Это цитата сообщения aellla Оригинальное сообщение

сайт для дачника

http://rastenievodstvo.info/tomat.html

http://agroazbuka.com/navoz-kompost-ziza.html

http://sad6sotok.ru/

http://sadisibiri.ru/tcherecgh-sib.html

http://sadoved.com/index.php

http://ogorodsadovod.com/entry/655-sort-klubniki-tsaritsa-i-ukhod-za-nim

http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1001510

 

НаДобрый день!

Не все дачники знают, как правильно самим приготовить различные удобрения для растений своего огорода. Восполним этот пробел,- итак как приготовить

Зелёное удобрение: ёмкость (бочка) на 1/3 заполняем рубленой крапивой, это лучшее (можно и другим – мокрица, одуванчик, но крапивой лучше; как она поднялась сантиметров на 15 высотой – пошли её срезать) и доверху заливаем чуть теплой водой. Закрываем ее полиэтиленовой плёнкой на две недели.

Тем кто постоянно живёт на даче – каждый день перемешиваете (или через день, когда не всегда бываете на своей даче) – это надо делать для удаления углекислого газа, идёт брожение. Чтоб не было запаха от вашего творения на весь огород:-) – добавьте в ёмкость несколько капель валерьянки.

Можно также добавить на 10 литров 1 столовую ложку суперфосфата, предварительно растворив его. Через две недели берёте 2 литра зелёного удобрения на ведро воды (имеется в виду 8+2 литра) и делаете подкорневые подкормки.

Нельзя удобрять этим: лук, чеснок, горох, бобовые.

Навозная жижа:

- берёте 1 ведро навоза или помёта куриного, и 1 ведро воды и так заполняете ёмкость- так агрономы советуют; я же рекомендую – 1/3 бочки –навоз, остальное вода. Закрываем старой плёнкой или клеенкой на 7 – 10 дней; как только время свободное появилось – перемешивайте большой лопатой.

Перед употреблением берёте один литр на ведро воды. Этим уже можно удобрять лук, чеснок – они очень благодарны будут вам:-)

От улиток защита:

- пол-литра золы, 2 столовые ложки красного молотого перца, 2 столовые ложки сухой горчицы, 2 столовые ложки доломитовой муки – всё перемешиваете: опылять землю под капустой и прямо опудривать саму капусту на первых порах.

Вот ещё что интересного вычитал по этому поводу: если кочерыжку вокруг капусты обернуть листом крапивы – улитки и черви в неё не поползут и не надо тогда обрабатывать:-)  Надо попробовать. Но вышеизложенное насчёт опыления и опудривания надо делать – это от капустной мухи спасение.

Как приготовить правильно луковый (чесночный) настой:

Берёте ½ ведра луковой или чесночной шелухи, залить горячей водой доверху и настаивать двое суток. В июле можно воду заливать прямо из бочки, стоящей на солнце; затем надо процедить, отжать шелуху (там очень много микроэлементов), и сразу  опрыскать растения,  не разбавляя.

Но если пасмурная погода – в любое время это делать, если стоит тёплая, жаркая погода – то после 16 часов. Отходы – все в малину, она это очень любит:-)

Настой из цитрусовых:

-сушёные корки складываем в бумажные пакеты,- весной 1 килограмм корок размочить в воде и пропустить через мясорубку или мелко порезать; это количество залить тремя литрами кипятка,  плотно закрыть крышкой и настаивать 5 суток в тёмном месте. Вам это понравиться.

Далее: процедить, отжать, разлить по темным пластиковым бутылкам и хранить в сарайчике. Для опрыскивания берём полстакана этого настоя на 10 литров воды; отходы – можно в компост. Опрыскивать можно всё, даже от морковной мухи помогает.

Дальше можно дух перевести

 

Следующий мой пост на дачную тему будет про огурчики, а сегодня мой вам презент –  как законсервировать огурцы, чтоб хруст сохранился. Сняли огурцы утром, пришли домой, замочили огурчики в холодную воду лучше на 6 – 8 часов. Каждые два часа воды меняете, чтоб она была холодная.

А потом в банку, чтоб хруст сохранился можно добавить морковку молодую – она хруст сохранит, можно хрен, лучше не стебель хрена, а его корешок. Очень хорошо перец сладкий, хотя бы половинку – вот тогда огурчики у вас будут ароматные, крепкие.

А из зелени никогда не кладите лист смородины – у вас будут кислые огурцы,  смородинулюбят томаты, но не огурец! В маринованные огурчики лист смородины можно вложить, но их мало кто любит:-(

Обязательно добавляйте укроп, который вызрел хорошо. На литровую банку ложим три больших зубчика чеснока.

До встречи, друзья! урожае обработка Атлетом наоборот положительно сказывается, вся рассада крепкая получается с тёмно зелёными листьям и с хорошей корневой системой, только применяйте Атлет под каждый корень по 30 – 50мл не менее 2х раз с интервалом 10-15 дней начиная с того момента как на растениях начнёт развиваться 4-ый настоящий листочек, и не поливайте водой после внесения Атлета хотя бы суток 5

http://dachi74.ru/derebia/eshevika.htm

http://urozhayniy.com/category/sad/

Как я получаю обновленный чеснок

 

04.10.2010

Как ни странно, но чеснок вырождается. Наступает момент, когда для получения полноценного здорового урожая нужен обновленный посевной чеснок. По совету дяди Валюши пользуюсь двумя способами. Первый – это бульбочками, которые образуются на перезревших соцветиях, если  не обрывать стрелки. Осенью эти бульбочки я сею в бороздки и не выкапываю два года. На третий год поступаю как обычно: выкапываю, сушу, храню. Чеснок получается крупный, здоровый, вкусный. Второй способ – в одно время с посевом моркови, замачиваю оставшиеся мелкие, но здоровые зубчики озимого чеснока в теплом слабом растворе марганцовки примерно на 5 часов. И сажаю между рядками моркови. Когда стебли выросшего чеснока начнут желтеть, выкопать и просушить. А потом осенью высаживать обновленный таким образом посадочный чесночный материал как обычно.

 

Способы и условия выращивания рассады

Для того, чтобы не повредить корневую систему при пересадке рассады в грунт, лучше выращивать ее в торфяных кубиках. Кубики готовят из низинного, хорошо разложившегося и верхового торфа, добавляя и торф в равных соотношениях по объему доломитовую муку (60-80 г) или два стакана древесной золы и минеральные удобрения в виде огородной смеси (90-100 г, то есть 5-5,5 спичечных коробок). Удобрения, кроме доломитовой муки и золы, вносят в растворенном виде в приведенных соотношениях из расчета на 1 ведро (10 л) смеси. Размеры кубиков (площадь питания), расход семян и продолжительность выращивания рассады показаны в табл. «Условия выращивания рассады». Сохранить корневую систему растений можно, если рассаду выращивать в бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока, наполненных огородной почвой или питательной смесью, с отверстиями в дне для стока воды и в специальных торфоблоках, которые продаются в хозяйственных магазинах. Питательной смесью можно заполнить яичные лотки и выращивать в них рассаду. В последнем случае необходимо сократить продолжительность выращивания и чаще поливать рассаду.

Условия выращивания рассады

Культура	Посевная норма (г на 1м2)		Площадь питания (см)	Продолжительность выращивания (дней от появления всходов до высадки)
	с пикировкой	без пикировки
Кабачок		15-20	8X8; 10×10	20-25
Капуста белокочан.:
ранняя	12-15	3-5	6X6; 7X7	45-60
среднеспелая		1,5-2	5×5; 6X6	35-45
позднеспелая	12-15	4-5	6X6	40-45
Капуста цветная	12-15	3-5	6X6; 7X7	45-60
Лук репчатый и лук порей		12-15	3X1	60-70
Огурец		4-5	5X5; 6×6	15-20
Патиссон		10-15	8X8; 10х10	20-25
Перец	10-12	4-5	5×5; 6×6	55-60
Салат кочанный	5-6	2-3	3х3; 5×5	25-30
Сельдерей	3-5	1-2	3х3	60-80
Томат	8-10	1-1,5	7X7; 8×8	45-60

Качественная рассада должна быть невысокой, с короткими междоузлиями, темной окраски, с 5-6 листьями у капусты, 4-5 - у огурца и кабачка, 7-8 - у томата и перца, без видимых повреждений.  При выращивании рассады нужно соблюдать условия, приведенные в табл ниже и режимы, показанные в табл. «Режим выращивания рассады».

Понятно, что соблюсти такие режимы в домашних условиях непросто, но использовать их как ориентиры очень важно. Предложенные режимы способствуют закаливанию растений. Но на этом оно не заканчивается. Необходимо растения за 10-15 дней до высадки начать «приучать» к условиям открытого грунта. Для этого в теплую погоду растения вначале ненадолго выносят на улицу, постепенно увеличивая это время. Закаливанию растений и избежанию перерастания рассады способствуют и более умеренные поливы в последние дни перед высадкой.

Режим выращивания рассады

Культура	Температура воздуха (°C)						Вентиляция
	от посева до появления всходов	в течение 4- 7 дней после появления всходов		в последующее время
				в солнечный день	в пасмурный день	ночь
		днем	ночью
Капуста белокочанная, краснокочанная, брюссельская, савойская .	20	6-10	6-10	14-18	12-16	6-10	Сильная
Капуста цветная и кольраби	20	5-10	6-10	16-15	12-16	8-10	То же
Томат	20 25	12-15	6-10	20-26	17-19	6-10	«»
Перец и баклажаны	20-30	13-16	8-10	20-27	17-20	10-13	Умеренная
Огурец	25-28	15 17	12-14	19-20	17-19	12-14	То же
Лук репчатый, лук порей, салат	18-25	8-10	8-10	16-18	14-16	12-14	«»

Овощеводы часто используют пикировку, смысл которой заключается в пересадке сеянцев с одним - двумя листочками в торфяные кубики или просто в почву с большей площадью питания, чем это было до пересадки. После пикировки растения остаются на новом месте до высадки рассады на огород или в тепличку. Использование этого приема позволяет более экономно использовать защищенный грунт. Дело в том, что на первое время для выращивания сеянцев достаточно в 8-10 раз меньше площади, чем для получения рассады. Семена томата, например, высевают густо, чтобы получить с 1 м² 2000-2500 сеянцев. Через две-три недели после появления всходов их пикируют по 150-200 сеянцев на 1 м². Пикировку проводят в кубик

и или в хорошо увлажненную, разделанную и размаркированную почву, в которой заранее намечают место для каждого сеянца.

При пересадке в солнечную погоду сеянцы приживаются плохо. Для уменьшения потерь воды и лучшего отрастания корешков распикированные сеянцы на 2-3 дня притеняют. Если позволяет площадь, рассаду лучше выращивать без пикировки, поскольку она задерживает, по сравнению с обычным посевом, рост рассады.

Посев и посадка

Получить высокий урожай овощей можно только в том случае, если правильно и вовремя посеять семена или посадить рассаду, луковицы, клубни и т. п. Некоторые особенности посева и посадки овощных культур показаны в табл.«Особенности посева и посадки овощных культур».

В графе «Схема посева или посадки» показано расстояние между, рядами растений и между растениями в ряду во время посадки или после прореживания для основных культур. Первой цифрой показано расстояние между

рядами, а второй - между растениями в ряду. При ленточном посеве, например, моркови (20Х4+40)ХЗ-4, первая

цифра означает расстояние между строчками, вторая - их количество, третья - расстояние между лентами, а цифры за скобкой - расстояние между растениями в рядке.

Кроме посевной подготовки и обработки семян появление всходов можно ускорить за счет мульчирования (укрывания) посевов старой пленкой или торфом. Особенно полезен этот прием при ранних сроках посева и в жаркую погоду. Во избежание вытягивания и изнеживания массовых всходов очень важно своевременно, к их появлению, убрать пленку.

Ускоряет появление всходов и посевной полив. Полив после посева в жаркую погоду может вызвать на тяжелых почвах образование корки.. Именно поэтому, если такой полив делали, очень важно в последующие дни повторять его или прорыхлить поверхность для разрушения корки.

Посевные нормы (Табл. «Особенности посева и посадки овощных культур») рассчитаны на высококачественные семена. Если семена имеют низкую всхожесть (старые, мелкие семена), то посевную норму приходится увеличивать на 10-20% и больше.

Пасынкование, прищипка, выломка цветоносов

При выращивании томата необходимо проводить пасынкование. Пасынками называют боковые цобеги, которые следует выламывать по возможности чаще. После удаления пасынков основная часть питательных веществ растения используется на формирование урожая.

Удалять нужно все пасынки, кроме одного-двух верхних. Они необходимы, особенно в жаркую погоду, для восстановления быстро отмирающейлистовой поверхности.

Не меньшее значение имеет прищипка, то есть удаление верхушечной почки у растения. Ее

проводят, прежде всего, у сильнорослых сортов томата и огурца, выращиваемых в теплицах, после образования растениями последнего из нужных соцветий или цветков. Дальнейшее формирование их может задержать созревание основного урожая. В открытом грунте прищипывают томаты после того, как сформированы две-три цветочные кисти, а тыкву - за месяц до наступления заморозков, то есть обычно в начале августа.

Цветоносы («цветуху », стрелку) у лука, чеснока, ревеня удаляют вручную или с помощью ножа как можно раньше и ниже (по цветоносу). Эта операция позволяет получить достаточно высокий урожай качественной продукции.

Особенности посева и посадки овощных культур

Культура	Норма		Глубина заделки семян (см)	Схема посева или посадки (см)
	посева (г/м2)	посадки (шт;м2)
Брюква	0,3	7-12	2-3	40×20
Горох	15 20	_	3-5	40×15
Кабачок и патиссон	0,3-0,4	2-3	3-5	70X70
Капуста: белокочанная
раннеспелая	-	4-8	-	40-60 x 25-35
краснокочанная	-	3-6	-	50-60×40
савойская	-	3-6	-	50-60 x 40
цветная	-	5-8	-	50-60 x 25
Кольраби	0,06	10-12	-	50×20-25
Лук репчатый:
на севок	10	-	2-3	20Х2-3
на репку	0,6-0,8	50-120	2-3	20×10-15
Лук порей	0,8-0,9	20-25	2-3	10×10-15
Морковь	0,5-0,6	-'	1,5-2	(20 X 4+40) X 3-4
Огурец	0,6-0,8	4-7	2-4	70-120×15-20
Пастернак	0,5-0,6	-	2-3	35X10
Петрушка	0,8-0,1		1,5-2	(20X4+40) X 3-4
Томат	--	4-6	-	50×35-50
Редис	1,8-2 0,4-0,6	-	1-2 2-4	(12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Редька	1,8-2 0,4-0,6	-	1-2 2-4	(12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Репа	0,2	- -	1-2	(12х6+40)х4-5
Салат:
листовой	0,3-0,5	__	1-2	(20х4+40)х2-3
кочанный	0,1-0,2	15-25	1-2	20 25×20-25
Свекла столовая	1-1,2		3-6	34×8-10
Сельдерей	0,06-0,08	11-15	1-1,5	35×20-30
Укроп на зелень	1,8-7		2-3	лента 70 см, вразброс
Фасоль	0,8-1,4	-	4-6	30-35 x4-5
Шпинат	4-6		2-3	(20 X 4+40) X3- 4
Чеснок	-	50-80	5-7	20X10 15

Полив овощных растений

Поливать овощные растения нужно регулярно, по мере подсыхания почвы. В жаркую погоду вечером, а когда ночи холодные - утром. Нельзя поливать растения холодной водой. Ее нужно предварительно нагреть на солнце. До полива, как и через некоторое время после него, почву вокруг растений необходимо прорыхлить.

При выращивании рассады, а также плодоносящих растений в помещении или защищенном грунте очень важно исключить переувлажнение почвы, застой воды.

 

Удобрения: помогая - не навредить

Посмотреть ВСЕ предложения каталога товаров и услуг подрубрики "Удобрения"

[252x300]В садах и огородах во всю кипит работа, мы обслуживаем свои растения, в надежде получить красивое и продолжительное цветение, яркую декоративную листву, вкусный и богатый урожай. Проводя стандартные операции по уходу, в частности, подкармливая растения, мы зачастую видим совершенно не тот результат, на который рассчитываем - зеленый питомец должен бы радоваться и хорошо расти, получив дополнительное питание, а он вдруг начинает чахнуть. В чем же дело? Всегда ли правильно мы действуем?

Подкармливаем мы свои растения двумя видами удобрений - органическими и минеральными. Не буду сейчас дискутировать на тему о пользе органики и вреде так называемой «химии», скажу лишь одно - растения способны употреблять питательные вещества только в минеральной форме! То есть любой органический объект - опавшая листва, навоз, скошенная трава или погибший в грядке крот - станет доступен растению как полезная подкормка только после минерализации, то есть распада на доступные элементы питания - азот, фосфор, железо, цинк и многие другие составляющие. Так что растению все равно, получило оно азот из навоза или из аммиачной селитры. Другое дело, когда, в каком количестве и на протяжении какого срока этот элемент питания поступает «в пищу» растению.

Очень важно понимать, что на разных этапах жизни растения потребляют элементы питания в разных количествах.

Так, в фазе активного роста, то есть с момента прорастания семени до момента формирования первых цветов, растения больше всего поглощают азот, так как он является строительным материалом при формировании ткани растения.

В период формирования генеративных органов - цветочных почек, цветоносов, бутонов, цветков  - больше всего растению нуженфосфор.

В период подготовки растений к зиме - «первую скрипку» в симфонии элементов играет калий.

Конечно, процессы роста и развития растений не разделены на четкие периоды потребления только одного элемента питания, все элементы совершенно необходимы и незаменимы на протяжении всей жизни растения, и количество их не ограничивается только азотом, фосфором и калием.

Все элементы питания условно разделены на Макроэлементы и Микроэлементы.

К макроэлементам относят азот N, фосфор P, калий K, кальций Ca, магний Mg, железо Fe. Макроэлементами они названы потому, что их роль в жизни растения очень велика и их потребление растениями больше потребления остальных элементов.

Все не вошедшие в первую группу элементы были по этому признаку отнесены к группе Микроэлементов. Это бор B, молибден Mo, марганец Mn, медь Cu, цинк Zn и другие.

Удобрения можно вносить в почву с осени - это основная заправка почвы, весной - предпосевное/предпосадочное внесение, а также в виде корневых и внекорневых подкормок во время вегетации растений.

Растения могут положительно отозваться на внесение удобрений, а могут заболеть еще сильнее и даже погибнуть. Почему же так происходит? Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно, ведь растение - сложный живой организм, и не только удобрения оказывают на него свое влияние. Все приемы ухода за растениями неразрывно связаны друг с другом, влияют друг на друга, зависят от вида растения, от его хозяйственного назначения, от погодных условий и от нас с вами.

Удобрение может не оказать ожидаемого эффекта или оказать отрицательное действие, если:

 - удобрение внесено несвоевременно;

 - удобрение внесено по сухой почве;

 - визуальная диагностика растений проведена неверно и внесено не то удобрение для исправления дефицита питания;

 - удобрение внесено в недоступной для растений форме;

 - допущена передозировка удобрений;

 - причины плохого самочувствия растений не связаны с недостатком или избытком удобрений.

Для того чтобы не попасть впросак, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Рационально подходите к выбору удобрений, не кидайтесь в крайности - использовать только органику или только минеральные смеси. При таком подходе никогда не получить от растений тот максимальный эффект декоративности или урожайности, на который они способны. Используйте удобрения в комплексе.
2. Соблюдайте меру в применении как органических, так и минеральных удобрений. Не нужно ежегодно вносить на участок по 5 телег навоза или по 5 кг азофоски. Помните, что навоз действует 3 года после однократного внесения, и не под все растения его можно вносить. Корректируйте действие навоза внесением компоста, травяных настоев и минеральных удобрений. Да и одной азофоской невозможно полноценно накормить растения!
3. Старайтесь применять комплексные минеральные удобрения, то есть те, в которых содержатся и макро- и микроэлементы. Эти удобрения могут быть в жидкой форме - «Гумистар», «Исполин», «Дарина» и другие, а также в виде гранул, кристаллов или порошка - удобрения марки «Кемира», «Агрикола», «Ортон» и многие другие.
4. Отдавайте образцы почв на комплексный анализ (содержание гумуса, питательных элементов, кислотность) в лаборатории хотя бы 1 раз в 3 года. Это поможет вам грамотно подойти не только к использованию удобрений, но и к выбору выращиваемых растений, понять, что им необходимо и на какой результат вы можете рассчитывать.
5. Для того чтобы снять дефицит какого-либо элемента питания, важно не ошибиться в диагностике и дать именно тот элемент, который необходим растению в данный момент. Вот тут не обойтись без простых удобрений, то есть тех, которые содержат всего один элемент питания - аммиачной селитры, борной кислоты и других, а так же смесей микроэлементов  - «Цитовит», «Микровит» и других.
6. Применять одно и то же удобрение весь сезон (с весны до осени) не рекомендуется. Особое внимание обратите на процентное содержание азота. Если его в удобрении более 5%, удобрение можно использовать с весны до 15 июля. После 15 июля, когда растения начинают подготовку к зиме, избыток азота нежелателен и даже вреден, поэтому выбирайте удобрения без азота или те, в которых его не более 5% (например, «Кемира-осеннее»). Данная рекомендация верна для всех многолетних плодовых и декоративных культур. Овощные культуры, как правило, выращиваются за один сезон, поэтому их кормят по другой схеме, не сильно ограничивая в азоте.
7. Если вы пользуетесь простыми удобрениями (содержащими 1-2 элемента питания), а также комплексными типа нитрофоски (но содержащими только 3 элемента - азот, фосфор, калий), для полноценного питания растений смешивайте их с удобрениями другого минерального состава. Обязательно изучите правила смешивания удобрений. Так, например, нельзя смешивать мочевину с аммиачной селитрой, а нитрофоску с хлористым калием.Не храните долго полученную смесь, иначе она может не только потерять много питательных веществ, но и приобрести нежелательные свойства.
8. Вносите удобрения дробно, по нескольку раз за сезон. Для каждой культуры существует четко выверенное количество удобрений и число проводимых подкормок. Удобрение должно быть сбалансированным по содержанию элементов.
   При использовании удобрений «на глаз» мы не достигаем необходимого эффекта декоративности и урожайности, более того - вредим растениям, окружающей среде, своему здоровью и карману, ведь удобрения сейчас не дешевы.
9. В солнечную, теплую погоду удобрения усваиваются растениями быстрее, поэтому проводить подкормки следует 1 раз в неделю. Если погода пасмурная, холодная, усвоение удобрений идет медленнее, подкормки следует проводить 1 раз в 10-14 дней. Если действовать по этому принципу и соблюдать дозировку, не будет опасности накопления нитратов.

Все эти нехитрые премудрости помогут вам облегчить работу с растениями, получать настоящее удовольствие и ожидаемый эффект от вложенного труда.

Здоровья вам и вашим «зеленым» питомцам, и богатых вам урожаев!