой воды обеспечивали защиту основания от промерзания. Поэтому строителей Приората беспокоила опасность понижения воды в озере во время прорыва плотины в 1798 году. Во избежание “немалого вреда по причине морозов” предлагалось укрыть осушенные фундаменты соломой с навозом. Дерзко поставив землебитный дворец р воду, зодчий принял несколько конструктивных мер для его защиты от влаги. Так, по каменному цоколю, проходящему на уровне подоконников первого этажа, уложен гидроизоляционный слой из соломы с глиной. Он хорошо сохранился. Самые тщательные исследования подтверждают отсутствие капиллярного подсоса и увлажнения нижней части земляных стен. Основные стены почти везде выполнены набивкой в переносных станках, и только наддверным проемом второго этажа обнаружена кладка из земляных блоков, уложенных на известковом растворе. Видимо, опасаясь протечек в месте примыкания кровли двухэтажного объема к башне, Львов возвел здесь каменную стену. Поскольку она не несла особых нагрузок, поддерживая лишь плиты парадной лестницы, и имела “избыток” прочности, зодчий прорезал ее большими арочными проемами, которые использовались как декоративные ниши или как внутренние шкафы. Этим приемом достигалась и экономия материала. Важно отметить, что принцип классического триединства — “польза, прочность, красота”, принятый еще римским зодчим Витрувием 2000 лет тому назад, неоднократно прослеживается в архитектурно-конструктивном решении Приората. Стены — и землебитные и каменные — прорезаны в уровнях перекрытий деревянными поясами,‘охватывающими весь контур здания. Доски, из которых они состоят, выполняют роль распределительных подкладок под балками. Деревянный пояс отделен от земляного тонким слоем битого кирпича, дающим возможность испаряться влаге из землебита и проветриваться дереву. Уежду опорными концами балок и на полметра выше идет кирпичная- кладка, утолщающаяся в углах. Поверху землебитной стены в качестве заполнения между балками и модульонами также использован кирпич, но отдельными вставками. Окаймляет здание деревянный пояс шириной в две доски — 60 см. Выдающийся архитектор и строитель Н. А. Львов прославился не только постройкой замка Приорат. Этот талантливый зодчий был и автором простейшей технологии огнестойкого жилого дома, основанной на строительстве из обычного грунта ~ земли. Предложенная им технология предусматривала устройство землебитных стен с помощью скользящей опалубки, которая послойно заполнялась грунтом с тщательным уплотнением каждого слоя с проливкой его известковым раствором. Прочность таких стен после их просушки не уступала каменным. По такой технологии было построено несколько зданий в тогдашнем Петербурге, в том числе Невские ворота Петропавловской крепости, а также ряд зданий около Торжка. В те годы под Москвой тоже строили двухэтажные дома с землебитными стенами по такой же технологии. Эти здания более долговечны, чем деревянные, и не уступают каменным; малая теплопроводность стен дает большую экономию в топливе при эксплуатации зданий. Теплопроводность саманных стен по сравнению с кирпичными в аналогичных условиях меньше почта на 25% . И еще одно: так как масса самана по сравнению со многими материалами меньше, то он и более сейсмостойкий. Это подтвердили два последних землетрясения в Молдове — ни один глинобитный дом не разрушился. Ценные качества глинобитных домов — это их долговечность и огнестойкость (глинобитные стены не горят). В то же время здания из самана — самые дешевые; их строительство не требует высокой квалификации рабочих, какого-либо специального оборудования ш расхода ‘энергоресурсов; материалы для них имеются в неограниченном количестве, а потому -возможность построить дом из самана доступна каждому. И это особенно важно сейчас, когда поставлена задача обеспечить каждую семью отдельной квартирой или домом. Самым ценным достоинством считается то, что в саманном доме человек чувствует себя комфортно и лучше, чем в крупнопанельном или кирпичном — зимой в таких домах тепло, а летом‘— прохладно; в них всегда сухо и здоровый свежий воздух, что благотворно сказывается на самочувствии человека. Давно замечено, что на фермах, построенных шз самана, коровы дают больше молока. Глинобитные 2 — 3-этажные дома в большом количестве сохранились еще в странах Ближнего Востока. Известны, например, постройки IV века (Йемен). Глина для строительства жилых построек используется уже более десяти тысяч лет. Таким образом, технико-экономические показатели глинобитных или саманных домов и их эксплуатационные качества заслуживают того, чтобы их строительство получило более широкое распространение, ведь их достоинства по сравнению с домами, построенными из других традиционных материалов, неоспоримы. Для изготовления самана применяют глину с содержанием глинистых частиц до 25% и для понижения теплопроводности и повышения водостойкости добавляют органические наполнители. Наиболее распространенные среди наполнителей — соломенная резка длиной 8 — 10 см, льняная костра, полова и др. Ни в коем случае нельзя использовать наполнители с плесенью, гнилью. В зависимости от глины на приготовление 1 м3 глиносырцовои массы рекомендуются такие составы: на 1—2 части очень жирной глины берут 1 часть песка и 15 — 18 кг волокнистых наполнителей; на 2 — 3 части жирной глины — 1 часть песка и 12 — 15 кг волокнистых добавок; на 3 — 4 части глины средней жирности — 1 часть песка и 8 —‘12 кг волокнистых заполнителей. Глину, как правило, заготовляют осенью и укладывают на открытом месте валом высотой до 1 м. Изготовление самана начинают со смешивания глины с песком до получения однородной массы, затем добавляют соломенную сечку, смоченную водой, и тщательно перемешивают. Воды вводят столько, чтобы изготовленный из массы шарик диаметром 2 см при пздении-с высоты 1 м на твердую поверхность, не растрескивался и не сплющивался. Формируют саманный кирпич в деревянной форме с дном и без дна; для более легкого съема формы с изготовленных саманных кирпичей ее делают на конус, внизу шире на 2 — 3 см. Внутренние поверхности формы должны быть оструганы; делают их на 8 —10% большего размера, чем саманный кирпич, так как последний после сушки дает усадку. Перед укладкой формы смачивают водой, а стенки осыпают песком или мякиной. Затем берут ком массы (намного большей объема формы) и с силой бросают его в нее. Массу в форме уплотняют руками и трамбовками, а излишек снимают специальной дощечкой. Затем форму снимают и в зависимости от погоды отформованные саманные кирпичи сушат У — 12 дней. Для ускоренной сушки их вначале укладывают плашмя, потом на ребро, а после этого — в клетки по б — 8 штук. Хорошо высушенные саманные блоки на изломе не имеют темных пятен, хорошо отесываются и не разбиваются при падении с высоты 1,5 — 2 м; в течение суток не размокают в воде. После удара обухом топора на поверхности блока появляется блестящее пятно. Плотность саманного блока должна быть 1400 — 1600 кг/м3, а прочность на сжатие — 15 — 25 кгс/сма. Первостепенное внимание при строительстве зданий из самана уделяется предохранению их стен от сырости, что достигается устройством монолитных бетонных, бутобетонных или свайных фундаментов из буронабивных свай с обязательной гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике. Цоколь дома обычно делают из красного кирпича, а вокруг здания устраивается отмостка с уклоном 1:10. По цоколю также устраивается гидроизоляция, часто из слоя цементного раствора толщиной 20 мм состава 1:3. В углах и пересечениях стен рекомендуется в горизонтальные швы кладки закладывать тонкие деревянные рейки или штукатурные дранки, попеременно меняя их направление. Оконные и дверные проемы устраиваются на расстоянии не ближе 1,5 м от угла дома и без устройства четвертей. Коробки крепятся к стенам с помощью деревянных пробок, заложенных через каждые 5 — 8 рядов кладки. К верхнему краю коробки прибивается брусок, который входит в соответствующую по ширине и глубине щель в дощатой перемычке оконного (или дверного) проема. Благодаря такому решению стены могут давать осадку, не повреждая коробки проема. Кладут саманные стены на густом глиняном тесте или на той же массе, на которой изготовлен саман. В некоторых случаях берут 1 часть глины и 1,5 части песка» как и при кладке печей. Толщина швов должна быть не более 1 см. Через год стены оштукатуривают известково-глиняным раствором состава 1:1:0,5, добавляя мякину или полову. Чтобы раствор прочнее держался, в швы кладки через 10 — 15 см на глубину 5 см вбивают деревянные колышки длиной 7 см. Штукатурить саман можно и глинопесчаным раствором состава 1:4 с затиркой теркой. После просушки внешнего глиняного слоя образовавшиеся в нем трещины вновь замазывают глинопесчаным раствором с побелкой известью. Известковый состав для прочности может быть приготовлен не на воде, а на снятом молоке. Стены изнутри тоже штукатурят с последующей наклейкой обоев или отделкой другими материалами. Наружную сторону стены можно облицевать обожженным кирпичом толщиной в 0,5 кирпича, перевязывая облицовку через пять-шесть рядов по высоте тычковыми рядами и через 3 — 4 кирпича в ряду, но это делается редко. Деревянные конструкции, опирающиеся на саманные стены, должны быть антисептированы с устройством гидроизоляции. Для равномерной передачи давления под балки перекрытий подкладывают пластины, которые должны быть из досок толщиной 5 см; концы их закладывают в стены или простенки на 20 — 25 см. Перемычки можно устраивать армокир-пичными или арочными. Для предохранения верхнего края окна от влаги следует сделать над ним козырек-сандрик, который одновременно может стать архитектурным украшением, особенно, если его сделать деревянным резным. Крыша должна свисать не менее чем на 60 см, предохраняя стену от воздействия атмосферных осадков. Верх саманных стен хорошо покрыть толем, или каким-либо другим способом защитить стену от влаги. Балки пола, как и потолка, укладывают на дощатых подкладках. Можно при устройстве пола обойтись и без балок. Для этого на слой глины, толщиной 30 — 35 см укладывают по одному саманному блоку рядами так, чтобы в каждом ряду между блоками было расстояние 75 — 85 см и ряд от ряда отстоял бы также на 75 — 65 см. На каждый ряд самана кладут лаги толщиной 6,0 см, по ним настилают дощатый пол. Таким образом, между чистым полом и утрамбованной в подполье глиной будет находиться небольшой промежуток, заполненный комнатным воздухом, такой пол будет всегда теплее. Качество глины определяют следующим образом: шарик из глины просушивают на‘открытом месте; если глина жирная, то шарик трескается, если тощая, т. е. содержит много песка, шарик рассыпается. Есть и другой способ. Перемешать глину с водой в стеклянной банке и примерно сутки дать ей отстояться. При жирной глине верхний глинистый слой отстоя в 5 — 7 раз будет превышать нижний слой, состоящий из зерен песка. При пластичной глине изготовленный из нее валик диаметром 2 см при разрыве сначала образует длинную тонкую шейку, а при скручивании в кольцо диаметром 5 — 7 см дает трещину. Содержание песка в глине должно быть в пределах 15 — 20% ; при жирной глине добавляют песок. Но во всех случаях количество песка не должно превышать 1/4 объема самой глины. Известь в глине может быть допущена не более чем Л/А части в виде порошка. Желательно, чтобы глина была вымороженная. Песок должен быть красным (овражным) и еще лучше серым (речным), по возможности чистым, без каких либо примесей, желательно просеянным. При использовании суглинка песок не добавляют. Но следует иметь в виду, что саман из тощей глины разрушается быстрее, поэтому глина должна быть как можно жирнее. Количество примесей в саманном блоке определяют следующим образом. Приготовляют несколько саманных блоков с различным содержанием примеси: без примеси, с 1/20 примесей, с 1/10 примесей, с 1/7 и с 1/5 примесей. Блокам дают высохнуть при обыкновенных условиях и выбирают за образец смеси непотрескавшиеся. Например, если первые два потрескались, а остальные нет, то для самана составляют смесь из 1/10 по объему примесей и 9/10 глины. : Тщательное смешивание глиняной массы с соломой или другими наполнителями дает получение однородной массы. Птино-соломенная масса в форме должна быть хорошо уплотнена; применяемые трамбовки должны иметь квадратное основание. Приготовленные ряды саманных блоков остаются на открытом воздухе до тех пор, пока масса окрепнет до той степени, что палец в нее не вдавливается. Лучшими связями саманных построек может служить обыкновенная проволока, лучше пережженная, диаметром 2— 2,5 мм, которую, свив вдвое или втрое, прокладывают в один или два ряда вдоль стены; захватывая каждые 3 — 4 ряда блоков, продолжают укладку выше. Кроме того, положенные поверху стен мауэрлаты для опоры стропильных ног сами служат связью, если их надежно закрепить в углах. Между перемычкой и коробкой оставляют зазор на осадку 3 — 4% высоты проема. Толщина саманной стены принимается в зависимости от климатических условий районов строительства. При расчетной температуре — 40 °С — 64 см; 50 см при — 30 °С; 40 см при — 20 °С; 20 см при — 10 °С. Но как показали теплотехнические расчеты, во всех случаях наружные саманные стены нужно класть толщиной не менее 50 см, а внутренние — 30 см. Саманные постройки удовлетворяют многим требованиям эксплуатации. Даже в жилых домах из самана, построенных в северных районах России, всегда сухо, зимой тепло, летом прохладно. Специалистами СевкавНИИагропрома разработаны проекты благоустроенных усадебных домов на одну-две семьи с различными объемно-планировочными решениями с использованием местных строительных материалов, в том числе и самана. Это удобные, архитектурно выразительные, а главное — дешевые сельские жилые дома. Специалисты Инженерно-технического центра Росагро-промстроя предложили устройство для изготовления саманных блоков методом штамповки. Его производительность 240 шт. в 1 ч, размер блока 33×16×12 см, обслуживают его 2 чел. Саманные постройки возводят в самых различных регионах страны. При строительстве домов в сейсмических районах требуются дополнительные антисейсмические мероприятия — устройство армированных поясов по периметру дома вместо перемычек. Однако достаточного распространения саманные постройки получили пока не везде. Технология их возведения осталась на том же уровне, как и столетия назад. Ведомства, занятые сельским строительством, должны обратить особое внимание на решения этой проблемы. Технология строительства глинобитных домов проста и не вызывает никаких затруднений. Все что необходимо иметь для строительства такого дома, это добротная деревянная опалубка из теса, желательно, гладко оструганного, или инвентарные стальные щиты из кровельной стали, обрамленной мелкосортным уголком. Из деревянных или стальных щитов собирают опалубку (короб шириной 40 см), стенки которого соединяют арматурными стержнями диаметром 10 мм, вставленными в отверстия). В установленный в проектное положение короб-опалубку подают рожковыми вилами глину, смешанную с соломой, слегка поливая водой, и при помощи деревянных трамбовок уплотняют ее слоями 15 — 20 см. Глина в опалубке выдерживается примерно два дня (в солнечную погоду) и 3 — 4 дня — в пасмурную. Затем опалубку передвигают по высоте и выполняют следующую часть стены. Так в скользящей опалубке строят дома в Молдове. При строительстве малоэтажных домов в сейсмических регионах (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и др.) по верху оконных проемов устраивают антисейсмический железобетонный пояс по всему периметру здания и первостепенное внимание обращают на армирование стен. Строительство глинобитного дома на 4 комнаты продолжается примерно один месяц. В Республике Таджикистан при устройстве глинобитных стен используются вибраторы для уплотнения глины, а в Узбекистане уплотнение грунтомассы карьерной влажностью 12 — 6% производят электро- или пневмотрамбовками с последующим устройством по каждому слою известково-песчаной стяжки — 5 мм состава 1:3 с помощью растворонасоса. Во Франции в начале 70-х годов была создана гренобль-ская школа архитектуры, которая изучала мировой опыт применения глины в строительстве. Входящая в состав гре-нобльской школы группа “Кратер” под эгидой ООН проводила международные конгрессы по применению глин в строительстве зданий. Наша страна, к сожалению, не принимала участия в этой труппе, несмотря на то, что все необходимые разработки и большой опыт строительства из грунтовых материалов у нас имеются. Использование грунтоблоков позволяет строить добротные и дешевые дома. Размер груитобло-ка — 400×200×100 мм. На 1000 шт. блоков расходуется: глины жирной — 12 — 13 м3; соломы (половы) мелкой — 100 — 125 кг и воды 2500 л. Для использования в сельском строительстве саманных блоков Краматорское ПКТБ Тяжмашремонт” лет 10 — 12 назад разработало технологическую линию производительностью 200 блоков е час. Это позволило наладить массовое строительство индивидуальных жилых домов в Донецкой области. Технологическая линия по производству саманных блоков (“ИОБ-Г) была разработана 8 — 9 лет назад фирмой “Инжстройсервис” корпорации “Росагропромстрой”. Производительность линии — 750 шт/ч. Размер блока был принят 380×190×180 мм. Линия “ИСБ-1” представляет собой платформу, на которой смонтировано технологическое оборудование. Транспортируемая платформа вместе с оборудованием весит 4,5 т. Линию по производству саманных блоков обслуживают 3 человека. Целесообразно начинать кладку стен в мае, чтобы уложенный блок в течение лета мог досохнуть в здании. Кладку стены из” саманного кирпича, если предстоит штукатурить, следует вести в пустошовку. Несколько слов о штукатурке глинобитных стен. Как известно, штукатурка глинобитных стен редко удается, как правило, ока отскакивает или трескается, и относится это, в первую очередь к известковой штукатурке, которая не обеспечивает связи извести с глиной. Происходит это, с одной стороны, оттого, что глина весьма Гигроскопична и легко принимает и отдает влагу из воздуха, а с другой стороны, — потому, что глина и известь — материалы совершенно разнородные и связь между ними непрочная. Между тем, штукатурка глиняных стен известью могла бы принести большую пользу, предохраняя их от действия воздуха и влаги. Чтобы сделать связь глины с известью по возможности прочной, необходимо обеспечить между ними постепенный переход. В этих целях штукатурку наносят несколькими слоями: первый должен быть составлен из глины, толченого кирпича взамен песка и небольшого количества извести; второй слой из тек же.частей, но с добавлением песка и уменьшением количества глины, наконец, третий — из песка, кирпичного порошка и извести, но уже без глины. Таким образом, переход от глины к извести будет постепенный и штукатурка выйдет значительно прочнее. Кирпичный порошок в этом случае имеет важное значение как цементирующее вещество. Существует и другой способ. Первый слой состоит из двух частей глины и одной части извести с добавкой такого количества песка, сколько будет извести; второй тонкий слой состоит из одной извести с песком. Если есть возможность, в оба состава добавляют небольшое количество любой шерсти, которая лучше свяжет состав и будет способствовать более прочному соединению одного слоя с другим. http://gardenweb.ru/doma-iz-samana технология саман Что касается технологии строительства саманного дома, то немаловажно отметить, что данная технология — экологически чистая, энергосберегающая, не требующая особых материальных затрат. Саманные дома возводятся довольно легко. Так, для строительства саманного дома вам нужна хорошая опалубка из дерева (тес) — при этом нужно проследить, чтобы она была хорошо остругана. Либо же вы можете использовать в качестве опалубки щиты из кровельной стали, которые окантованы мелкосортный уголком. Таким образом вы выбрали делать опалубку (коробка в ширину 40 сантиметров), к примеру, из дерева. Затем нужно соединить стенки стержнями-арматуринами (в диаметра 10 миллиметров), которые вставляются в отверстия. После того, как установите получившуюся короб-опалубку в соответствущее положение, исходя из проекта, — производится подача глины с помощью рожковых вил, которую смешивают с соломой. При этом добавляется немного воды — затем производится битье глины (так называемая глинобитная технология) — ее трамбуют (каждый 15-20 сантиметров слоя). Выдерживают глину в коробе около 2 дней при солнечной погоде, до 4 — в ненастную. Потом опалубка передвигается выше и также, согласно вышеозвученной технологии строительства саманного дома, строиться следующий этап. Эта технология осуществляется при помощи скользящей опалубки. Если же район, в котором вы строите дом, сейсмически опасный — то по верху отверстий для окон необходимо установить пояс из железобетона по всей окантовке строения. Также немаловажно в этом случае следить за тщательным армированием стен. Если вы намереваетесь построить саманный дом на 4 комнаты, то это растянется примерно на месяц. В некоторых случаях технология строительства саманного дома для трамбовки глины применяют вибраторы, электро- или же пневмоуплотнители (в последнем случае по каждому слою применяют известково-песчаную стяжку — 5 миллиметров состава 1:3 при помощи растворонасоса. Стоит отметить, что иногда менее трудозатратно возводить саманный дом из саманных блоков. Если и начинать саманную кладку, то только в мае — так вы дадите возможность подсохнуть вашему дому в течение лета. Что касается оштукатуривания саманных кирпичей, то всем известно, что обычная штукатурка отваливается от глинобитной стены, если вы лепите ее обычным методом. Согласно технологии строительства саманного дома, — необходимо обеспечить хорошую связь между стеной из глины и известью — для этого штукатурить нужно в несколько слоев: 1. Слой: глины + толченого кирпича (заменяет песок) + немного извести; 2. Те же части, что и в п.1, при этом добавляется песок и минимизуируется количество глины; 3. Песок + порошок кирпичный + известь (все это без глины). Так, переход от глинобитной стены к штукатурке будет поэтапный — и так она будет держаться значительно лучше и не растрескиваться. Кирпичный порошок — это своего рода цемент. Плюсы технологии глинобитных домов Дома, построенные по глинобитной технологии строительства, отличаются тем, что они имеют большую долговечность, нежели каменные или дома из дерева. Глинобитные возведенные стены обладают малой теплопроводностью. Так, стены из самана (глины), если оценивать в сравнении со стенами из кирпича, — обладают на 25 % меньшей теплопроводностью при прочих равных условиях. Отличается глинобитная технология возведения домов и тем, что вес здания меньше, нежели построенного по другой технологии. К тому же он обладает большей сейсмоутойчивостью. Какие еще преимущества несут в себе такие дома? Это стойкость к огню и, конечно, долговечность. Стоит отметить дешевизну домов, построенных по технологии строительства глинобитного дома. Вам не потребуются квалифицированные строители, материал для таких строений доступен в большом объеме (глина), не нужно вам и дорогостоящее оборудование. То есть преимущество данного строительства, в сравнении с возведением по той же самой технологии деревянных домов, как говорится, налицо. Таким образом, дешево и сердито, можно обеспечить жильем нуждающихся людей — и у них будет собственный дом или квартира. Однако самое ценный плюс — это то, что в таком доме чувствуешь себя хорошо, в отличие от домов из панелей или же домов из кирпича. В таких домах зима проводится в тепле, а летом вас будет обдавать прохладой. Чистый, здоровый воздух также отличают самам от других технологий строительства домов — это очень хорошо влияет на физическое состояние проживающих в глинобитных строениях людей. Технология строительства саманного дома используется давно — еще стародавние времена возводились дома в 2-3 этажа. Глина (саман), используемая более 10000 лет — материал, выдерживший проверку временем. Рассмотрев все преимущества технологии строительства глинобитных домов, следует сказать, что в наше время она недооценена. А как известно, все новое — хорошо забытое старое. Изготовление самана в домашних условиях — задача довольно легкая. Для этого вам понадобится глина, которая содержит глинистые частицы — до 25%. Чтобы уменьшить теплопроводность и увеличить стойкость к воде, примешивают наполнители органического происхождения. В качестве наполнителей можно использовать льняную костру, полову, солому длиной от 8 до 10 сантиметров. Не применяйте наполнители, на которых есть признаки гниения и плесени. Для производства 1 м3 необходимой массы, можно использовать следующий составом: От 1 до 2 частей «жирной» глины необходима 1 часть песка, и от 15 до 18 килограммов наполнителей органического типа; От 2 до частей глины из п.1, — 1 часть песочного материала плюс от 12 до 15 килограммов соломы (или любого другого вышеозвученного наполнителя). От 3 до 4 частей глины жирности средней, берут 1 часть песочного материала и от 8 до 12 килограммов органики. Традиционно глину запасают по осени и уклладывают на открытом пространстве скопом в высоту до 1 метра. Изготовление самана в домашних условиях нужно начать путем перемешивания глины с песочным материалом. При этом должна получиться масса однородного типа. Потом все это заправляется соломой (от 8 до 10 см в длину), предварительно намоченную водой. И, конечно, только затем тщательно перемешивают получившуюся массу. С водой не стоит перебарщивать или не не доливать. Можно провести такой эксперимент. Изготовляем шарик диаметром 3 см — и с высоты в 1 метр опускаем его в свободное падение на асфальт или бетон. Когда вы осмотрите шарик, на нем не должны быть потрескивания и он не должен сплющиваться. Естественно, при изготовлении самана в домашних условиях, необходима опалубка. Для этого нам понадобится короб, сделанный из древесины — с дном и него. Для того, чтобы было легко вытащить саманные кирпичи, вам нужно основание короба сделать шире на 2-3 сантиметра. Доведите внутренние стенки опалубки до гладкого состояния. Усадка саманного кирпича, изготовленного в условиях дома, составляет от 8 до 10 %. Так что необходимо заранее сделать опалубку больше на 10 %. Далее в опалубку помещается приготовленная масса. Предварительно намочите короб водой, стенки же посыпьте песком или же мякиной. Потом возьмите массу, многим больше, нежели объем опалубки — и сильно бросьте в нее. Утрамбуйте руками и специальным инструментом (деревянный уплотнитель) саманную массу. Снимите избыточный материал деревянной дощечкой. После того, как вы сняли форму, саманные кирпичи необходимо высушить в течение 12 суток. Чтобы сушка проходила быстрее, укладывайте блоки на основания, затем на ребро, после этого — в спец. клетки от 6 до 8 штук. Таким образом, технология строительства саманного дома Хорошую сушку саманных блоков можно проверить так — на изломе они не содержат затемненные пятна. При этом хорошо механически обрабатываются. И имеют относительно большую крепкость — в свободном падении с высоты 2 метров они не должны разбиваться. В течение одних суток они не должны «плыть» в воде. И после того, как вы ударите чем-нибудь тяжелым железным (к примеру, обухом топора) — обнаруживаете блестящую отметину. Плотность самана, изготовленного в домашних условиях блочного типа, колеблется от 1400 до 1600 кг/м3, прочность на сжимание — от 15 до 25 кг/м3. Впервые в Англии в 1994 году Кевин Маккабе возвел двухэтажный дом, материалом для которого послужила смесь глинистой подпочвы и соломы. Глинобитный дом поражал воображение даже самого привередливого скептика. Но эта технология была не новинкой, а просто хорошо забытой. В Уэльсе и Ирландии данная технология строительства применялась до 19 века. Глинобитный дом строится по принципу лепки. На сложенный из камня фундамент постепенно налепливают стены толщиной 90 см. глину разминают руками, добавляя туда немного соломы. Глинобитный дом может иметь несколько этажей. Дом Кевина состоял из двух этажей и имел ряд преимуществ не только экологических, но и экономических. Во-первых, глина способна поглощать достаточное количество влаги в сырую погоду и выделять влагу в сухую погоду. Это способствует оптимальному поддержанию влажности внутри дома. Глинобитный дом не нуждается в дополнительной вентиляции. Также в зимний период можно сэкономить до 20% энергии, т.к. глинобитный дом хорошо удерживает тепло. Во-вторых, стены такого сооружения остаточно прочные, долговечные. Глинобитный дом – это территория здоровья, т.к. в таких домах люди меньше страдают аллергией и простудными заболеваниями. Стоит отметить, что затраты на строительство дома такого типа минимальные, а срок постройки занимает не больше 4 месяцев. Многие защитники окружающей среды последовали примеру Кевина Маккабе и возвели глинобитные дома. На сегодняшний день глинобитное домостроение претерпело ряд усовершенствований. Так, к примеру, в смесь из глины и соломы добавляют немного гравия для прочности и уменьшения усадки данного строительного материала. Потребность на глинобитные дома с каждым годом растет. Этот интерес возрос не только в связи с экономией денежных средств, но стремлением помочь нашей окружающей среде. В связи с потребностью данного типа постройки появляется в печати много информационных изданий и справочников. Так, например, «Пособие по альтернативному домостроению», «Дома из глины и соломы», «Строим из глины и соломы» и т.д. Также в интернете можно много найти интересующей информации по данной теме. Помимо указаний и технологий строительства, вы можете посмотреть фото, на котором изображен глинобитный дом различного дизайна. Технология строительства домов методом несъемной опалубки отличается простотой возведения, относительно малой затратностью и другими преимуществами, которые описаны в этой статье. Монтаж здания из несъемной пенополистирольной опалубки — это синтез двух технологий — прежде всего монолитного строительства и монтажа стеновых составляющих из пустых блоков. Данный процесс возведения дома сродни сборке конструктора. Так, стены возводятся из пустых внутри блоков, которые взаимно скрепляются замковыми крепленями специального типа. Монтаж данных блоков производится на уже залитый фундамент, далее производится армирование пустот и полость заполняется бетоном. После выдержки бетона получается сплошная стена. Уже готовое строение представляет собой, так сказать, «бутерброд», составляющими которого являются железобетон, который покрывается в 2 слоя изоляцией. Таким образом такие стены априори утеплены и потому дополнительно для теплоизоляции делать ничего не нужно. Блоки несъемной опалубки производятся из пенополистирола. Стоит отметить, что последний экологически чист — не обладает радиоактивными свойствами, имеет стойкость к влажности. Казалось бы, он схож внешне с пенопластом, но по физико-механическим свойствам они различны — именно поэтому его используют в качества утеплителя и формы для даннного вида технологии. Блоки из пенополистирола разнообразны по форме — тут вы можете найти и стандартные модули для стен соответствующих типоразмеров, а также различные блоки углового типа, заглушки торцевые, какие-то дополнительные составляющие. Данную технологию возведения домов можно применять как при строительстве стандартных домов — типовых, так и нестандартных — с эркерами, углами с закруглениями и т.п. Можно также подобрать соответствующую толщину того или иного блока в зависимости от географии строительства и в зависимости от той иил иной климатической зоной. Несъемная пенополистирольная опалубка как соответствующая технология позволит вам построить сооружнеие как жилого, общественного, так и промышленного назначения. Так, данную технологию применяют для построения жилых домов (до 16 этажей), коттеджей, складов и т.д. Несъемная опалубка имеет небольшой вес, благодаря чем не нужна специальная дорогостоящая строительная техника. Что же представляет из себя несъемная опалубка и технология строительства домов методом несъемной опалубки? Так, при строительстве домов методом технологии несъемной опалубки прежде всего следует знать, что этот метод инновационный и применяется для строительства домов, имеющих относительно мало этажей — до 16. Необходимо отметить преимущества данной технологии — это прежде всего уменьшение сроков строительства домов, увеличенные теплоизоляционные свойства, хорошо изолируется звук, большая комфортность, простота и непременно долговечность. Стоит отметить и относительно низкую стоимость возведения дома по данной технологии. Чем же отличается несъемная опалубка от обычной, т.н. съемной опалубки? Прежде всего тем, что части, которые она содержит, не извлекаются из смонтированной конструкции и сами становятся монолитными со стенами, перекрытиями и другими частями дом. Ниже перечислены преимущества строительства домов по данной технологии. Преимущества несъемной опалубки Если сравнивать технологии строительства домов c методом несъемной опалубки, стоит отметить следующие плюсы: • Относительная легкость монтажа • Хорошие теплоизоляционные, звукоизоляционные свойства, также обладает гидроизоляционными свойствами • Относительно быстрое возведение (до 10 раз быстрее в сравнении с традиционными технологиями) • Стены и составляющие, возведенные методом несъемной опалубки, имеют относительно легкий вес и потому можно облегчить фундамент • Возможная экономия на строительстве — до 70 % • Стены ровные, и не требуют особой подготовки для отделки (плиткой, обоями и т.д.) • Небольшая ширина возводимых стен увеличивают полезную площадь дома • Ваши вложения на отопление существенно снизятся • Возможность комбинирования с другими технологиями строительства • Здание, построенное по данной технологии, безопасно (пенополистирол − материал, обладающий не горючими свойствами, к тому же самозатухающий) • Возведение строений с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.п.). Технология строительства домов методом несъемной опалубки отличается простотой возведения, относительно малой затратностью и другими преимуществами, которые описаны в этой статье. Монтаж здания из несъемной пенополистирольной опалубки — это синтез двух технологий — прежде всего монолитного строительства и монтажа стеновых составляющих из пустых блоков. Данный процесс возведения дома сродни сборке конструктора. Так, стены возводятся из пустых внутри блоков, которые взаимно скрепляются замковыми крепленями специального типа. Монтаж данных блоков производится на уже залитый фундамент, далее производится армирование пустот и полость заполняется бетоном. После выдержки бетона получается сплошная стена. Уже готовое строение представляет собой, так сказать, «бутерброд», составляющими которого являются железобетон, который покрывается в 2 слоя изоляцией. Таким образом такие стены априори утеплены и потому дополнительно для теплоизоляции делать ничего не нужно. Блоки несъемной опалубки производятся из пенополистирола. Стоит отметить, что последний экологически чист — не обладает радиоактивными свойствами, имеет стойкость к влажности. Казалось бы, он схож внешне с пенопластом, но по физико-механическим свойствам они различны — именно поэтому его используют в качества утеплителя и формы для даннного вида технологии. Блоки из пенополистирола разнообразны по форме — тут вы можете найти и стандартные модули для стен соответствующих типоразмеров, а также различные блоки углового типа, заглушки торцевые, какие-то дополнительные составляющие. Данную технологию возведения домов можно применять как при строительстве стандартных домов — типовых, так и нестандартных — с эркерами, углами с закруглениями и т.п. Можно также подобрать соответствующую толщину того или иного блока в зависимости от географии строительства и в зависимости от той иил иной климатической зоной. Несъемная пенополистирольная опалубка как соответствующая технология позволит вам построить сооружнеие как жилого, общественного, так и промышленного назначения. Так, данную технологию применяют для построения жилых домов (до 16 этажей), коттеджей, складов и т.д. Несъемная опалубка имеет небольшой вес, благодаря чем не нужна специальная дорогостоящая строительная техника. Человек с опытом строительства мазанки делиться технологией возведения мазанки. Замес раствора для самана делается аналогично. Расскажу как делают мазанки или дома в Воронежской области. В детстве этим много занимался… Вначале как обычно фундамент и каркас будущего строения на нем,внутри вертикальных брусьев набиваются бруски,как на черных полах и внутрь закладывается горбыль,доска. Тоже самое делается на потолке,если есть деньги можно сразу делать стены из бруса на 100 мм или доски 40-60 мм,чтобы не заморачиваться созданием «заборки» из досок.Все стены обиваются дранкой или ивовыми прутьями,под 45 градусов,толстые прутья раскалываются топором пополам. Делается крыша. Первый этап закончен. Второй этап подготовка глины. Делается большой круг,куда слоями складывается глина и песок,в центр наливается вода сверху кидается солома. Солому у нас использовали из пшеницы,чем толще стебель,тем считалось лучше.Дальше начинают месить глину. Использовать лопаты или что-то еще бессмысленно,можно только топтать ногами,часто использовали лошадей. Промес начинают от центра кучи к краю понемногу добавляя воду или солому по мере необходимости.Сразу много соломы кидать нельзя,потом не промешаете.С краев глину подбирают вилами и кидают в центр.Часто добавляли свежий конский или коровий навоз,видимо как пластификатор.В результате замеса должна получиться однородная масса больше похожая на тесто,самое главное она не должна быть жидкая как бетон.Кол-во используемой соломы назвать не могу,очень сильно зависило от качества глины.После высыхания,на стене обычно была на 50-60% поверхности была видна солома.Обычно переставали бросать солому,когда ее трудно было промешать с глиной.Т.к топтали мужики,женщины,дети и лошади величина чисто эмпирическая. Третий этап покрытие стен и потолка полученным составом. Деревянные стены слегка смачивают водой веником,глину нагружают вилами(только вилами,с лопатой намучаетесь) в ведра или тележки подвозят к дому. Берется хороший кусок глины ,размером в пол-булки черного (можно и больше если сил хватит)и с размаху бросается на стену,при этом надо стремиться,чтобы глина сразу превращалась в блин,но не стекала со стены,затем неровности размазываются руками,слегка закрывая набитую дранку или прутья. При размазывании по стене руки регулярно смачивают в воде,должен получиться слой в несколько см толщиной.Точно также покрывается потолок. Самое главное куски должны бросаться на стены с такой силой,чтобы глина прилипла в стене.Обычно,если глина не прилипла сразу,держаться она потом будет плохо.Лучше ее отодрать дать немного подсохнуть стене и опять накидать новую глину.Старую глину положить в кучу и промешать. Четвертый этап,после высыхания «толстой глины»,обычно через несколько дней на ней появляются трещины.Для замазывания используется «тонкая глина» Это глина с песком с добавлением жидкого навоза.Этот состав больше похож на сметану,которая тонким слоем замазывает трещины,с ее помощью происходит финишная отделка стен. Просто глина с песком держаться будет плохо,необходим какой-нибудь пластификатор. Пятый этап,после высыхания глины стены беляться мелом или известью. Чтобы обмазать обычный пятистенник примерно 4х12 собирали человек 20 с самого утра и работали до вечера.Смесь глины,песка соломы обычно всухую готовили заранее,воду добавляли при начале работ.Если дом не успевали обмазать за день продолжали на следующий день.Хорошо промешанная глина не застывает несколько дней,накрыть ее на ночь,с утра добавить немного воды и промешать.Работа очень тяжелая и достаточно длительная.Насколько я знаю у нас уже лет 20 никто эту технологию не использует,желающих найти этим заниматься очень трудно.Раньше просто деваться некуда было,поэтому все друг-другу помогали по очереди,за вечерний банкет. Минусы мазанки — плохо держит косые дожди,по весне обычно подмазывали,потом стали обивать рубероидом,досками и красили. Сейчас наверное можно вместо мела и извести покрасить какой-нибудь фасадной влагостойкой краской,тогда эта проблема снимается. Примерно вот так,мог что-нибудь забыть,т.к. последний раз этим занимался в начале 80-х лёгкий саман если рассматривать глину и солому, то я бы выбрал легкий саман — соотношение материалов- солома 85-90% глина — 10% ширина стен от 40 см. Тяжелый саман делают см 40, плюс по 3-5 см штукатурки с каждой стороны. Тогда будет тепло. Если все-же для Вас предпочтительнее глина как основа-Ваш вариант, глинобитный дом. http://dzen.pro/saman-info/