Это цитата сообщения ksenija_82 Оригинальное сообщение
Некоторые методы шитья.
Обработка застежек
Существует несколько способов обработки застежек на женских изделиях. Застежка может иметь вид планки (так называемая «бантовка»), отстроченной с двух сторон или мягкой (с закрытой строчкой), а также без строчки.
У изделий с застежкой от горловины до талии планку для застежки заготавливают до кроя. Для этого отмеряют длину полочки с прибавкой на швы и делают надсечку от кромки внутрь ткани на 9—10 сантиметров. От этого надреза отмеряют еще одну такую же длину. На правой стороне (правая полочка) закладывают бантовую складочку, для чего срезают кромку и при двухстороннем материале отгибают налицо 1,5 сантиметра, а затем еще 3,5—4 сантиметра и прострачивают с двух сторон на расстоянии 1 сантиметра от сгиба. На левой стороне (левая полочка) делают подгиб под пуговицы, для чего подгибают ткань наизнанку, выравнивая сгиб по правой стороне. От сгиба отмеряют 3,5—4 сантиметра и остаток срезают. Левую сторону подгибают на 0,5 сантиметра и пристрачивают в край. При одностороннем материале правую сторону отгибают наизнанку на 3,5—4 сантиметра и прострачивают от сгиба на 1 сантиметр. Затем еще раз перегибают наизнанку, от нового сгиба прострачивают на 1 сантиметр и развертывают бантовку. Левую сторону обрабатывают так же, как и при двухстороннем материале. На изделиях из тонких тканей бантовку можно сделать мягкой. Для этого края правой полочки надо отвернуть наизнанку на 0,5 сантиметра, а затем еще на 3,5—4 сантиметра и прострочить в край. Затем бантовку расправляют на две стороны так, чтобы шов не приходился посредине.
Середину переда выкройки при раскрое изделий с такими планками кладут на середину планки.
Застежку можно сделать без строчки. Для этого край с кромкой отгибают наизнанку шириной 4—6 сантиметров и заутюживают. У изделий с отворотами при достаточной ширине материала подборт можно выкроить вместе с полочкой. Ширина его должна быть 10—12 сантиметров. Левую полочку будут держать пуговицы, а правую — петли. В этом случае в зависимости от фасона середину переда выкройки кладут от сгиба ткани на ширину захода.
В мужских сорочках, если застежка не сквозная, делают планку, которую заканчивают мысом (рис. 161). Для этого на выкроенном переде сорочки отмечают середину переда и делают разрез по длине застежки на 0,5 сантиметра влево от середины. Затем выкраивают две долевых планки, из которых одна равна длине разреза плюс 6—7 сантиметров на выработку мыса и на подъем выреза горловины, и шириной 8,5 сантиметра, а другая равна длине разреза плюс 1,5 сантиметра и шириной 6 сантиметров. Сначала притачивают меньшую (нижнюю) планку. Для этого с одной стороны ее отгибают наизнанку 1 сантиметр и 2 сантиметра с другой. Таким образом получается планка шириной 3 сантиметра. Посередине нижней стороны планки делается надсечка на 1,5 сантиметра. Левая сторона на глубину подреза подгибается внутрь. Срез планки у левого подгиба пристрачивается к изнанке правой стороны разреза переда швом шириной 0,5 сантиметра. Шов раскладывают на две стороны, закрывают другим краем планки, который пристрачивают по лицу в край. У верхней планки с одной стороны подгибают 1 сантиметр наизнанку, а затем откладывают ширину планки, равную 4 сантиметрам. С другого края планки подгибают 0,5 сантиметра.
Края нижней стороны планки подгибают по форме мыса и вырезают с изнаночной стороны ее лишнюю ткань, чтобы не было утолщения. Верхнюю планку пристрачивают к изнанке левой стороны разреза переда со стороны отвернутого 0,5 сантиметра. Шов отворачивают наизнанку, закрывают другой стороной планки и всю ее выстрачивают швом шириной 0,4—0,5 сантиметра. Длина мысика должна быть не больше 4 сантиметров. Если сорочка из полосатой или клетчатой ткани, то полоски или клетки на планке и на сорочке должны совпадать.
На детских платьях удобно и легко делать потайную застежку. В этом случае планки заготавливают шириной 5—6 сантиметров, а длиной, равной двум длинам разреза плюс 2 сантиметра. Лицевую сторону планки притачивают к краям разреза с лицевой стороны платья, швы отворачивают на планку. Другую сторону планки подгибают на 0,5 сантиметра и пришивают ее незаметными стежками за нитки машинной строчки. Затем готовую планку отворачивают на изнанку и, чтобы планка не выворачивалась, сгиб ее в конце разреза прострачивают (рис. 161а).
Соединение ткани по срезам и обработка швов
При сметывании деталей по различным срезам наверху располагают ту деталь, которая должна иметь посадку, так как при шитье на руках припосаживается верхний слой ткани. При стачивании на машине внизу должен быть тот слой, который нужно припосадить.
Когда строчится на машине тонкая ткань (шифон, креп-жоржет, капрон и др.), то часто получается стянутая строчка. Чтобы избежать этого, под ткань хорошо подложить полоску бумаги (газета). Так как капроновая ткань не имеет усадки, то нитки, которыми шьется изделие из такой ткани, нужно предварительно про-декатировать. Для этого достаточно катушку с нитками намочить в воде и просушить при комнатной температуре.
Стачанные швы заделывают следующими cnoco6aми: заделка швов «через край» (рис. 162) косым стежком или в петлю; заделка краев шва на машине с загибом один раз (рис. 163); окантовка швов косой бейкой на толстых и сыпучих тканях (рис. 164).
Обработка вытачек
Сметывают вытачку от конца к широкой части, а стачивают от широкой части к кончику. При стачивании строчка должна хорошо сойти на нет к концу вытачки.
При утюжке раскладывают вытачки на две или на одну сторону. При заутюжке вытачек в одну сторону сгиб ткани с изнанки должен быть всегда направлен к середине переда или спинки. Если изделия из толстой ткани, то вытачки разрезают и разутюживают на две стороны.
Обработка подрезов
Подрезы, как простые, так и фигурные, обрабатывают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона.
При обработке подрезов стачным швом или настрочкой вкрай по лицевой стороне изделия подрезы делают на 1 сантиметр короче, чем нужно, а строчку продолжают дальше подреза на 1 сантиметр.
При обработке подреза настрочкой любой ширины верхнюю и нижнюю линии подреза вытачивают кусочком той же ткани, затем разрезают по линии подреза, нижнюю сторону собирают на сборку и на нее настрачивают верхнюю линию подреза.
Обработка кокеток
Кокетки пришивают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона. У кокеток с фигурной линией среза и широкой отстрочкой нужно нижний край предварительно обработать выкройной бейкой или вытачать внутренние углы кусочком этой же ткани, имеющей одинаковое с кокеткой направление нити. Наружные углы в этом случае стачивают с изнанки, срезают и выворачивают налицо.
Обработка плечевых и боковых швов
Плечевые швы сметывают от горловины к пройме и так же стачивают стачным швом. Плечо спинки должно лежать при сметывании сверху, а при стачивании — снизу. После стачки плечевой шов разутюживают на две стороны, когда плечо без вытачек и складок, и заутюживают в сторону спины, если есть вытачки или складочки.
Чтобы не допустить излишнего растяжения при шитье изделий из легко растягивающихся тканей, рекомендуется при стачивании плечевого шва подкладывать к спинке под строчку долевую полоску.
Боковые швы стачивают стачным швом и разутюживают на две стороны. Левый бок при пошиве платья облегающей формы не дострачивают до талии (для вставки молнии).
У лифа с цельнокроенным рукавом и подрезом при заделке бокового шва удобнее сначала сострочить боковой шов до верхней точки подреза. Затем сострочить нижнюю линию рукава спины с верхней линией подреза полочки. И, наконец, стачать вертикальную линию подреза спины с нижней линией подреза полочки. Чтобы получить четкие углы, строчку нужно сводить на нет, когда она подходит к концам подреза. Для прочности можно концы подреза предварительно вытачать кусочком ткани и обработать так же, как обрабатывают внутренние углы. Все швы у подреза заутюживают в одну сторону и вместе обметывают.
У лифа с цельнокроенным рукавом и ластовицей сначала для прочности вытачивают подрезы для ластовицы отдельными обтачками, выкроенными по форме прямого угла. Обтачки прикладывают лицевой стороной к подрезам полочки и спины с изнанки, совмещая края, и притачивают швом не шире 0,5 сантиметра. Швы отгибают на обтачку и прострачивают еще раз рядом с первой строчкой. Затем стачивают боковые швы лифа и нижние швы цельнокро-енных рукавов. Швы разутюживают. После этого притачивают ластовицу, прикладывая ее лицевой стороной к лицевой стороне вытачанных подрезов полочки. Строчка проходит рядом со строчками обтачки. Все швы отворачивают на изделие и по лицу у края соединения ластовицы с изделием делают еще одну строчку. Швы обрезают и все вместе заделывают. Затем изделие отутюживают и только после этого сострачивают верхний шов цельнокроенного рукава.
Обработка выреза горловины
Вырез горловины можно заделать косой или подкройной бейкой. Подкройную бейку выкраивают по нитке основной детали шириной 5 сантиметров. Шов обтачки горловины после притачки на машине надсекают в нескольких местах, затем разутюживают, от-гибая одну сторону шва на обтачку. После этого подшивку отгибают с небольшим перекатом в сторону изнанки и край заметывают. Неподшитый край обтачки или пришивают незаметными стежками, или подворачивают один раз, прострачивают на машине и прикрепляют к основной детали в нескольких местах.
Обработка воротников
Способ обработки воротника зависит от его формы и фасона. Обычно воротники делают двойными — воротник и подворотник. Подворотник выкраивают по той же нити, что и воротник, но на 2—3 миллиметра меньше по низу и линии мысика, чтобы углы готового воротника не загибались кверху. При сметывании на мысике воротника (в уголках) делают припосадку. Если воротник не круглый, его стачивают в три приема. Каждую сторону строчат, отрывая нитку, чтобы форма углов правой и левой стороны была одинаковая. Состроченный воротник разутюживают, отгибая одну сторону шва на нижний воротник, срезают углы и выворачивают с перекатом в сторону подворотника (рис. 165). Затем воротник прометывают на 0,5 сантиметра от края и прокладывают его середину. Так как от наметки хлопчатобумажными нитками остаются следы, то рекомендуется производить эту работу шелковыми нитками.
При обработке круглых воротников посадку делают на закруглениях.
Если воротник делают с прокладкой, то углы прокладки заранее срезают, чтобы не было лишней толщины и углы легко выворачивались.
Способы пришива воротников
Воротники можно пришить к вырезу горловины несколькими способами, которые зависят от формы воротника и ткани изделия. В одном случае воротники пришиваются непосредственно к вырезу горловины, в другом — под косую бейку. Прилегающие к шее воротники пришивают к вырезу горловины следующим способом. Готовый воротник верхней стороной прикладывают к изнанке горловины, пристрачивают, надсекают и шов заутюживают в сторону воротника. Свободный срез нижнего воротника подгибают на 0,5— 0,7 сантиметра и заделывают незаметно за стежки машинной строчки. Если лиф с застежкой по середине переда, у краев воротника делают надсечки, которые заправляют внутрь и заделывают незаметными стежками (рис. 166). Отложные воротники, кроме того, пришивают вместе с подбортом, вставив его между горловиной и подбортом (рис. 167).
Выкройные воротники пришивают к горловине под косую бейку. Свободпый срез косой бейки пришивают к лифу незаметными стежками (рис. 168).
Обработка петель
Петли по способу обработки бывают обметочные, из ниток, из вытачного или плетеного шнура, соединительные и обтачные.
Размер петли определяется диаметром пуговицы плюс 3—5 миллиметров на свободный проход пуговицы. Если застежка двубортная, то расстояние до петли от края борта должно равняться диаметру пуговицы. Форма и направление петли зависят от фасона. Намечают их нитками или мелом.
Для обработки обметочной петли нужно прошить швом «вперед иголку» по обе стороны намеченной линии петли на 2—3 миллиметра. Затем наколоть эту линию на иголку, положить на карандаш, натянуть и разрезать бритвой. Обметывают ее справа налево, после первоначально сделанной скрепки у края. После обметки одного края делают вторую скрепку у другого края и обметывают его (рис. 169).
Петли из ниток обычно делают для пуговиц небольшого размера. Применяют их для застежки манжет, закрытого воротника, на детских платьях. Нитку сначала закрепляют с одной стороны намеченной петли и несколько раз пропускают ее внутри сгиба ткани. Наружные нитки обметывают петельным швом (рис.170) и конец нитки закрепляют с изнанки.
Обтачные петли обычно делают из одной обтачки двумя способами. В первом случае для петли (рис. 171) выкраивают обтачку по поперечной нити шириной 5 сантиметров и длиной, равной размеру петли плюс 3 сантиметра. Обтачку приметывают серединой к середине намеченной петли и прострачивают по контуру намеченной петли один или два раза (в зависимости от сыпучести ткани), затем разрезают от середины в обе стороны, не доходя до конца петли на 0,8 — 1 сантиметр, и подсекают углы. После этого петлю выворачивают, швы раскладывают в противоположные стороны, из разреза петли выпускают кант, равный половине ширины петли, и прометывают ею. Конец обтачки и треугольнички из основной ткани и обтачки скрепляются вместе машинной строчкой. Оба канта петли с лицевой стороны между собой сметывают, отутюживают и закрывают под-бортом, в котором делают разрез по размеру петли. Обрезанные края подгибают внутрь и подшивают незаметными стежками.
Во втором случае (рис. 172) для петли выкраивают обтачку шириной по поперечной нити 6 сантиметров и длиной, равной размеру петли плюс 3 сантиметра. Обтачку серединой приметывают к середине намеченной петли и прострачивают с двух сторон по длине петли. Затем обтачку разрезают по середине, а разрез для петли делают так же, как в первом случае. После этого обтачку выворачивают на изнанку, швы отгибают на полочку и выпускают из обтачки кант, равный половине ширины петли, и прометывают его. Далее полочку отгибают и шов пристрачивают к обтачке. Края петли заделывают также, как в предыдущем способе.
Пришив пуговиц
Пуговицы не следует плотно пришивать к изделию. Лучше их пришивать «на ножке», которая образует зазор между изделием и пуговицей, позволяющей легче застегиваться и предохраняющей изделие от быстрого износа. Для этого между пуговицей и изделием или на пуговицу кладут булавку или спичку и пришивают. Затем спичку или булавку вынимают и образовавшуюся слабину ниток между пуговицей и тканью обматывают несколько раз ниткой, выведенной иголкой под пуговицу на лицо изделия.
На изделиях из шерстяных тканей хорошо с изнанки к месту пришива приложить маленькую пуговицу и пришивать ее вместе с основной пуговицей.
На изделиях из тонких тканей для прочности хорошо с изнанки подложить вдвое сложенный кусочек ткани.
Пуговицы с крупными отверстиями хорошо пришивать шнуром, полоской кожи или руликом из ткани изделия. Шнурок в этом случае пропускают через отверстия пуговицы ц прочно сшивают между собой, а затем уже шнур пришивают к изделию.
Обработка карманов
Накладные карманы делают двойными, одинарными и с прокладкой. Одинарные карманы делают в основном из хлопчатобумажных тканей. У такого кармана вначале обрабатывают верхний срез кармана, подшивая его на лицевую или изнаночную сторону. Затем три свободные стороны подгибают на изнанку, заметывают, обрабатывают косым стежком и заутюживают. Готовый карман накладывают на основную деталь и пристрачивают одной или двумя строчками на расстоянии до 1 сантиметра друг от друга.
Для прочности начало и конец притачки кармана закрепляют строчкой обратного направления, на величину обтачки верхнего среза кармана.
Двойные накладные карманы изготавливают из шерстяных и из шелковых тканей. Нижнюю часть кармана — подкарман — выкраивают на 3 миллиметра меньше верхнего. Карман складывают с подкарманом лицевой стороной внутрь, срез в срез, и сметывают с посадкой на углах или закруглениях. Затем его выстрачивают кругом с промежутком в 5—7 сантиметров на прямом участке. Шов обрезают до 0,5 сантиметра, разутюживают, отложив одну сторону шва на подкарман, через незастроченный промежуток выворачивают карман и, чтобы спрятать шов, заметывают края с перекатом в сторону подкармана.
Непростроченное отверстие зашивают незаметными стежками. Карман отутюживают с изнанки и затем пристрачивают или пришивают вручную швом за иголку с предварительной отстрочкой кармана на машине.
Карман с прокладкой делают в основном из шерстяных тканей. Карман выкраивают с прибавкой на швы до 2,5 сантиметра, а прокладку выкраивают точно по форме готового кармана (из каленкора, полотна, плотно накрахмаленного ситца или батиста). Прокладку прикладывают к изнанке кармана, приметывают, обрезанный край кармана отгибают на прокладку, заметывают и зашивают крестообразными стежками (швом «козлик»). Карман по лицу отстрачивают в зависимости от фасона. Затем выкраивают подкладку из скользящей ткани (сатина, атласа и других подкладочных тканей), на 1 сантиметр шире отстрочки подворачивают наизнанку и пришивают незаметными стежками за стежки машинной строчки кармана. После чего карман отутюживают и пришивают к изделию вручную с изнанки швом за иголку.
Для кармана в шве мешковину выкраивают по длине, равной входу в карман плюс 10—15 сантиметров на мешочек, а по ширине — 4—6 сантиметров вверху кармана и 10—15 сантиметров внизу. Форма выкроенного кармана должна быть округлой. Шов, в котором должен быть карман, сострачивают, оставляя незашитым место пришива кармана. Обе половинки мешковины пришивают к изделию, несколько отступя от линии шва. Затем сострачивают мешковину кармана.
Обработка рукавов
Рукава по форме бывают прямые, расширенные, узкие. Первые два типа рукавов стачивают по линии бокового шва без предварительной горячей обработки утюгом, причем сметку шва и строчку делают от нижней точки оката к низу рукава. Узкие рукава предварительно проходят влажно-тепловую обработку, которая заключается в оттяжке (удлинение края утюгом) среза рукава со стороны линии сгиба и сутюжке (сокращение ткани утюгом) среза рукава со стороны линии локтя.
Если длинный рукав внизу заканчивается манжетой (рис. 173), то на нижней линии рукава делают разрез на расстоянии 3 сантиметров от линии локтя в сторону шва и этот разрез заделывают долевой обтачкой, которую пристрачивают к лицевой стороне разреза и заделывают незаметными стежками с изнанки.
Вместо разреза можно оставить на линии низа рукава свободное место в 3 сантиметра, которое подшивают ручным способом, узко подгибая край ткани.
Выкроенную манжету делят по длине на три равные части с учетом швов по 1 сантиметру с каждой стороны.
Манжету лицевой стороной прикладывают к низу лицевой стороны рукава так, чтобы верхняя половина рукава (большая) от линии сгиба до застежки совместилась с двумя третями манжеты, а нижняя половина рукава (меньшая) с одной третью манжеты. Каждый участок собирают на сборки отдельно. Тщательно приметывают манжету, пристрачивают к рукаву, складывают вдвое по ширине лицевой стороной внутрь и концы ее сострачивают. Вывернутую манжету заделывают с изнанки незаметными стежками.
В манжете без разреза со стороны петель нужно сделать ручную скрепку, чтобы не было видно оставленного промежутка.
При крое узкого длинного рукава или короткого суженного книзу прибавку на заделку низа выкраивают с расширением внизу для совпадения подшивки с рукавом. Отвернутую наизнанку подшивку заделывают ручным способом или отстрачивают вкрай с подгибом и прикрепляют к рукаву незаметными стежками. Если рукав имеет внизу застежку, то при крое по шву рукава делают на нее прибавку. В этом случае сначала заделывают низ рукава, а затем подгибают по линии шва прибавку на верхней половинке рукава и заделывают ручным способом с предварительной притачкой внутрь для укрепления кромки, если застежка на крючках или кнопках. Вторую сторону подсекают и выпускают на ширину застежки. Край обрабатывают обтачкой на ширину разложенного шва рукава, а по линии застежки притачивают кромку.
Иногда низ рукава заканчивают отложной манжетой. Такую манжету обрабатывают так же, как и воротник, а пришивают под выкройную обтачку. Готовую манжету одевают на рукав лицевой стороной вверх, накладывают на нее обтачку и все вместе прострачивают. Обтачку отворачивают на рукав и заделывают незаметными стежками.
Низ рукава в изделиях с цельнокроенным коротким рукавом заделывают подкройными обтачками, выкроенными по нити изделия. Сначала стачивают между собой обтачки спины и полочки, разутюживают швы. Готовую обтачку одевают на рукав, совмещая швы, и пристрачивают. Затем разутюживают шов, отвернув одну сторону шва на обтачку, отворачивают обтачку на изнанку с перекатом шва. Свободный срез обтачки подгибают на 0,5 сантиметра внутрь, прострачивают на машине и в нескольких местах прикрепляют к изделию незаметными стежками.
Иногда при заделке низа рукава со стороны изнанки приметывают долевую прокладку, которую сверху закрывают обтачкой или подгибкой рукава. Такую прокладку приметывают книзу рукава крупными незаметными стежками и прикрепляют ко шву. В изделиях с цельнокроенным коротким рукавом и ластовицей или подрезом также хорошо использовать такую прокладку, чтобы низ рукава не вытягивался.
Готовый рукав вкалывают в пройму и вметывают.
Чтобы рукав хорошо сидел и не стеснял движения руки, верхняя половина оката должна иметь посадку. Количество посадки зависит от ткани и моды и колеблется от 3 до 5 сантиметров.
Чтобы посадка на рукаве не закладывалась складочками и не топорщилась, ее необходимо предварительно сутюжить, если ткань поддается сутюжке. Для этого нужно верхнюю часть оката собрать на две нитки одинаковой длины, из которых одна идет на 0,5 сантиметра вверх от линии силков, а другая на 0,5 сантиметра вниз, и, стянув их на величину посадки, сутюжить всю верхнюю часть рукава (рис. 174).
Обработка низа изделия
Заделка низа изделия зависит от ткани. В изделиях из хлопчатобумажных тканей низ можно просто подогнуть и пристрочить на машине. Изделия из тонких тканей можно подшивать незаметными стежками (рис. 175) или прострочить край на машине и затем подшить незаметными стежками, а из толстых тканей можно подшивать крестообразными стежками — швом «козлик» (рис. 176) или в окантовку. Окантовывать можно косой бейкой или специальной тесьмой. При подшивке юбок клешевого покроя подгибаемый край обычно шире места пришива, и поэтому излишек ткани по срезу нужно собрать на нитку и равномерно распределить по косым участкам изделия.
Обработка боковой застежки у юбки
Обычно застежку у юбки (рис. 177) делают с левой стороны. Длина такой застежки 15—16 сантиметров. Застежку можно делать на крючках кнопках или на «молнии». Если боковая застежка делается на крючках или кнопках, то стаченный боковой шов нужно разутюжить и сделать подрез на 1 сантиметр ниже конца застежки, до бокового шва нижней стороны застежки. Подрезанную часть шва нужно отвернуть под верхнюю половину застежки. Края застежки можно заделать долевыми обтачками из тонкой ткани в цвет юбки. Одна обтачка выкраивается по длине застежки шириной 6 сантиметров, а вторая на 2—3 сантиметра длиннее первой и шириной 8 сантиметров. Для заделки правой стороны застежки меньшую обтачку нужно вложить в сгиб верхней стороны застежки и с лицевой стороны юбки сделать отстрочку на 0,5—1 сантиметр от края. Затем пришить 3—4 крючка так, чтобы они не выступали за линию отстрочки. Крючки пришиваются за петли, а также поперек около бородки. Для придания устойчивости крючку колечки нужно немного раздвинуть. Свободный край обтачки нужно подогнуть на 0,5 сантиметра, закрыть ею крючки так, чтобы бородка осталась сверху, и пришить незаметными стежками за линию отстрочки. По середине нижней стороны застежки с изнанки пришить кромку под петли, притачать вторую обтачку с лицевой стороны на расстоянии 0,4—0,5 сантиметра от края и шов заутюжить на обтачку. Окантованный край нижней стороны застежки прострочить в старую строчку. Внизу застежки обе стороны ее сострочить поперек, а свободный срез обтачки прострочить на машине в край, подогнув 0,5 сантиметра, или заделать вручную крестообразными стежками, выровняв его по ширине шва юбки. Нижний конец обтачки прикрепить незаметными стежками к боковому шву. Хорошо делать две петли подряд, чтобы они лучше держали крючки.
Когда боковую застежку юбки делают на «молнии», то ее хорошо спрятать под складочку. Для такого пришива нижнюю сторону застежки пришивают с изнанки к тесьме «молнии» как можно ближе к металлу, а верхней стороной застежки закрывают металл «молнии» и пристрачивают ее к другой стороне тесьмы «молнии» на расстоянии 2—2,5 сантиметра от края застежки.
К тонкому материалу «молнию» хорошо пришить вручную швом «за иголку».
Пришив корсажа к юбке
Существует много способов пришива корсажа к юбке, из которых два наиболее распространенные. Это пришив корсажа к юбке под пояс и без пояса.
В первом случае корсаж прикладывают к изнанке юбки, на корсаж накладывают косую бейку и все вместе пристрачивают. Затем косую бейку отгибают на юбку и пришивают ручным способом. Готовый пояс накладывают на косую бейку и также пришивают ручным способом.
При пришиве корсажа без пояса кладут лицевую сторону верха юбки на 1 сантиметр выше нижней линии корсажа и приметывают ее с посадкой к корсажу (рис. 178). Шов притачки делают по лицевой стороне корсажа. Верхний срез юбки пришивают к корсажу швом «козлик», затем корсаж отгибают наизнанку юбки и отутюживают.
Пришив застежки «молния» к спортивной куртке
Очень украшает спортивную куртку застежка «молния», которую пришивают между полочкой и подбортом куртки (рис. 179). Это очень легко сделать. Край полочки нужно подогнуть на 1,5—2 сантиметра и положить на тесьму молнии к краю зубцов. Подборт лицевой стороной приложить с изнанки полочки так, чтобы срез подборта совместился с подгибом полочки. Все вместе прострочить по лицевой стороне полочки шириной шва1 — 1,5 сантиметра. Затем подборт отогнуть на полочку и прикрепить его к поясу и воротнику. Вшитая таким образом «молния» даст возможность расстегивать и застегивать одежду насквозь и не надевать ее через голову.