Зелёное удобрение на садовом участке
Выращивание овощей или цветов требует в первую очередь грамотной подготовки почвы перед посадкой, чтобы растения не ощущали дефицит какого-либо элемента питания. Данная книга представляет обобщённый опыт западноевропейских садоводов по применению зелёного удобрения на садовых участках с целью повышения плодородия почвы и создания благоприятных условий для выращивания растений.
Составитель: к б н Н. М. Жирмунская.<


Назначение зелёного удобрения
Зелёное удобрение повышает плодородие почвы и в нашей стране нашло довольно широкое применение в полеводстве, однако на садовых участках используется редко. Между тем в зарубежной литературе в каждом издании, посвящённом земледелию на садовых участках, есть раздел о зелёном удобрении. В данной книге мы попытались в обобщённом виде представить опыт западных садоводов с учётом тех рекомендаций, которые приводятся в отечественной литературе относительно видов растений, пригодных для выращивания в условиях средней полосы России. При этом вопрос о зелёном удобрении - растениях, выращиваемых с целью их последующей заделки в почву, - рассматривается несколько шире, чем обычно принято. Зелёное удобрение выращивается не только с целью последующей заделки в почву, оно используется для компостирования, для приготовления жидкого удобрения для подкормок и для защиты от вредителей и болезней.
В практике земледелия зелёное удобрение применяется с незапамятных времён. В Европе этот приём, позаимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже во времена Древней Греции. Здесь, кстати, уместно будет процитировать слова римского писателя и учёного Плиния Старшего, жившего в 23- 79 годы нашей эры. В отношении зелёного удобрения Плиний говорит следующее: "Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ корней плодовых деревьев и кустов винограда … Это такое же хорошее удобрение, как и навоз".

В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середины прошлого столетия и до нашего времени, зелёное удобрение отошло на задний план и почти не где не применялось. Теперь же с возрождением органического земледелия, которое избегает использовать минеральные удобрения, считая, что они ухудшают питательную ценность продуктов и снижают устойчивость культур к вредителям и болезням, зелёное удобрение снова приобретает важное значение.

В качестве зелёного удобрения используют бобовые и не бобовые культуры, а чаще всего их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зелёную массу, а затем их или скашивают, или целиком заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на компост, либо покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи, либо заделывают в почву. В почве корневая система и листовая масса перегнивают, обогащая её органическим веществом и азотом. Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву. Таким образом, основное назначение зелёного удобрения - обогащать почву органическим веществом и азотом.

Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в новый вид органического вещества - гумус, который встречается только в почве. О значении гумуса достаточно сказать, что он является основой плодородия почвы. Его содержание в почве определяет её пищевой, водный и воздушный режимы. В процессе выращивания культурных растений и частых рыхлений почвы гумус постепенно минерализуется, и содержание его будет неизбежно уменьшаться, если не принять меры для возобновления его запасов.

Следующее важное действие зелёного удобрения - это улучшение водного и воздушного режима почвы вследствие рыхлящего и структурирующего действия на почву корневой системы растений. В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковому компоненту смеси. Злаковые растения имеют широко разветвлённую, мочковатую, корневую систему, которая разбивает почву на мелкие комочки. Такое действие зелёного удобрения особенно полезно на тяжёлых уплотнённых почвах, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или севообороте, который необходимо соблюдать и на садовых участках, очень важно отвести место и для зелёного удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию зелёного удобрения (примерно один раз за несколько лет).

На лёгких почвах положительное влияние зелёного удобрения заключается в увеличении водоудерживающей способности за счёт обогащения их органическим веществом. На тяжёлых почвах злаковые и бобовые растения с глубокой корневой системой, такие как люпин, рожь, ячмень, разрыхляют глубокие слои почвы, и это имеет очень большое значение для облегчения проникновения воды в почву и улучшения её водного и воздушного режима. Культура, которая выращивается на зелёное удобрение не даёт никакой продукции в год выращивания, но оздоровляет почву на 5- 6 лет.

Одно из основных правил органического земледелия - никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зелёные удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте.Такой листовой покров играет роль живой листовой мульчи, что особенно важно для лёгких песчаных почв, особенно страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта. Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на лёгких почвах высевать зелёное удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые или отмершие растения.

Зелёное удобрение выполняет также важную санитарную роль. Во-первых, оно подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать или заделывать его до образования семян. Это относится к быстро растущим и обильно обсеменяющимся растениям рапса или горчицы. Во-вторых, некоторые виды зелёного удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.
Зелёное удобрение даёт зелёную массу, которую можно использовать как мульчу или как материал для компостирования.

Злаково-бобовые смеси не уступают навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но уступает по обогащению некоторыми питательными элементами. Это легко объяснить: сколько зелёное удобрение взяло минеральных элементов из почвы, столько же оно и возвращает после отмирания. Азот и гумус составляют исключение, так как их количество увеличивается за счёт способности растений использовать азот и углерод из воздуха. Поэтому зелёное удобрение не исключает полностью внесение навоза или компоста, обогащённых калием, кальцием, фосфором и т. д., но позволяет сократить их дозу. В органическом земледелии предпочитают вносить минеральные удобрения в компост, а не в почву, чтобы с помощью микроорганизмов они перешли в более полезную для растений форму органических соединений. Приёмы выращивания и использования зелёного удобрения
Для того чтобы получить пользу от зелёного удобрения и избежать связанных с его применением ошибок, надо хорошо представлять себе, что такое зелёное удобрение и как оно действует. Необходимо учитывать, что действие зелёного удобрения довольно сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения богаты азотом, они быстро разлагаются в почве и быстро выделяют азот. Поэтому после заделки молодых зелёных растений можно высевать или пересаживать на это место основную культуру уже через 2 недели, но при этом надо знать, что если вы заделаете в почву слишком большое количество сырой растительной массы, она будет не разлагаться, а киснуть. И к тому же очень большоеколичество выделяемого азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру. Поэтому излишек свежей зелёной массы лучше использовать для компостирования и мульчирования, а остальное заделать в почву. В литературе не приводится рекомендаций относительно того, какое количество свежей зелёной массы следует оставлять для заделки в почву. Очевидно, считается, что это дело вашего опыта и интуиции.
В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, и поэтому после заделки их в почву необходимо выждать некоторое время, чтобы они были переварены микроорганизмами. Молодые зелёные растения обогащают почву азотом, но слабее обогащают её гумусом, так как содержат главным образом быстроразлагающиеся органические вещества.

В более зрелом возрасте, когда растения образовали жёсткий стебель, они разлагаются медленнее, так как содержат трудно разлагаемые органические вещества, что имеет и положительное значение: эти трудно разлагаемые вещества идут на постройку почвенного гумуса, т. е. увеличивают запас стабильного органического вещества почвы, составляющего основу её плодородия. Но при том надо учитывать, что зрелые растительные ткани богаты углеродом и обеднены азотом. Микроорганизмам, разлагающим их, для их жизнедеятельности не хватает азота, и они этот недостаток компенсируют за счёт поглощения азота из почвы, отнимая его от растений. Поэтому при заделке зрелой растительной массы незадолго до посева основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно повлияет на рост основной культуры, если не внести высокой дозы азотного удобрения.

С учётом всех этих соображений рекомендуется заделывать зелёное удобрение в период бутонизации до начала цветения, когда растения ещё не очень грубые. Время и глубину заделки выбирают с таким расчётом, чтобы зелёная масса быстро и легко разложилась. В условиях северной и средней полосы России чаще всего рекомендуется заделывать зелёные удобрения осенью после начала заморозков. Опыт показал, что лучше заделывать их неглубоко, так как при глубокой заделке они не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу. Глубина заделки на лёгких почвах 12 - 15 см, на тяжёлых 6 - 8 см.

Зелёные удобрения дадут хороший эффект только в том случае, если они хорошо растут и развивают достаточное количество зелёной массы. Поэтому они требуют хорошей подготовки почвы. Ни в коем случае нельзя сеять в не вскопанную или грубо вскопанную почву. Почва должна быть хорошо разрыхлена; семена заделывают неглубоко, особенно мелкие. Само собой разумеется, что чем богаче почва и лучше её водно-воздушный режим, тем лучше растёт зелёное удобрение и тем выше его эффект. Разные виды растений не одинаковы в своих требованиях к условиям произрастания. Одни устойчивы к переувлажнению, другие к засухе. Одни требуют высокого плодородия почвы, другие хорошо растут и на бедных почвах. Сообразно с вашими условиями и вы можете выбрать ту культуру, которая вам подходит.

При выборе культуры на зелёное удобрение важно знать, как быстро она растёт, какова её продуктивность с точки зрения способности накапливать органическое вещество за счёт фотосинтеза, какими питательными элементами оно обогатит почву, какому ботаническому семейству относится каждая культура.

Характеристика культур, используемых на зелёное удобрение.
Бобы - богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжёлых почвах. Посевы можно оставлять под зиму, весной корни и остатки погибших растений заделывают в почву. Бобы можно использовать в смеси с викой и горохом. Глубина заделки семян 4- 6 см. Высев рядами или вразброс. Норма высева 25-30 г/м. кв.
Вика яровая - выращивается на зелёное удобрение в районах с холодными зимами, где озимая вика вымерзает. Часто используется в смеси с овсом, бобами. Высевают её рано весной, а также во второй половине лета и заделывают в почву до цветения. Вика не требовательна к почве, хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху и затенение. Сеют рядами или вразброс на глубину 1 см, норма высева 7- 9 г/м.кв. Вика -хороший предшественник для требовательных к азоту культур.

Горох - быстро растёт и быстро развивает большую зелёную массу. Холодоустойчивое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с овсом. Обогащает почву азотом и органическим веществом. При разбросном посеве норма высева 15г/м.кв.

Горчица - это растение очень популярно и наиболее широко распространено как зелёное удобрение на приусадебных участках, особенно в Германии. Оно обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой (за счёт того, что корни горчицы переводят эти вещества из почвенных минералов в водорастворимое состояние). Горчица быстро растёт и быстро накапливает зелёную массу. Её можно сеять в любой период времени, когда почва свободна: до, после посева, и между основными культурами. Оптимальное время выращивания - 6 недель, когда она развивает большую зелёную массу и только начинает цвести. Но если в вашем распоряжении меньший промежуток времени, то всё равно целесообразно посеять горчицу, которая не только даст органическое вещество, но и предотвратит вымывание питательных веществ из почвы, связав их в своих корнях.
Нельзя давать горчице обсеменяться, иначе она может превратиться в надоедливый сорняк. Если горчицу заделать осенью, то на следующий год её органическая масса будет постепенно разлагаться, высвобождая связанный с нею азот. Посев горчицы - хорошее средство от проволочника. Горчица требует плодородной почвы и особенно - удобрения азотом, так как сама не фиксирует азот из воздуха, как бобовые. Плохо переносит засуху. Горчица не может служить предшественником для крестоцветных, так как поражается одними с ними болезнями и вредителями. При разбросном посеве норма высева 4 г/м. кв., для защиты от проволочника 5 - 6 г/м. кв.

Гречиха - отличается быстрым ростом. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на тяжёлых почвах, так как её глубокая разветвлённая корневая система (до 2-х метров) значительно улучшает почвенную структуру. Гречиху сеют с середина мая до августа на глубину 2-3 см вразброс или рядовым способом с растоянием 10-15 см (норма высева от 7 до 12 г/м. кв.), заделывают в почву в начале цветения. Надземную часть можно скосить и использовать на компост. Гречиху большей частью используют для посева в междурядьях плодовых культур, в отличии от ржи она не иссушает почву.

Клевер для получения нужного эффекта требует не менее двух лет выращивания, поэтому для садового участка его применение ограничено. Можно использовать в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годиться клевер белый, красный (луговой) и инкарнатный. Белый клевер обогащает почву азотом и калием. Растёт очень быстро, устойчив к холоду, но не выносит кислой реакции почвы и поэтому нуждается в известковании. Посев - весной или летом, перед цветением белый клевер заделывают в почву. Норма высева 2,8 г/м. кв. Красный клевер пригоден для районов с хорошим увлажнением. Высев в начале лета, заделка весной перед цветением. Инкарнатный клевер не устойчив к вымерзанию и может использоваться только в южных районах.

Люпины. На садовых участках используют однолетние люпины: синий (узколистный), жёлтый и белый, и многолетние люпины. Люпины получили наибольшее распространение в Германии, где их называют "благословением песчаных почв". Но они дают хороший эффект и на суглинках. Люпины обогащают почву органическим веществом, азотом и фосфором. Предполагается, что на корнях люпина живут микроорганизмы, которые могут переводить нерастворимые фосфаты в доступную для растений форму. Зелёное удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу. Однолетние люпины высевают или в конце лета или весной. Заделывают в почву приблизительно через 8 недель после посева, когда появляются цветочные бутоны, до того, как они приобрели окраску. Позже стебли становятся деревянистыми и медленно разлагаются. Люпин сеют рядовым способом на глубину 2,5 см. Расстояние между рядами от 15 до 30 см, между растениями от 5 до 15 см. После заделки люпина в почву следующую культуру высевают немедленно. Многолетние люпины можно оставлять расти более долгое время, его надземную часть скашивают и используют для компоста. Люпин считают самым лучшим предшественником для садовой земляники. Все люпины требуют хорошо разрыхлённой и свободной от сорняков почвы.

Люцерна - многолетнее бобовое растение с глубокой корневой системой. Обогащает почву органическим веществом, азотом и калием. Весенний посев заделывают в почву или скашивают до цветения, пока она не одревеснела. Скошенную массу используют на компост, а корни разлагаются в почве. Люцерна лучше всего растёт в южных районах, где она даёт до пяти укосов в год. К почве не очень требовательна. При разбросном посеве норма высева 20,5 - 3 г/м. кв.

Овёс - обогащает почву органическим веществом и калием. Обычно используют в смеси с викой или горохом. Посев весной заделка до цветения.

Рожь озимая больше всего подходит для подзимнего посева. Заделывают её весной, при высоте стеблей около 60 см до начала их одревеснения. Молодые и нежные растения быстро разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием. Более грубые растения разлагаются медленнее и также медленнее высвобождают азот. Норма высева 9 г/м. кв. Рожь является очень хорошим растением для улучшения физических свойств почвы, но её недостаток - сильное иссушающее действие на почву. Поэтому её посев в междурядьях плодовых деревьев можно использовать только в условиях достаточного увлажнения, иначе урожай плодов будет сильно снижен. Рожь используется также в смеси с викой.

Фацелия очень быстро растёт, образуя большую зелёную массу и плотную корневую систему. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных или каменистых почвах. Фацелия - хороший медонос. Если её сеять с весны до середины июня, она будет цвести всё лето и осень. Зацветает через 6 недель после посева. Фацелию можно сеять рядами или вразброс. Норма высева 8 - 10г/м.кв, как медонос или до 20 г/м.кв., как сидерат. Фацелию считают в Германии идеальным растением для садоводов. Она принадлежит к семейству гидрофилов и, следовательно, может быть предшественником любой культуры. Фацелия обогощает почву гумусом, азотом, фосфором, калием; хорошо рыхлит почву; заметно увеличивает урожайность овощных и плодовых культур.

Рапс, как и горчица, из семейства крестоцветных. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Быстро образует мощную корневую и листовую системы. После срезки корни перегнивают за 2 недели, образуя сеть каналов для движения воздуха и влаги на большую глубину. Обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. Подавляет рост сорняков. Рапс довольно требователен к почвенным условиям, плохо растёт на слабоокультуренных, бедных гумусом почвах с кислой реакцией. Не любит песчаных и сырых почв. Сплошной посев рапса на богатых с высоким содержанием азота почвах способствует связыванию нитратов и снижению их вымывания в грунтовые воды. Для посева мелких семян рапса требуется хорошо разрыхлённая и выровненная почва, Посев производят сплошь или рядами на глубину 1,5-2 см с мая по август. Всходы появляются на 3-4 день после посева.Рапс можно высевать как почвопокровную культуру в междурядья многолетних плодоао-ягодных культур для предотвращения роста сорняков и обогащения почвы органическим веществом. Норма высева 2,2 г/м.кв.

Редька масличная легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам, поэтому её выращивание не предмет больших проблем. Благодаря глубокой корневой системе она хорошо переносит засуху, а также используется как разрыхлитель на уплотнённых почвах. Посев возможен с начала июня до начала сентября. Норма высева 2 - 3 г/м. кв. Масличную редьку можно высевать в смеси с яровой викой. Масличная редька быстро растёт, развивает большое количество корневой и листовой массы, которая даёт возможность снизить дозу органического и азотного удобрения.

Зелёное удобрение в чередовании культур на садовом участке.
На садовом участке необходимо соблюдать чередование культур. Если на одном месте в течении нескольких лет выращивать одну культуру или культуры, принадлежащие к одному ботаническому семейству, то можно заметить, что с каждым годом урожай становиться всё меньше и меньше, а растения вырастают ослабленные и всё чаще подвергаются нападению вредителей и болезней. Это объясняется накоплением в почве болезнетворных микроорганизмов и вредителей, характерных для данной культуры. Для каждого ботанического семейства имеется свой специфический набор болезней и вредителей, которые повреждают растения только этого семейства и не влияют на растения из других семейств.

Помимо деления по ботаническому признаку существует деление огородных культур по степени их требовательности к питанию. К культурам, поглощающим большое количество питательных веществ и поэтому сильно истощающим почву, относятся листовые овощи, например, все виды капусты, лук-порей, все овощи из семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыквы, а также сельдерей. Менее требовательны к питанию овощи - это все корнеплоды: свёкла, морковь, редис и т. д. Отдельную группу образуют овощи из семейства бобовых, которые улучшают почву и обогащают её азотом; это - все виды гороха, фасоли и бобов.

В соответствии с высказанными выше соображениями настоятельно рекомендуется чередование культур. В самом простом случае сад делится на три участка. Первый, например, занят требовательными культурами. Второй - бобовыми, которые восстанавливают истощённую почву. Третий -корнеплодами. Но можно конечно придумать и более сложную схему культурооборота, включив сюда садовую землянику, цветы и т. д. Если нет возможности или желания выделять отдельный участок для улучшения почвы, можно использовать участок с какой-либо рано убирающейся культурой. Например, для этой цели подойдёт участок клубники третьего - четвёртого года. Сразу после сбора последнего урожая высевают смесь гороха, вики и ржи. Их оставляют на зиму, а рано весной зелёную массу и погибшие остатки заделывают в почву. За 2 - 3 недели растительные остатки разлагаются, и можно занимать участок основной культурой. Таким образом, надо стремиться к тому, чтобы на каждом участке раз в пять лет побывало зелёное удобрение и это будет способствовать восстановлению утраченного плодородия почвы.

Положительное действие зелёного удобрения длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется на второй - третий год, когда растительные остатки с помощью микроорганизмов будут полностью переведены в форму почвенного гумуса..

Другая форма зелёного удобрения - это быстро растущая культура, которую высевают до, после или в промежутках между овощными культурами. Для этих целей используют: горчицу, кресс-салат, рапс, редьку масличную.

Есть и другой способ использования кресс-салата и горчицы: их не заделывают в почву, а оставляют расти, и только в тех местах, где должна быть высажена рассада, растения кресс-салата и горчицы выдёргивают, делают углубления, вносят в него соответствующее удобрение и высаживают рассаду или семена. Выдернутыми растениями мульчируют почву вокруг рассады. Молодые растения хорошо растут под покровом кресса или горчицы. Если кресс становится слишком высоким и затеняет основную культуру, его выдёргивают и используют как мульчу. Зимой кресс отмирает и образует зимнюю мульчу, которая защищает и разрыхляет почву. Улитки очень любят кресс-салат, поэтому они будут есть его в первую очередь и не тронут рассаду овощей.

Больше возможностей представляет осенний посев зелёного удобрения после ранних культур. В этом случае можно сажать: люпин, горохово-овсяную смесь, вико-овсяную смесь, горчицу, редьку масличную, яровой рапс и т. д.

Поскольку в органическом земледелии стремятся никогда не оставлять землю пустой, то быстрорастущие культуры зелёного удобрения высевают в любое время, как только участок освобождается от занимающей его основной культуры. Зелёным удобрением засевают даже междурядья, правда, это возможно только в условиях достаточного увлажнения, чтобы между овощной культурой и зелёным удобрением не возникало конкуренции за воду.

Томаты хорошо реагируют на зелёное удобрение. На участке , где предполагается на будущий год выращивать томаты, можно высевать озимую рожь, бобово-злаковые смеси и т. д. В том случае, если у вас не хватает времени для выращивания зелёного удобрения на данном участке, можно зелёную массу принести с другого участка и заделать в почву.

Опыты показали, что горчица является хорошим зелёным удобрением под лук. Если в начале августа высеять горчицу на участке, предназначенном на следующий год под лук, а в начале октября заделать её в почву, то это способствует обогащению почвы и усилению её биологической активности, а в результате урожай лука и его качество существенно повышаются.

Немецкие садоводы предложили интересный способ использования зелёного удобрения для замены осенней перекопки почвы. Они установили, что зелёное удобрение, которое осенью успевает развить хорошую зелёную массу, а зимой отмирает, оказывает сильное разрыхляющее действие на почву на глубину, равную штыку лопаты. Отмершие растения образуют мульчу, которая защищает почву зимой, а весной тормозит отрастание сорняков. Весной небольшое количество сорняков удаляют тяпкой и овощи сеют или сажают между изреженной мульчей. Для этой цели годятся следующие виды: горчица, рапс, яровая вика, горох, бобы.

В отношении зелёного удобрения под картофель существуют довольно определённые рекомендации, хорошо применимые в полеводстве и трудно выполняемые в условиях садового участка. Здесь можно только сказать, что если в чередование культур удаётся ввести злаково-бобовую смесь, которая растёт всё лето или вторую половину лета после уборки ранней культуры и заделывается в почву осенью, то она является очень хорошим предшественником для картофеля. Для подавления нематод, служащих переносчиком вирусной болезни картофеля, железистой пятнистости клубней, перед посадкой картофеля высевают и заделывают в почву редьку масличную. Масличная редька активнее других видов зелёного удобрения подавляет распространение нематод.

Мульчирование.
В органическом садоводстве мульчированию отводится важное место. Мульча - это какой-либо органический материал, покрывающий поверхность почвы. Её назначение - сохранение влаги в почве, защита почвы от иссушающего действия ветра и солнца, подавление сорняков, обогащение почвы за счёт постепенного разложения органического материала и включения его в почвенный гумус. Для того чтобы мульча выполнила своё назначение, её слой должен иметь толщину по меньшей мере 5-8 см. Слой муульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет сорняки и избавляет от необходимости прополки. Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, следовательно, уменьшает потребность в частом рыхлении. Правда, под мульчей могут скапливаться слизни. Но поскольку они предпочитают подвядшую зелень, то питаются главным образом мульчей и не трогают овощные и другие растения.

Материалы для мульчирования делятся на две категории: более грубые и менее грубые. Назначение у них одно, но скорость разложения разная. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования клубники, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие клубники к соломенной мульче выразилось в её английском названии, которое в точном переводе означает "соломенная ягода". Клубнику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на её вкус.

Толстым слоем мульчи покрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Мульча из свежих растений - скошенной травы, выполотых сорняков может одновременно служить хорошей подкормкой. Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зелёного удобрения, которую по каким-либо соображениям нельзя заделывать в почву.

Английские садоводы используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпугивания слизней и улиток. Кроме того, они считают, что крапива оказывает благоприятное действие на рост овощных растений.


Компост из растений.
Как известно, компостирование представляет собой микробиологический процесс разложения растительных остатков и синтеза из них новых органических соединений, подобных почвенному гумусу. Чтобы этот микробиологический процесс шёл в нужном направлении, необходимо наличие некоторых основных условий: вода, воздух и питание для микроорганизмов. Играет также не последнюю роль качество питания, т. е. растительных остатков, а именно соотношение углерода (С) и азота (N), которое для краткости обозначается как C:N. В хорошем компосте, так же как в плодородной почве, отношение C:N составляет около 11:1, т. е. 11 частей углерода на 1 часть азота. Для питания растений и грибов самое лучшее соотношение C:N составляет 25:1, между тем как в растительных остатках оно составляет 30 - 70 :1, т. е. имеется большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования не начнётся до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде СО2. При большом избытке азота, как в свежем птичьем помёте (C:N равно 2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и других газов.

Поэтому при закладке компостной кучи важно соблюдать в материале нужное соотношение между углеродом и азотом. При большом перевесе углерода в компостную кучу добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костяную или кровяную муку. Источником азота может также служить свежая крапива, которую укладывают слоями толщиной 7 - 8 см, чередуя со слоями другого растительного материала толщиной 20 - 25 см.

Для компоста обычно идут остатки огородных растений, скошенная трава, надземная масса зелёного удобрения. В некоторых случаях растения для компоста выращивают специально на отдельных участках так, как принято для люцерны, люпина многолетнего и окопника. Здесь можно также упомянуть ещё об одном растении, которое можно выращивать специально для компоста. Это - подсолнечник. Он растёт довольно быстро и развивает большое количество зелёной массы. Для этой цели подсолнечник сеют весной и в начале лета; при высоте 1,2 м растения выдёргивают и вместе с корнями вносят в компостную кучу. Не следует давать ему перерастать, так как тогда стебель огрубеет и станет деревянистым. Подробнее о компостировании можно почитать здесь.

Особый вид компоста - это компост из опавших древесных листьев. Его готовят отдельно, так как опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки, преимущественно микроскопическими грибами. Сжигание листьев - это бессмысленная трата ценного органического удобрения. Зола листьев содержит очень мало минеральных элементов; большая их часть перед опадением перемещается в ветви и там сохраняется до будущего года. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами - гемицеллюлозой и лигнином и наиболее трудно разлагаемыми веществами - танинами (дуб, бук). Поэтому для разложения листьев требуется около двух лет. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы, который не поставляет растениям питательных веществ, а улучшает структуру почвы и водоудерживающую способность. Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Компост из листьев особенно полезен на песчаных и тяжёлых почвах. Его заделывают в почву вместе с обычным компостом и известью. Компост из листьев может вполне заменить торф.