Правильная формировка деревьев при посадке.
01-11-2021 20:13
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Обрезка сада - хлопотное, но обязательное занятие, без которого трудно получить урожай.
Обрезка плодовых деревьев для начинающих - просто лес дремучий. Обрезать или не обрезать фруктовые деревья? Мнения разделились.
В классическом садоводстве, однозначно, обрезка нужна. Но в последнее время появились новые теории, основа которых такова: умное дерево само знает как ему расти и не нужно вмешиваться в этот процесс. Причем, приверженцы этой теории сражаются за неё довольно агрессивно. Очень удобная, кстати, теория. Никаких усилий - ткнул дерево и жди пока вырастет и отблагодарит. Вот только почему то ветки под урожаем ломаются. Собрать, например, яблоки с переросшего дерева просто невозможно физически. Падая с высоты 6 метров они разбиваются. А если бы она была изначально правильно сформирована, то такой проблемы не было бы. Яблоки мелкие, в парше и битые.
У плодовых деревьев чаще всего либо вырезают ветку целиком (на кольцо), либо укорачивают ее, обрезая на какое-нибудь разветвление или почку. И тот, и другой приемы, конечно, хороши. Первый больше способствует осветлению кроны, второй — усилению роста веток. Но оба говорят об одном крупном недостатке: очень много древесины дерево произвело напрасно.
Чтобы свести такие потери к минимуму, не лучше ли в самом начале предупредить рост ненужных веток и усилить использование продуктов фотосинтеза на формирование урожая и тех веточек, которые в течение ряда лет будут молодыми, сильными, способными к обильному плодоношению?
Плодоводам издавна известны такие приемы, как ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Своевременно и к месту применяя эти приемы, можно существенно помочь дереву рационально распорядиться тем веществом, которое, по молекуле, беспрерывно в течение всего сезона, без выходных и прогулов, синтезирует зеленая лаборатория.
Если вы заранее знаете, что в каком-то месте вам ветка не нужна, а там хорошо развитая почка и из нее непременно вырастет ветка, то, не дожидаясь даже начала роста, ослепите ее.
Этот прием эффективен только при формировании молодых деревьев и при выделении некоторых искусственных форм кроны. Пытаться заменить обрезку взрослых деревьев ослеплением почек — занятие бесполезное. Разве повыщипываешь тысячи почек? Нет. И пытаться не стоит. На взрослых деревьях можно применить выломку побегов.
По этой причине при закладке сада начинайте формировать деревья сразу после посадки. Это касается и семечковых (яблоня и груша на семенных подвоях), и косточковых (слива, вишня, абрикос, черешня (особенно)) растений.
Насмотревшись всякого у авторов разной степени профессиональности, в сухом остатке для себя уяснил следующий алгоритм:
1) Формирование саженца делаем исключительно ВЕСНОЙ, чтобы избежать сюрпризов, связанных с вымерзанием.
2) Штамб ниже 80 см действительно ослепляется. Причем, делать это лучше, видимо, уже в стадии набухания почек, когда ясно видно, какие из них живые.
Больше не ослепляется НИЧЕГО.
3) Из оставшихся почек на высоте 80-120 см выбираются 3-4 наиболее удобно расположенные по отношению к конкретно вашим условиям посадки. Из них будем формировать скелетные ветви первого яруса.
Важно: эти почки должны быть, во-первых, расположены ~равномерно вокруг ствола (т.е. через 90-120 градусов относительно друг друга), чтобы будущий урожай симметрично нагружал дерево, не сгибая его в одну (чаще всего южную) сторону. Во-вторых, выбранные почки не должны быть "скученными" по высоте, между ними должно быть расстояние в 10-15 см. Иначе, когда дерево станет взрослым, от урожая возникнет слишком сосредоточенная точечная нагрузка на ствол, дерево банально может сломаться.
Теперь, для чего, собственно, эти 3-4 почки выбирались. Над каждой из них делается КЕРБОВКА для стимуляции прорастания. Таким образом, мы принудительно заставляем дерево растить ветви в те стороны, куда хочется нам, а не ему.
Если кербовку не делать, то скорее всего проснутся другие почки, в хаотическом порядке;
4) Теперь, когда расположение первого яруса определено, отсчитываем над ним еще 3-4 почки для запаса, если 'что-то пойдет не так', и укорачиваем однолетний саженец над почкой. Причем, обрезаем не как повсеместно рекомендуется "без пенька", сразу над почкой наискосок, а сознательно оставляем "пенек" в 1-2 см.
Мной лично многократно замечено при обрезках и семечковых, и косточковых, что при обрезке "на почку" эта самая верхняя почка _высыхает_! Даже если она первоначально тронулась в рост, все равно чаще всего она усохнет, а сильный побег полезет из следующей почки.
Поэтому пенек над верхней почкой-таки оставляем. А удалим его уже в июле, когда и почка даст сильный толстый прирост, и сам пенек высохнет. И чаще всего его можно будет легко отломать пальцами. Но лучше, конечно, секатором с последующей замазкой среза. В большинстве случаев верхний срез саженца затянется раневой тканью полностью в течение этого же сезона.
5) В конце мая - середине июня, когда на саженце проснутся все почки, которые он захотел развить в этом году, проводим финальный осмотр и выламываем руками (не вырезаем!) ненужные нам побеги, которые были оставлены весной про запас.
Оставшиеся зачатки будущих скелетных ветвей длиной 10-15 см раздвигаем на угол отхождения 60-80 градусов от ствола с помощью зубочисток.
6) На следующий год процедура повторяется для формирования второго яруса на высоте в 50-70 см над первым.
7) Абсолютно все раны, даже самые малые, на саженце до 5 лет сразу замазываем дезинфицирующими пастами типа вара или "РанНета".
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Правильная формировка деревьев при посадке. | mtv59 - Дневник mtv59 |
Лента друзей mtv59
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»