ВЫРАЩИВАЕМ КРУТОЙ ПЕРЕЦ
Никак не удаются перцы в открытом грунте?. Какие главные ошибки обычно совершают овощеводы-перцелюбы?»
Таких причин может быть много, но несколько рекомендаций, может быть, помогут их избежать.
- Нельзя торопиться с высадкой рассады на постоянное место. Если это сделать до того, как температура поднимется до плюс 20-25°С, задержка в развитии растений и недобор урожая обеспечены.
- Перцы не выносят тени, они вытягиваются, а потом падают от ветра. И плодов не завязывают. Даже если вы их высадили на открытом месте, тень могут создавать соседние растения, если кусты высажены слишком часто. Схема посадки: 25-30 см - между растениями и 55-60 см - между рядами.
- В открытом грунте перцы обязательно подвязывают, чтобы их не повалил ветер и не сломал ветки.
- Рыхлят их каждые две недели, но неглубоко - на 2 см, не больше. Повредите корни - куст может скинуть завязи. Чтобы не рисковать, перцы мульчируют опилками, сосновыми иголками или резаной соломой слоем не менее 7-10 см. Тогда и рыхлить не придется.
- Подкармливают их раз в 1,5-2 недели. Растения любят азот и калий, меньше - фосфор. Нельзя вносить свежий навоз, плоды будут загнивать.
Чтобы урожай был выше, на участке высаживают несколько сортов перца.
ПОСАДИТЕ ЕЖЕВИКУ - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ
Многие садоводы считают ежевику малоурожайным колючим кустарником с кисло-сладкими ягодами и отдают предпочтение малине.
А между тем некоторые сорта ежевики не уступают по вкусу своей родственнице, да и ягод у них бывает намного больше. Нужно лишь правильно ухаживать за растением.
Участок для ежевики должен быть защищенным от холодных ветров и хорошо освещенным. Она выдержит и полутень, но ягоды там будут менее сладкими, а урожай начнет созревать на 7-10 дней позже. Освещение плантации можно улучшить, достаточно направить ряды с севера на юг, подвязать к опорам и проредить кусты.
К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальные урожаи дает на удобренных и хорошо дренированных суглинках. Не переносит участков с высоким расположением грунтовых вод - там идет образование побегов до поздней осени, что резко снижает зимостойкость растений. На известняковых почвах ежевика, как и малина, страдает от хлороза листьев из-за недостатка железа и магния.
Ежевику лучше высаживать ранней весной. Копают ямы диаметром 60 см и глубиной 70 см. В каждую вносят половину ведра перепревшего навоза, 150 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Наземную часть саженца укорачивают на 20-30 см, обрезая на почку, также удаляют поврежденные корешки.
После посадки корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Затем растения поливают и мульчируют.
Схема посадки: расстояние между растениями 1-1,2 м, а между рядами - 1,8-2 м.
Если почва на участке хорошо удобрена, первые 2-3 года подкармливают только азотными удобрениями (10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст).
Далее при весеннем рыхлении ежегодно под каждое плодоносящее растение вносят 50-60 г аммиачной селитры, осенью под мульчу - 100 г суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия и ведро перегноя или компоста.
Почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см.
Благодаря глубокому расположению корней ежевика легче переносит засуху. Но совсем без воды оставлять ее нельзя. При отсутствии дождей особенно важны поливы во время цветения и созревания ягод.
Большинство сортов ежевики требует опоры. Для прямостоячих сортов, растущих кустом, можно использовать колья, располагая их посредине или по бокам. А для стелющихся сортов лучше подойдет шпалера высотой примерно 1,8 м с промежуточными горизонтальными проволоками, расположенными на высоте 0,8, 1,2 и 1,6 м.
Самый простой способ размещения побегов на шпалере - веерный, когда прошлогодние (плодоносящие) побеги отводятся в одну сторону, а новый прирост (побеги замещения текущего сезона) - в противоположную.
За растениями на шпалере удобнее ухаживать в течение всего сезона
