Это цитата сообщения Ольга_Сан Оригинальное сообщение

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

[400x602]Черная смородина (Ribes nigrum) относится к семейству крыжовниковых. В Евразии она распространена широко: растет всюду, где климат достаточно прохладный и влажный, - от приполярных зон до высокогорий Кавказа, от Камчатки до Шотландии. Л в Америке черной смородине не повезло. Она попала туда в начале XVII века с первыми европейскими переселенцами из Англии и Шотландии, но не получила распространении, хотя климат и почвы для нее были там вполне подходящие. Сейчас выращивание черной смородины запрещено в большинстве штатов - из-за того, что она подвержена грибным заболеваниям и угрожает здоровья» местных реликтовых сосен.
У этого растения острый, свежий аромат, который так и называют - черносмородиновый. Особенно ароматны молодые побеги, цветочные ночки, молодые листья и спелые ягоды. Когда-то берега реки с финским названием Москва утопали в зарослях пахучих кустов, и славяне, пришедшие сюда в VIII веке, переименовали ее в Смородиновку (от слова «смород» - сильный запах), но название не прижилось.

[500x333]Подготовка почвы и посадка Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать осенью (для средней полосы - в первой половине октября). За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет.
Обычно кусты смородины сажают на расстоянии 1—1,25 м. Чтобы получить урожай на 2-3-й год, растения в ряду можно посадить несколько гуще, на расстоянии 0,7-0,8 м. Но урожай с куста будет меньше и продолжительность жизни немного сократится.
Черная смородина влаголюбива и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные и защищенные от ветра места (но не заболоченные низины с выступающими грунтовыми водами!). Лучшие всего - пплодородные легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах черная смородина растет плохо.
На выбранном месте необходимо выровнять почву, чтобы не было глубоких впадин и ям. Затем хорошо перекопать ее на штык лопаты, тщательно удалив корневища многолетних сорняков.
Посадочную яму глубиной 35-40 см и диаметром 50-60 см засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями - ведром компоста, суперфосфатом (150-200 г), калием сернокислым (40-60 г) или древесной золой (30-40 г).
Корневая система саженца должна быть одревесневшей, иметь 3-5 скелетных корней длиной не менее 15-20 см. Надземная часть - как минимум одна-две ветви длиной 30-40 см.
Поврежденные или подсушенные корни укорачивают, саженец заглубляют на 6-8 см выше корневой шейки. Прежде чем засыпать яму, н нее выливают полведра воды, еще полведра - в кольцевую лунку вокруг места посадки. И сразу мульчируют поверхность торфом.
Уход
Землю иод смородиной рыхлят: около корневой шейки на глубину 6-8 см, на удалении от нее - на 10-12 см. При мульчировании влага лучше сохраняется, и рыхлить можно значительно реже.
Осенью тяжелую почву иод кустами неглубоко перекапывают и оставляют на зиму комковатой, чтобы удержать запас влаги. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5-8 см) около кустов, а междурядья перекопать на 10-12 см.
Полив. Из всех ягодных кустарников черная смородина самая влаголюбивая, потому что ее корневая система расположена в верхнем слое почвы, на глубине 20-30 см. Особенно важно, чтобы она получала нужное количество влаги во время интенсивного роста и образовании завязи (начало июня), во время налива ягод (третья декада июня -первая декада июля) и после сбора урожая (август-сентябрь). Важен и подзимний полив, особенно в сухую осень. Примерный расход воды - 20-30 л на куст.
Подкормка. В первый год после посадки смородины, если посадочная яма была хорошо удобрена, подкормки вносить не нужно. Но если летом листья будут светло-зелеными, а не темно-зелеными, то в июне-июле кусты следует подкормить жидкими азотными удобрениями.
Начиная со второго года после посадки почву вокруг куста обогащают фосфорными, калийными и органическими удобрениями. К тому времени, когда куст начнет плодоносить, его потребность в питании, особенно в фосфоре и калии, резко возрастет, в период плодоношения еще более усилится. Основная масса корней смородины размещается под кроной. Взрослые здоровые кусты разрастаются в ширину до 1,5 м, иногда до 2 м. Эту площадь и требуется удобрять.
Под каждый куст вносят 60-80 г аммиачной селитры, 60-120 г суперфосфата, 30-50 г хлористого калия. Азотное удобрение лучше вносить ежегодно весной, фосфорное и калийное - раз в два года осенью. Норма органики на один куст 10-15 кг перегноя. Если куст удобряли перегноем весной или осенью предыдущего года, то минеральное азотное удобрение вносить не нужно.
Обрезка. Ее делают сразу после посадки, оставляя по 2-4 хорошо развитые почки на каждом однолетнем побеге.
В течение следующих двух-трех лет вырезают (у основания) лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя только 3-4 хорошо развитых и удобно расположенных. В первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год. В период полного плодоношения (5-7 лет) в кусте дольше быть 10-15 многолетних разновозрастных ветвей, не больше.
У старых, но сохранивших продуктивность ветвей удаляют кончики с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует новые.
Лучший срок обрезки - весна, время до распускания почек. Но у черной смородины почки распускаются рано, и срок этот очень короткий. Поэтому часть обрезки стоит перенести на осень. Ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно удалить старые отплодоносившие ветви, вырезая их у основания, а также все лишние загущающие побеги.
Обрезка черной смородины
Сразу после посадки срезаем всю ветку, оставив 2-3 почки.
На второй год рано весной укорачиваем все ветки второго порядка (а), оставив на каждой 4-8 почек. Удаляем слабые однолетние побеги (6), а у сильных укорачиваем верхушки (в). На третий год укорачиваем многолетние ветви (а) и сильные однолетние побеги (в) на одну треть и удаляем слабые однолетние побеги (6). На шестой-седьмой год удаляем старые ветви до основания. И продолжаем формировать куст по предлагаемой схеме.
[700x259]