Это цитата сообщения Annataliya Оригинальное сообщение

Как мы гуляли по аргентинским ледникам!

В Эль-Калафате - столице Аргентинских ледников - мы остановились на три дня, и за это время решили осмотреть ледники капитально (большинство туристов, в том числе и наши, из-за отсутствия времени чаще всего приезжают сюда на день-два). Для этого мы купили целых две экскурсии. В первый день мы собирались проплыть на катамаране по заливам и ледниковым каналам озера Аргентина и увидеть три ледника: Упсалу, Спегаццини и Перито-Морено. А во второй день - подняться на ледник Перито-Морено и совершить по нему небольшой двухчасовой треккинг. Честно признаюсь, больше всего нас с Антоном привлекал именно треккинг. Во-первых, это был интересный экспириенс - все-таки по ледникам мы гуляем не каждый день, а во-вторых, никогда раньше в походах с элементами альпинизма мы не участвовали, а тут нам обещали выдать "кошки" и научить каким-то навыкам. В общем, это было прикольно.
Но давайте все-таки по порядку. Тем более, что экскурсия на катамаране тоже была вполне себе занятная.
[700x419]


Итак, все вышеперечисленные ледники, и не только эти, находятся на территории национального парка Лос-Гласьярес. Это - один из самых красивых и интересных парков Аргентины, ЮНЕСКО даже включило его в свой список объектов всемирного наследия. И, в общем-то, правильно сделало, так как именно здесь в горах лежат 47 главных ледников и бесчисленное множество более мелких. Все они сохранились со времен ледникового периода, когда ледники простирались далеко за свои теперешние границы, достигали степей Патагонии, а пока двигались, прорезали огромные и глубокие ущелья. Когда же около десяти тысяч лет назад ледники начали отступать, эти громадные котловины заполнились талой водой. Так сформировались многочисленные ледниковые озера.
От Эль-Калафате до Пуэрто-Пунта-Бандера нужно добираться чуть больше часа. Именно отсюда все, кто желает поплавать по озеру меж ледниками и айсбергами и посмотреть на них поближе, отправляются лодки по разным маршрутам. Что же касается нас, то мы выбрали один из самых протяженных маршрутов. Его длина должна была составить около 200 километров, и так оно и получилось, судя по данным электронной карты, которую мы могли видеть постоянно на нашем катамаране, пока ходили по озеру.
В общем, ранним утром за нами в хостел приехал микроавтобус. Все-таки то, что мы жили на окраине города, имело свой большой плюс. За нами на экскурсии обычно заезжали в самом конце, уже после того, как забирали других туристов из отелей в центре, и нам не приходилось ездить за остальными по другим отелям - обычно сразу, как только садились в автобус, мы отправлялись уже непосредственно на экскурсию. Так получилось и в этот раз. Примерно через час гид объявил, что мы прибыли на место.
2.
[700x385]


Правда, без маразма не обошлось. По какой-то дури, билеты в парк продавались всего лишь в двух кассах у входа, и нам пришлось отстоять добрых сорок минут в очереди, чтобы их купить. Почему нельзя было занести их сразу сразу в автобус, тем более, что на следующий день сделали именно так, история умалчивает.
Ну, да ладно. В общем, мы купили билеты и отправились к причалу садиться на катамаран.
Это не наш, это маленький.
3.
[700x421]


Наш катамаран оказался двухпалубной большой лодкой с баром и бизнес-классом на борту. Кают, правда, на нем не было, но они как-то и не были особо нужны. Зато в каждом классе имелся дисплей, на котором показывали карту с нашем маршрутом, скорость, с которой мы шли, с глубиной озера и с прочей навигацией.
4.
[700x547]


А еще рассказывали о ледниках, как они образовались, давали их характеристики и играли музыку а-ля "Полет кондора" и его самого.
Первым делом, мы отправились к леднику Упсула. Он считается одним из самых труднодоступных по суше ледников. Мало того, в некоторых источниках я даже читала, что увидеть его можно только с воды, но потом сама в каком-то журнале встретила фотографию туристов любовавшихся Упсулой с утеса. Но как бы там ни было, до Упсалы мы шли не меньше получаса, но буквально сразу, как только мы вышли из порта, в воде появились небольшие айсберги, и все туристы сразу повалили на палубу фотографировать эти кусочки льда.
5.
[700x397]


Вообще, прикольно. Сколько я не путешествую, наблюдать за людьми очень интересно. До сих пор не могу понять, например, зачем все выстраиваются в огромную очередь перед посадкой в самолет, когда посадка еще не объявлена - стоят, ждут чего-то, хотя давно известно, что, раз уж вы зарегистрировались на рейс, получили свои посадочные, прошли пограничный и таможенный контроль, то без вас самолет уж точно никуда не улетит, ибо работникам авиакомпании дешевле найти и отловить вас даже в самый последний момент, чем потом пересаживать на другой рейс. И уж тем более, если вы не стоите в этой дурацкой очереди перед гейтом, а сидите рядом в креслице, вероятность не попасть на борт самолета равно нулю. Так нет же, почему-то 90 процентов пассажиров тупо стоят в очереди. Зачем?
Так же и с айсбергами. Все перед экскурсией к ледникам видели кучу фотографий в буклетах, где лодки, яхты, катамараны с сотнями пассажиров на борту идут по озеру среди айсбергов, об айсбергах всем рассказывали в туристических агентствах, в которых покупались эти экскурсии. Ясное дело, что те первые и маленькие "шлепочки" льда ни в какое сравнение нельзя было поставить с теми огромными глыбами, которые мы увидели потом, и мимо которых проходил наш титаник катамаранчик. Но... первые мелкие льдинки фотали все, столпившись на корме и носу, и разве что не залезая друг другу на головы. А когда появились действительно большие голубые и синие айсберги в несколько метров длиной, на палубе остались считанные единицы туристов. :))
6.
[700x320]


Ну, да ладно. Как я уже говорила, первый ледник, который мы увидели, был Упсула. Еще недавно он считался самым большим ледником Южной Америки. Его длина - 50 километров, а площадь - почти 600 квадратных метров. Но в последние годы ледник Упсала стал стремительно таять. Это происходит со скоростью около 200 метров в год. Наверное, как раз поэтому рядом с ним так много айсбергов - гораздо больше, чем рядом с другими увиденными нами потом ледниками.
7.
[700x325]


8.
[700x384]


9.
[700x399]


10.
[700x374]


11.
[700x466]


12.
[700x371]


13.
[700x466]


Кстати, что касается айсбергов, то только 20 процентов их площади можно увидеть над водой, остальные 80 спрятаны под ней (раньше я думала, что все-таки чуток поменьше). То есть, если над водой мы видели пятиметровые глыбы, то на самом деле, размеры этих глыб - 25 метров. Немного не по себе, когда полностью понимаешь такой масштаб.
От передней стенки Упсулы мы остановились на почтительном расстоянии. Правда, именно тут стюарты решили устроить для туристов небольшую развлекаловку - взяли и выловили из воды кусочек айсберга, совсем маленький. Потом его разбили на еще более мелкие кусочки и угостили пассажиров бизнес-класса шампанским с этим льдом. :)
14.
[700x449]


15.
[700x505]


Вторым нашим ледником был Спегаццини. И он, честно говоря, на меня произвел даже большее впечатление, чем Упсула. Во-первых, подошли мы к нему гораздо ближе. А, во-вторых, именно у Спегаццини - самая большая передняя выступающая часть в сравнении с другими ледниками. Она местами вздымается аж до 135 метров. В общем, красиво!
16.
[700x413]


17.
[700x466]


18.
[700x466]


Ну, а третий ледник - знаменитый Перито-Морено, наверное, самый популярный среди всех туристов, которые приезжают в национальный парк Лос-Гласьярес. Дело в том, что перед его передней стеной, на противоположной скале, проложены специальные мостки и оборудованы смотровые площадки, с которых можно любоваться этим ледником. Все и любуются. :) Но он и, правда, замечательный. Самый длинный, самый мощный.
Издалека во всю длину.
19.
[700x339]


Близко.
20.
[700x404]


21.
[700x466]


22.
[700x278]


23.
[700x422]


24.
[700x488]


Вот такая была экскурсия. Потом наш катамаран снова вернулся в порт, и нас на автобусе развезли по отелям. Но надо честно сказать, что прогулка среди ледников на лодке - это все-таки мероприятие больше для людей в возрасте. Средний возраст тех, кто ездил с нами, был где-то в районе 50-60 лет. Так что, на двухчасовой треккинг по Перито-Морено, который мы запланировали на следующий день, мы отправились с еще большим энтузиазмом.
25.
[700x466]


Но началось все немного неожиданно. Нас привезли на смотровую площадку Перито-Морено и оставили там погулять на два часа, хотя мы были в полной уверенности, что на треккинг поедем сразу. Но нет. Впрочем, чем себя занять на смотровой площадке, у нас, конечно же, нашлось. Отсюда ледник представал во всей своей красе. А главное, здесь можно было слышать, как он потрескивает на солнце, и наблюдать, как от него отламываются куски льда и с грохотом падают в воду, в канал, который очень грамотно назвали каналом Айсбергов. Происходит же это потому, что Перито-Морено постоянно движется вперед, но скалы тут сужаются, к тому же ледник подтаивает. Каждый день Перито-Морено продвигается на два метра. Он считается единственным ледником в Андах, который не сокращается год от года, то есть, другими словами, теория всемирного потепления на нем не работает.
26.
[700x409]


27.
[700x466]


28.
[700x466]


Правда, мы, к сожалению, не увидели, как падают вниз большие глыбы льда. При нас туда падали лишь маленькие кусочки и сыпалась ледовая крошка - все-таки происходит это, по-видимому, не очень часто. Но все равно грохот, с которым это все туда ба-бахало, был очень мощным. :)
После того, как все вытусили положенное время на смотровой площадке, а затем поели в тамошнем ресторанчике, наконец, началось самое интересное - мы поехали на мини-треккинг. Называется он мини-треккингом не потому, что совсем не серьезный (для первого хождения по льду - как раз самое то), а потому что есть еще большой треккинг, рассчитанный на целый день, в который еще входит ледолазанье, то есть, в лед вбиваются специальные крючья, и вы по ним поднимаетесь вверх. И мы сначала как раз собирались взять именно его, но стоил он, зараза, уж что-то слишком дорого, а у нас под конец путешествия финансы все пронзительнее пели романсы. :(
Но даже мини-треккинг занял не два часа (только два часа мы пробыли на льду), а где-то порядка трех, потому как до того участка ледника, где можно было на него подняться, сначала нам предстояло пройти через канал Айсбергов на маленьком катере, а потом еще пешком около километра.
29.
[700x406]


30.
[700x320]


31.
[700x466]


Как только мы оказались на противоположном берегу, нам сразу же выдали перчатки с точками-липучками со стороны ладоней (у нас в таких обычно грядки полят) и сказали, что, как только мы доберемся до льда, нас всех обуют в "кошки", а группу разобьют на две части, чтобы было удобнее перемещаться.
32.
[700x448]


Кстати говоря, перчатки мне особо так и не понадобились. Даже без них было жарко (что-то в тот день сильно потеплело - температура была градусов 14-16 даже на леднике), а держаться в процессе ходьбы за окрестные глыбы льда было необязательно.
В общем, пока мы шли, наш проводник рассказал нам еще раз, как образуются ледники, показал место, где Перито-Морено врезается в скалы и добавил, что цвет льда зависит вовсе не от его состава или чистоты, а оттого, сколько во льду воздушных пузырьков. Чем их меньше, чем плотнее лед, тем он кажется нам более синим.
33.
[700x451]


34.
[700x466]


Наконец, мы добрались до кромки ледника.
35.
[700x398]


36.
[700x466]


Несколько специально обученных дядечек выдали нам "кошки" и показали, как их надо пристегивать.
37.
[700x489]


38.
[700x508]


39.
[525x700]


Все оказалось, как нельзя, просто: "кошки" привязывались к ногам специальными ремнями, продетыми через пазы, и всё. К моим прекрасным розовым кроссовочкам, которые служат мне в путешествиях верой и правдой вот уже шестой год (зацените!), никто никаких претензий не высказал. Нее, я, конечно, отдаю себе отчет, что выглядят они в гибриде с "кошками" на редкость экстравагантно и маразматично, но, согласитесь, переть с собой из России в Чили, а затем в Аргентину специальные треккинговые ботинки ради одного двухчасового похода - тоже маразм еще тот. Так что, поразмыслив перед путешествием, я решила, что как-нибудь обойдусь и кроссовками, и оказалась права. А забегая вперед, скажу, что, конечно, на них надевать "кошки" и так ходить в серьезные треккинги по льду - это редкостная дурость (нога болтается, да и ботинки должны быть с более высокими галенищами, чтобы в них лед не засыпался), но на один раз они испытание вполне себе выдержали.
40.
[700x524]



В общем, первые ощущения хождения в "кошках" "по суше" (мы надевали их не прямо на льду, а в нескольких метрах от него) оказались необычными: что-то такое среднее между хождением на коньках и хождением в горнолыжных ботинках - вроде как и ничего, но тяжело и постоянно задаешься вопросом - на фига? Это, когда "по суше". Но стоило в них ступить на лед, как ощущения сразу изменились, и мы оценили всю "кошачью" нужность.
41.
[700x448]


Благодаря "когтям" на краях, ноги цеплялись за лед и не скользили даже на весьма крутых склонах. Так что, вскоре хождение в "кошках" я освоила и даже успела полюбить. :) Важным оказалось приноровиться и понять принцип. Ногу надо ставить на лед сразу всей ступней так, чтобы в него вонзились сразу все "когти". А когда спускаешься, немного приседать. Я для верности, правда, еще топала - когда шла, с силой опускала ноги, этак маршировала, чтобы "когти" вонзались еще сильнее. Но в целом, мне очень даже понравилось, и я теперь думаю, что надо бы повторить опыт и залезть еще на какой-нибудь ледник. :))
42.
[700x383]


Мы видели небольшие озерца среди льда, которые образуются из-за таяния, видели ручьи, которые к вечеру превращаются в самые настоящие реки. Наш проводник рассказывал, что бывало, выходишь утром в треккинг, видишь ручей, переступаешь через него одним шагом, а когда возвращаешься вечером, на его месте - уже целый поток, который даже теоретически вброд перейти уже не реально. Видели ледовые трещины по 10-15 метров глубиной. И даже поднялись на один из ледниковых пиков, откуда палатки внизу, в которых нам выдавали "кошки", показались точками.
43.
[700x412]


44.
[700x501]


45.
[700x397]


46.
[700x466]


47.
[700x466]


48.
[700x466]


49.
[700x466]


50.
[700x532]


51.
[700x466]


52.
[515x700]


Наши инструкторы.
53.
[700x462]


54.
[510x700]


55.
[454x700]


56.
[700x436]


57.
[700x445]


58.
[700x381]


"А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг, осторожненько взвесив..."
59.
[700x466]


60.
[700x466]


Спускаться мне понравилось гораздо меньше, чем карабкаться вверх. Все-таки было немного стремно видеть под ногами только лед и ледовую крошку и понимать, что этот крутой склон как-то придется преодолевать!
Но все справились. :) И каково же было наше удивление, когда вдруг посреди снежного поля на небольшой площадке в самом конце спуска появился столик со стаканчиками и с бутылкой виски. Наш проводник набрал в миску льда с ледника, покрошил его в стаканы, затем налил в них виски и угостил им всех желающих. Мужчины знатно обрадовались, а мой Антон был особенно доволен, потому что ему вдобавок перепал и мой стаканчик. :))
61.
[700x581]


62.
[700x457]


63.
[700x473]


Почти селфи. :)
64.
[700x553]


65.
[700x466]
Вот такое знакомство с аргентинскими ледниками у нас было. Мы осмотрели Урсулу и Спегаццини, а Перито-Морено аж с трех его сторон. :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013-2014 год, декабрь-январь:
Аргентина. Эль-Калафате. Столица ледников
Чили. Пунта-Аренас. Пуэрто-Наталес. В степях Патагонии у большеногих людей
Чили. Патагония. Острова Магдалены и Марты. Погладь пингвина!
Кушать подано по-чилийски
Чили. Озерный край. Как мы "возъезжали" на вулкан Осорно
Чили. Фрутильяр. Тайна Клубничного города
Чили. Пуэрто-Варас. Абсолютно немецкий город в Чилийском Озерном краю
Чили. Сьюэлл. Заброшенный город шахтеров-медедобытчиков
Чилийцы после Пиночета
Чили. Винья-дель-Мар. Привет с острова Пасхи!
Чили. Вальпараисо. Ветер целует твои лестницы...
Сантьяго-де-Чили. Чили с первого взгляда
Испания. Мадрид. И никаких тайн Мадридского двора!
Новосибирск. Академгородок. Наука в сибирском лесу
Новосибирск мифический и реальный!
Новосибирск рекламный!
Фотообзор: Через Новосибирск в Южную Америку