Это цитата сообщения Ewdokija Оригинальное сообщение
Цветы для сада
Гайлардия (Gaillardia)
Гайлардия — растение среди садовых цветов скромное, но красивое. Используется гайлардия для посадки в смешанных цветниках, в групповых посадках с многолетниками, на рабатках. Часто высаживается на фоне кустарников, где смотрится весьма эффектно.
Описание гайлардии
Соцветия простые полумахровые или махровые, диаметром до 10 см. Расцветка жёлтая, оранжевая, красная с жёлтой каймой. Смотрятся очень симпатично и необычно. Куст пышный, высотой до 60 см. Листья прикорневые, собранные в розетку. Стебли облиственные, ветвистые. Цветёт с конца июня и до самых заморозков. Растение неприхотливо и хорошо переносит недостаток влаги.
Подготовка почвы под посадку гайлардии
Гайлардия любит сухие, плодородные, лёгкие почвы. Не любит кислые почвы, навоз и избыток влаги. В почву перед посадкой вносят ведро перегноя или компоста, 2 стакана древесной золы и перекапывают. Затем сверху вносят 1 столовую ложку "Агриколы для цветущих растений" и заделыват граблями. Перед посадкой растений почву тщательно проливают.
Уход за гайлардией
Как уже отмечалось, гайлардия — растение неприхотливое среди садовых цветов, поэтому особого ухода за собой не требует. Единственное, что желательно сделать — дважды подкормить растение. Один раз во время бутонизации и один раз во время цветения. Рецептура в обоих случаях одинакова: 2 столовые ложки жидкого удобрения "Эффектон для цветущих растений" на 10 л воды. Расход раствора — 5 л на 1 кв.м.
Как размножить гайлардию
Размножают гайлардию как вегетативно (делением), так и семенами.
Деление лучше всего выполнить или в мае, так как она поздно зацветает, или в сентябре, чтобы пересаженное растение успело прижиться.
Семена высевают в апреле в заранее подготовленную грядку.
Дельфиниум многолетний (шпорник, живокость) (Delphinium)
Дельфиниум многолетний (шпорник) — один из красивейших и необыкновенных по своей форме и цветовой палитре представителейсадовых цветов. Помимо своих эстетических качеств оно обладает и качествами весьма практичными — морозоустойчивостью и засухоустойчивостью, что не может не радовать цветоводов средней полосы. Кроме того, оно отличается своими внушительными размерами и одновременно изяществом, что делает его среди садовых цветов желанным гостем в любом варианте ландшафтного благоустройства. Дельфиниумы очень эффектно смотрятся и в центре цветника, и на втором плане, и в качестве декорации ограды. А срезанные и поставленные в воду они могут сохраняться более 10 дней. Дельфиниум неприхотлив: умеренно влаголюбив и неплохо чувствует себя на открытых солнцу местах. Но любит при этом хорошо обработанные и обильно удобренные компостом или хорошо перепревшим навозом почвы. Почвы это растение предпочитает глинистые и суглинистые, умеренно влажные, но не сырые. Дельфиниум хорошо растёт в тени. Более того, некоторые его сорта выгорают на солнце.
Как выглядит дельфиниум
Это куст, достигающий высоты 2 метра, состоящий из 10 - 15 стеблей. Цветки у дельфиниума яркие и крупные, размеры соцветий достигают 7 сантиметров в диаметре и собраны они в гигантские ( по цветочнам меркам) кисти размером до 1 метра.
Высадка делфиниума
Высживают семена дельфиниума в открытый грунт в мае. Это первичная посадка, так называемые "ясли". Перед посадкой подготавливают почву: на 1 кв.м. гряды добавляют по 2 кг. торфа и перегноя, 1 столовую ложку нитрофоски и 100 г. древесной золы, после чего тщательно перекапывают на глубину 25 - 30 см, боронят, делают бороздки и обильно поливают водой. Семена равномерно раскладывают в борозды и присыпают небольшим (1 - 2 см) слоем сухой земли. После этого почву следует слегка утрамбовать рукой, чтобы семена оказались обжатыми влажной почвой. Накрывают гряду укрывнам материалом. Поливают гряду из расчёта 2 л на 1 кв.м. с интервалом 2 - 3 дня. Снимают укрывной материал после появления первых всходов - через 20 - 25 дней. Ухаживают за растениями в течение всего летнего периода: поливают, подкармливают, рыхлят. Весной следующего года растения пересаживают на их постоянное место. При благоприятных условиях роста цветение возможно уже в первый год.
Можно выращивать дельфиниумы и через рассаду в горшках или ящиках в марте, всходы появляются примерно через 20 дней, пикировать их не нужно. В июне всходы пересаживают в открытый грунт.
Уход за дельфиниумом
В период полноценного цветения растения вступают на второй год и могут цвести дважды - в июне и августе. Если своевременно удалять отцветшие соцветия, дельфиниум может цвести всё лето.
В сухую погоду дельфиниумы следует обильно поливать. Хоть они растения и засухоустойчивые, но всё же страдают в жару. При поливе следует избегать попадания воды на листья и цветки. И следует обратить внимание на то, что эти цветы особенно чувствительны к недостатку влаги в период бутонизации. При рыхлении не следует заглубляться более 5 см, чтобы не повредить корни.
Подкармливают дельфиниумы дважды.
Первую подкормку проводят в апреле. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Этим раствором поливают растения из расчёта 1 - 2 л на куст.
Вторую подкормку делают в начале цветения. На 10 л разводят 1 л коровяка и1 столовую ложку комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 2 л на куст.
Поскольку растение высокое, его целесообразно подвязать, так как оно может сломаться при сильном ветре.
Как размножить дельфиниум
Можно размножать дельфиниум и путём деления корневища 3 - 4 летнего растения. Для этого извлечённые осенью или весной корневища разрезают между почками или молодыми побегами так, чтобы каждая полученная часть имела не менее 1 побега или почки и здоровые корни. Эти части корневищ, высаженные в открытый грунт, зацветают в тот же год.
Болезни дельфиниума и борьба с ними
Эти цветы склонны к поражению грибными заболеваниями, в частности мучнистой росой. Чтобы избежать этого, нужно, как было указано выше, не допускать попадания воды на листья при поливе. Если цветы всё - таки оказались поражёнными, их следует обработать специальными препаратами. Например, "Скор" (2 мл на 10 л воды), опрыскивают в период вегетации. Или "Топаз" (4 мл на 10л воды)
Вредители дельфиниума и борьба с ними
Из вредителей опасны дельфиниумовая муха и паутинный клещ.
От дельфинумовой мухи цветы до цветения следует обработать препаратом "Искра" (1 таблетка на 10 л воды). Этим раствором опрыскивают растения. Также среди растений можно рассыпать древесную золу, сухую горчицу или молотый перец и произвести рыхление почвы на глубину до 5 см.
От паутинного клеща можно применить препарат "Фитоверм" (2 мл на 1 л воды). Раствор также используют для опрыскивания.
Дицентра (Dicentra)
Дицентра, к сожалению, не входит в список широко культивируемыхсадовых цветов, и совершенно незаслуженно! Это совершенно замечательное и очень красивое растение. Оно необычайно элегантно. Если провести аналогию с социальной иерархией человеческого общества, то дицентру безусловно можно было бы отнести к аристократическому сословию. Её формы изысканные и чёткие. Чего стоит только форма цветка в виде расколотого сердечка с вытекающей из него каплей! Её цвета яркие, и в то же время не кичливо-броские. Соцветия имеют насыщенный, но при этом мягкий, спокойный розовый цвет, а в сочетании с той самой каплей белого цвета они становятся торжественно-нарядными. И всё это на фоне тёмно-зелёных матовых листьев, что ещё более подчёркивает цвета. Вслушайтесь в названия некоторых сортов дицентры: "Дицентра великолепная", "Дицентра красивая", "Дицентра исключительная", "Дицентра превосходная". Согласитесь, не каждое растение человек наградит такими эпитетами, и случайно такие названия не дают.
Необычность цветка не осталась незамеченной и нашла своё отражение в старинной французской легенде, согласно которой прекрасная девушка Жанетта заблудилась в лесу, но была спасена юношей-охотником. Юноша был настолько хорош собой, что девушка просто не могла не влюбиться в него. Несколько дней Жанетта тщетно искала с ним встречи. Наконец ей повстречалась процессия, впереди которой верхом ехал её возлюбленный со своей девушкой. Не в состоянии пережить увиденное, Жанетта упала замертво, а её разбитое сердце вдруг превратилось в прекрасный цветок. С тех пор этот растительный символ неразделённой любви во Франции называют "сердечком Жанетты", в Германии — "цветком сердца", а у нас, в России, прижилось название "разбитое сердце". Что ж, название говорит само за себя. А вот в Англии этот цветок вызывает другие, более предметные ассоциации. Там его называют "штаны китайца", "голландские трусики", "цветок-лира", "замки и ключи".
Однако, ботаники — люди серьёзные и лишённые каких-либо сентиментов, когда дело касается работы. Они не прониклись щемящим сердце настроением вышеприведённой мелодрамы и назвали растение просто — "дицентра" (от греческих слов "dis" — "дважды", и "kentron" — "шпора"), обосновав свою версию наличием двух шпорообразных выступов у лепестков венчика цветка.
Дицентра представляет род однолетних и многолетних травянистых растений из семейства Дымянковые (Fumariaceae). Родина растения — Восточная Азия и Северная Америка, также встречается на востоке Китая и Дальнем Востоке. В начале XIX века дицентра была завезена из Японии в Европу. В настоящее время насчитывается около двадцати видов дицентры.
Необычайная декоративность дицентры предполагает её применение в цветочных посадках в самых разнообразных вариациях. Тут цветовод уже полагается на свою фантазию и свой вкус. Высаживают дицентру на клумбах, в цветниках, миксбордерах, бордюрах. Низкорослые виды прекрасно смотрятся в смешанных посадках, а высокие, пышные кусты замечательно выглядят и одиночно, в качестве доминантного растения. Очень эффектно смотрится дицентра на альпийской горке, а также в сочетании с папоротником, туей, можжевельником и на фоне декоративных хвойных посадок. Чудесно сочетается с тюльпанами, нарциссами, незабудкой, примулой, дороникумом, розовыми и белымифлоксами и т.д. Замечательные результаты могут дать эксперименты в посадках с высокорослыми растениями, например, с дельфиниумом. Одним словом, дицентра идёт "нарасхват". Нет такого места, которое дицентра не смогла бы украсить своим присутствием!
Как выглядит дицентра
В зависимости от вида высота куста может составлять от 15 до 100 см. Корни развитые, мясистые, достаточно глубоко уходящие в землю. Листья перистые, зелёного, с синеватым оттенком, цвета. Листья необычайно декоративны, благодаря им куст сохраняет свою привлекательность даже после окончания цветения. Окраска цветков от белого до насыщенно-розового цвета и всех промежуточных оттенков. Форма цветков в виде расколотого сердечка со шпорообразными выступами на лепестках и каплевидным образованием в середине. Размер цветка около двух - трёх сантиметров. Цветки-медальоны на тонких черешках последовательно расположены на плавно изогнутых тонких ветвях. В основаниях лепестков имеются полости, наполненные нектаром. Плод дицентры представляет собой коробочку с мелкими семенами.
Период цветения дицентры длится 35-40 дней, после чего надземная часть растения отмирает, а весной вновь начинает рост. Начало цветения у разных видов происходит в разное время, поэтому можно подобрать сорта таким образом , что посадки будут цвести с мая по сентябрь.
Высадка дицентры
Прежде, чем приступить к этому приятному занятию, надо определиться с местом, где растению будет комфортно. Вообще-то дицентра неприхотлива и особых претензий к условиям роста не имеет. Она вполне себе может расти, даже абсолютно не будучи удостоенной внимания со стороны цветовода. Но поскольку среди посетителей сайта sadovcvet.ru таких чёрствых людей нет, то некоторые моменты по этому вопросу надо обозначить. Дицентра без проблем растёт и на открытом месте, и в полутени, и в тени. В тени дицентра зацветает несколько позже и окраска цветков у неё будет не такая яркая, как при открытом солнечном освещении, но продолжительность цветения в этом случае будет дольше, а листья будут крупнее и красивее, их цвет будет более насыщенным.
К составу почвы дицентра также неприхотлива, но всё же предпочитает лёгкие, плодородные, слабокислые почвы. Единственное условие, которое обязательно следует соблюсти — обеспечить умеренную влажность почвы. Корни дицентры чувствительны к повышенной влажности и подвержены загниванию в таких условиях. Поэтому место под посадку необходимо подобрать соответствующее, либо обеспечить хороший дренаж.
Выбрав подходящее место, подготавливают его к посадке. Делают это осенью. Почву тщательно перекапывают на штык лопаты и удобряют полным минеральным удобрением, примерно 20 г на кв.м. Под перекопку вносят перегной из расчёта 4 - 5 кг на кв.м. Поскольку корни у дицентры довольно развиты, лунка под посадку должна быть не менее 50 см в диаметре и примерно такой же в глубину. При необходимости выполняют дренаж, уложив на дно средней величины гальку, щебень или битый кирпич. Если почва тяжёлая, то для заполнения лунки лучше приготовить специальную почвенную смесь. Хорошо зарекомендовал себя такой состав: 2 части земли садовой, 2 части земли лиственной и 1 часть купного речного песка. Данный состав может варьироваться в зависимости от степени "тяжести" почвы. Заполненную лунку хорошо проливают водой и дают отстояться (осесть) недели две - три, после чего она готова принять к себе растение. Если дицентру высаживают осенью, то описанную подготовку проводят в начале сентября и выполняют посадку в конце месяца. Если посадка запланирована на весну, то подготовленные лунки зимуют в таком состоянии.
Уход за дицентрой
Как уже отмечалось, дицентра — растение неприхотливое и уход за ним требует минимального руда. Это традиционные полив, прополка и рыхление. Весной для придания сил растения подкармливают суперфосфатом. При заморозках укрывают на ночь лёгким нетканым материалом. В течение вегетативного преиода 2 - 3 раза делают подкормку минеральными удобрениями. В жаркую погоду почву под кустами мульчируют слоем перегноя, который защитит почву от пересыхания и обеспечит её дополнительными питательными веществами. Удаление отцветших кистей продлит срок цветения. После окончания цветения целесообразно дать азотосодержащую подкормку для качественного формирования новых почек. Осенью срезают пожелтевшую надземную часть, оставляя пеньки высотой 3 - 5 см, и мульчируют торфом или перегноем. Дицентра морозоустойчива и специального укрытия на зиму не требует.
Как размножить дицентру
Размножают дицентру делением куста, черенкованием, и, очень редко, семенами.
Деление куста. На одном месте без пересадки дицентра может расти до 5 - 7 лет, после чего цветение постепенно прекращается. Причиной этого является перерастание корней, т.е. корни сильно разрастаются, становятся слишком крупными и становятся подвержены заболеваниям. К этому времени происходит частичное отмирание корней. Поэтому оптимальный возраст дицентры для деления и пересадки составляет 3 - 4 года. Выполняют деление либо осенью, в середине сентября, либо весной, в конце апреля — начале мая, т.е. до или после летнего периода активной вегетации растения. Корни очень аккуратно выкапывают и делят острым ножом. Делёнка должна быть размером 10 - 15 см и на ней должны оставться 3 - 4 здоровых крепких побега. Делёнки сразу же высаживают на постоянное место. При работе с корневищем требуется соблюдать осторожность, т.к. он очень хрупок и его легко можно повредить. Некоторые цветоводы перед делением подсушивают корень на воздухе, чтобы он приобрёл некоторую эластичность. Такой приём, в общем, оправдан, но при этом не следует злоупотреблять временем выдержки. Чрезмерное пересушивание может повлечь за собой гибель микрокорешков, покрывающих основное тело корня, а это болезненно скажется на растении — оно будет дольше и хуже приживаться. В одну лунку можно посадить сразу 2 - 3 делёнки, тогда в первый же год на месте посадки можно получить пышный симпатичный кустик.
И, в качестве ложки дёгтя в бочке мёда, следует принять во внимание, что корень дицентры ядовит. Это, конечно, не яд песчаной эфы, но всё же при случайном попадании корневого сока в организм могут наступить неприятные последствия. Об этом следует помнить и соблюдать определённые меры предосторожности.
Черенкование. Для черенкования используют молодые побеги (у дицентры великолепной черенки берут ранней весной, у дицентры красивой это можно делать на протяжении всего лета) и отрезки корней длиной 10 - 15 см. Высаживают черенки в лёгкую влажную питательную почвенную смесь на глубину 10 см. Поверхность почвы прикрывают плёнкой для сохранения в ней влаги. Если осень или весна холодные, высаживать черенки лучше в тепличку. Недели через три - четыре появляются ростки и черенки укореняются. Весной следующего года укоренённые черенки можно пересаживать на постоянное место. Для высадки черенков очень удобно использовать торфяные горшочки, которые формируют корневой ком и удерживают его при пересадке. При этом корни не повреждаются и растение быстро и безболезненно приживается на новом месте.
Размножать дицентру семенами теоретически можно, но очень сложно. Дицентра в средней полосе практически не даёт семена. Если даже семена приобрести, то их выращивание является процедурой весьма трудоёмкой и требует соблюдения многих условий, что под силу, разве что, специалистам агрофирм. А "в двух словах" этот процесс выглядит так: семена высаживают в сентябре, температура прорастания составляет 18 - 20 градусов. Через 20 - 30 дней должны появиться всходы. После этого сеянцы пикируют и укрывают на зиму. Всходы появляются только на третий год.
Выгонка дицентры. В конце сентября хорошо развитый куст обильно поливают, пересаживают в горшок с питательной почвенной смесью и ставят его в помещение с температурой около 0 градусов. Изредка и умеренно поливают. В начале января растение переносят в светлое помещение с температурой 10 -15 градусов, обильно поливают, подкармливают комплексным удобрением и постепенно повышают температуру до 20 - 25 градусов. Если всё сделано правильно, в феврале наступает цветение. Отцветшее растение снова помещают в условия нулевой температуры, где оно хранится до весны, а затем возвращают в открытый грунт.
Болезни дицентры и борьба с ними
Дицентра устойчива к заболеваниям, но всё же существует опасность её поражения кольцевой пятнистостью, возбудителем которой являются вирус табачной мозаики и вирус кольцевой пятнистости. В этом случае на молодых листьях возникают пятна и полосы, а на развитых — светлый рисунок в виде дубового листа или вытянутых колец. Другим заболеванием является позеленение цветков. Это микроплазменная болезнь. При сильном поражении цветки вообще не образуются. Цветоносы искривляются, листья деформируются и светлеют, рост останавливается.
Для предотвращения таких заболеваний следует не загущать чрезмерно посадки и своевременно удалять сорняки. Растения должны хорошо проветриваться. Хорошие результаты даёт обеззараживание почвы 5%-ным раствором формалина. Высадка растений возможна не ранее, чем через месяц после обеззараживания почвы. Также необходимо провести мероприятия по борьбе с тлями и цикадами, являющимися переносчиками инфекций
Кермек (статица, лимониум) (Limonium)
Кермек любим цветоводами как скромный, но обаятельный в своей красоте цветок. Очень привлекательно смотрится в групповых посадках садовых цветов. Кроме того, он великолепно сохраняет свою форму в засушенном виде, что ценится фитодизайнерами и позволяет использовать его при создании декоративных цветочных композиций и зимней аранжировки. Такие сухоцветы стоят всю зиму, не теряя своей привлекательности.
Как выглядит кермек
Растение это высотой от 50 до 70 см с многочисленными прикорневыми листьями. Кермек имеет маленькие цветки синих, фиолетовых, лиловых насыщенных оттенков, собранных в зонтичные или метельчато - ветвистые соцветия. Цветёт кермек на второй год с августа по октябрь. Морозостоек. Размножается как делением куста, так и семенами.
Высадка кермека
Рассаду высевают в начале апреля. Для расады необходимо подготовить ящик со специальной питательной грунтовой смесью глубиной 10 см. Смесь проливают водой, высаживают семена и присыпают их этой же сухой смесью. Ящик закрывают плёнкой и ставят на освещённое солнцем место. Появляются всходы примерно через две недели. Место для высадки кермека должно быть солнечным. Почвы кермек предпочитает плодородные и дренированные.
Уход за кермеком
В течение сезона необходимо провести три подкормки.
Первую подкормку проводят в середине июня. Для этого на 10 л воды разводят 1 столову ложку комплексного удобрения и 1 чайную ложку мочевины. Этим раствором поливают цветы из расчёта 5 л на 1 кв. м.
Вторую подкормку проводят в начале июля. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке комплексного удобрения для цветов и комплексного удобрения для цветущих растений. Поливают растения из расчёта 8 л на 1 кв. м.
Третью подкормку проводят во время цветения аналогично второй подкормке.
Для зимних аранжировок цветы срезают в сентябре и просушивают в затенённом хорошо проветриваемом помещении, подвесив растения вниз соцветиями.
Пиретрум (Pyrethrum)
Пиретрум — одно из самых неприхотливых растений среди садовых цветов. Оно идеально подойдёт для тех, у кого не хватает времени на уход за своим цветником. Однажды посаженные кустики будут много лет при минимальном уходе украшать сад целыми букетами цветков. В декоративной садовой культуре оно используется уже несколько столетий, и за это время появилось множество его разновидностей.
Пиретрум девичий (Pyrethrum parthenium) - многолетнее растение семейства Сложноцветных. Род Пиретрум насчитывает около 100 видов растений родом из стран Южной Европы, Азии и Америки. Называют их по-разному: хризантема (Chrysanthemum parthenium), танацетум (Tanacetum parthenium), матрикария (Matricaria eximia). Некоторые его виды обладают лечебными свойствами. Этим объясняется и происхождение названия от греческого слова "pyretos", означающего "лихорадка, сильный жар".
Невысокие сорта пиретрума используются в качестве бордюров на городских клумбах и в уличных вазонах. Очень ценятся сорта с махровыми и шаровидными соцветиями. Сорта с жёлто-зелёной окраской листвы используются в качестве декоративнолиственных при обрамлении клумб и цветников, цветочные стрелки в таких случаях у них удаляют. Красиво смотрится пиретрум, посаженный вразброс по всему саду, под плодовыми деревьями и вблизи декоративных кустарников.
Как выглядит пиретрум.
Пиретрум образует компактный, пышный кустик высотой и диаметром до 50 см с ветвистыми прямостоячими стеблями. Красивые резные листочки очень схожи с листвой хризантем, причём не только по внешнему строению, но и по запаху, который выделяется, если потереть листок пальцами, или после срезки цветов.
По расцветке листья бывают жёлто-зелёные, светло-зелёные и тёмно-зелёные, сидящие на черешках длиной около 7-10 см. Цветы возвышаются над кустиком, образуя настоящий букет из маленьких соцветий-корзинок диаметром от 1,5 до 3 см, собранных в щитковидное соцветие. Краевые цветки — язычковые, центральные — трубчатые, жёлтые. Есть формы с простыми корзинками, как маленькие ромашечки, а есть - с махровыми. Существует пиретрум, имеющий только жёлтые трубчатые цветки, образующий соцветия как бы из маленьких пуговок.
Зацветает пиретрум примерно через три месяца после посева семян. Цветёт обильно в летние месяцы, повторно может зацвести и осенью. Для этого нужно во время летнего цветения срезать отцветшие цветоносы, не позволив завязаться семенам. Семена — маленькие палочковидные семянки, как у ромашек, бежевой окраски. Они сохраняют свою всхожесть на протяжении 2-3 лет.
Выращивание пиретрумов.
Пиретрум очень неприхотлив и устойчив к условиям произрастания. Любит солнце, но отлично растёт и в полутени, и даже в тени, правда, при этом немного вытягивается. Очень холодостоек, легко выдерживает небольшие заморозки (до -4-5°C). Хорошо растёт на любой почве, за исключением откровенно бедной песчаной и мест, постоянно затапливаемых водой. На плодородной рыхлой почве образует роскошные крупные кусты с большими букетами соцветий.
Основной уход заключается в регулярных поливах, особенно в засушливую погоду, и при необходимости в подкормках. В прополках нуждаются только молодые растения на начальном этапе роста. В последующем они самостоятельно подавляют рост сорняков.
После обильных поливов и дождей желательно подрыхлить почву, чтобы предотвратить появление корки на поверхности земли и улучшить аэрацию корней.
Взрослые растения легко переносят пересадку на любой стадии развития при условии сохранения земляного кома на корнях.
Пиретрум вполне можно выращивать как многолетнее растение. Осенью обрезают отцветшие побеги, мульчируют почву вокруг кустов и прикрывают их еловым лапником. В таком виде они прекрасно зимуют в климатических условиях средней полосы.
Размножение пиретрумов.
Размножается пмретрум делением разроссшихся кустов и семенами. Если не срезать отцветшие стрелки, то пиретрум легко размножается самосевом. Это даже бывает выгодно: меньше хлопот с выращиванием рассады, достаточно весной пересадить молодые всходы на нужные места. Если же нужно посадить новый сорт, то его выращивают через рассаду.
Семена высевают в марте в ящики с рыхлой плодородной почвой, равномерно рассыпая их по увлажнённой поверхности и присыпав сверху землёй слоем не более 5 мм. В тепле они довольно быстро прорастают. После этого ящик с рассадой помещают в светлое, но не жаркое место с температурой не выше 20°C. Если семена по почве распределились не густо, то пикировку можно будет не делать до высадки сеянцев в открытый грунт.
При загущённой посадке их пикируют после появления 3-4 настоящих листочков. В открытый грунт молодые сеянцы высаживают в мае после закаливания. Хотя правильнее будет сказать: после приучения к открытому воздуху и солнцу. Потому что прохлада им не страшна, а вот с олнечные лучи могут нанести непоправимый вред. Чтобы этого не произошло, после высадки на улицу рассаду следует обязательно притенить от солнца на первые 1-2 недели. Расстояние между растениями оставляют примерно 30 см.
Вредители пиретрумов.
Из вредителей на пиретруме встречается чёрная тля. Для борьбы с ней достаточно обработать куст подходящим препаратом, который могут порекомендовать в специализированном магазине для садоводов, или просто удалить поражённое растение с участка.
Гацания (gazania)
Гацания — яркое красивое растение с цветками разнообразной окраски. Примечательной особенностью гацании является то, что свои цветки она раскрывает только в солнечную погоду. Замечательно подходят эти садовые цветы для оформления клумб, горок, бордюров и любых декоративных цветочных композиций. Растение холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое.
Как выглядит гацания
Это низкорослое растение, достигающее в высоту не более 30 см. Листья продолговатой формы, сверху тёмно-зелёного цвета, снизу серебристые. Листья собраны в прикорневую розетку и образуют куст без стебля. Цветки диаметром до 8 см имеют яркую окраску белого, жёлтого, оранжевого, красного цветов.
Выращивани и уход за гацанией
Гацания любит рыхлые плодородные почвы и не любит сырые низинные.
Подкормку начинают делать через 20 дней после посадки с интервалом в две недели. Для подкормки хорошо использовать удобрения "Агрикола для цветущих растений" и "Эффектон для цветущих культур" (по 1 столовой ложке каждого на 10 л воды). Расход раствора составляет 2 - 3 л на 1 кв.м.
Поливают гацанию по подсохшей почве. Если погода стоит сухая и жаркая, то поливают 1 - 2 раза в неделю.
Размножение гацании
Размножают гацанию семенами через рассаду. Высевают семена в марте, а в открытый грунт пересаживают, когда минует вероятность возвратных заморозков. Почву перед посадкой следует подготовить. Для этого на 1 кв.м. добавляют 2 - 3 кг перегноя и готового питательного грунта для цветов и 1 столовую ложку минерального удобрения "Агрикола для цветущих растений". Высаживают рассаду на расстоянии 15 - 20 см друг ото друга.
Маргаритка (bellis)
Маргаритка известна очень давно. Из садовых цветов это одно из самых популярных и любимых садоводами растений. Маргаритка очень декоративна и широко используется в различных цветочных композициях. Они присутствуют на клумбах и газонах, ими украшают дорожки и террасы, их располагают на переднем плане рабаток. Из маргариток создают одноцветные или пёстрые куртины на фоне газона, используют как почвопокровное и окантовочное растение. Обильно цветущие невысокие маргаритки используют для оформления цветников и бордюров, подсевают на мавританские газоны.
Как выглядит маргаритка
Маргаритка — растение многолетнее, но в культуре выращивается как двулетнее. В год посева у маргаритки развивается розетка листьев, а на второй год уже происходит цветение. Растение достигает высоты 15-20 см, с ярко-зелёными листьями, с мелкими махровыми и немахровыми соцветиями. Существует много сортов, различающихся махровостью, окраской и размерами соцветий. Окраска бывает белой, жёлтой, розовой, красной.
Выращивани и уход за маргариткой
Маргаритки хорошо растут на открытых солнечных участках, хотя неплохо переносят и полутень. Почвы любят рыхлые, суглинистые и умеренно богатые перегноем. При недостатке влаги в жаркую погоду цветки маргаритки мельчают и цветение может прекратиться.
Растущие на тяжёлых землях растения весной могут пострадать от так называемого выпирания, т.е. подниматься на корнях над землёй. Чтобы этого не произошло, почву под маргаритки следует облегчить, добавив в неё 5-6 кг перегноя на кв.м. и крупного речного песка. Также выпирание возможно при изменении температуры от отрицательной ночью до положительной днём. Для исключения такой опасности почву под цветами надо замульчировать торфом или перегноем слоем 8-10 см. Если выпирание всё же произошло, то растения необходимо пересадить на новое место.
В начале цветения в мае растениям дают подкормку (по 2 столовых ложки нитрофоски и препарата "Агрикола Фантазия" на 10 л воды. Расход раствора составляет 1 литр на куст).
Размножение маргаритки
Размножают маргаритки методами посева и деления.
Высевают семена маргариток в конце июня. Всходы появляются через 10-12 дней. В первый год образуется розетка листьев и в таком виде растение уходит под зиму. На второй год с середины апреля по июль растение интенсивно цветёт. При благоприятных погодных условиях и хорошем уходе возможно повторное цветение осенью. Маргаритки дают самосев, поэтому появляются новые молодые растения, которые цветут на второй год.
Метод деления применяют для сохранения красивых махровых растений. В августе растения выкапывают и делят на отдельные розетки с корешками. Из одного растения можно получить около десяти новых розеток. Рассаживают новые розетки на расстоянии 15-20 см друг от друга. Пересадку растения переносят хорошо.
Болезни маргаритки и борьба с ними
Маргаритка двольно болезнестойкое растение, но всё же подвержена заболеваниям серой гнилью, мучнистой росой и ржавчиной.
Против болезней ипльзуют препарат "Хом" (40 г на 10 л воды). Против мучнистой росы также эффективен препарат "Топаз" (4 мл на 8 л воды).
Вредители маргаритки и борьба с ними
Опасность для маргариток представляют гусеницы совок и слизни.
Для противодействия вредителям под растения раскладывают препарат метальдегид (30 г на 10 кв.м.
Наперстянка (digitalis)
Наперстянка обязана своим названием форме цветка, напоминающего напёрсток. Среди садовых цветов этот цветок ценится за свою неприхотливость, декоративность и простоту выращивания. Цветёт с июня по август. Высаживают наперстянку на фоне высоких кустарников, на заднем плане сборных цветников, в одиночных и групповых посадках.
Как выглядит наперстянка
Сортовые наперстянки достигают в высоту от 60 до 150 см, а длина их соцветия составляет 40-60 см. Соцветия состоят из множества цветков - "напёрстков" в форме вытянутого колокольчика длиной 3-4 см белой, розовой, лиловой, кремовой и красной окраски с тёмными пятнышками на внутренней стороне венчика. В первый год развиваются листья в виде прикорневой розетки. Листья светло-зелёного цвета, крупные. При срезе отцветших соцветий образует новые цветочные стрелки. Наперстянка имеет следующие разновидности:
глоксиниецветковая с цветками, напоминающими цветки глоксинии;
пятнистая с красивыми пятнами на венчике в виде точек;
дигиталис с крупными цветками, собранными в длинные кистевидные соцветия розовой, жёлтой, бордовой окраски с пятнами внутри цветка.
Выращивание и уход за наперстянкой
Наперстянка — холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое растение, может расти в небольшом затенении. К почвам нетребовательна. Предпочитает умеренно влажные, прогреваемые участки с суглинистой рыхлой нейтральной почвой, богатой питательными веществами. Для качественного роста цветов следует хорошо подготовить почву. Для этого надо перекопать её на глубину 25-30 см, затем внести на кв.м. по 3-5 кг навозного перегноя или компоста, добавить 2 столовые ложки нитрофоски и 2 стакана древесной золы. После этого удобрения заделать граблями на глубину 7-8 см, разравнять, немного утрамбовать и полить. После этого можно приступать к посадке. Посев выполняют в марте на рассаду или в мае сразу в открытый грунт. Поскольку семена наперстянки очень мелкие, их глубоко не заделывают, а слегка присыпают песком и укрывают укрывным материалом, по которому осторожно поливают. На зиму посадки укрывают сухими листьями. В первый год образуется прикорневая розетка листьев. На второй год вырастают прямостоячие стебли с колосовидным соцветием наверху. Цвести наперстянка начинает в июне. После окончания цветения растение отмирает.
Болезни и вредители наперстянки
Наперстянка поражается настоящей и ложной мучнистой росой, белой и серой гнилью, пятнистостью листьев а также повреждается несколькими видами тли.
Против болезней применяют препарат "Топаз" (4 мл на 10 л воды), против тли используют препарат "Искра" (1 таблетка на 10 л воды). Расход раствора составляет 1-2 л на 10 кв.м.
Рябчик императорский (Fritillaria imperialis)
Рябчик императорский — один из самых необычных и своеобразных представителей садовых цветов. Слово "императорский" неслучайно присутствует в его названии — настолько колоритно и грациозно это растение. Во флоре и фауне рилагательные "императорский" и "королевский" принято добавлять к названиям самых крупных, ярких, доминирующих, самых "главных" представителей какого-либо вида. Действительно, есть что-то в его облике изысканное, величественное и изящное, свойственное атрибутам имперского двора. А если отбросить "имперский" стереотип и посмотреть на растение непредвзятым взглядом, то можно увидеть в нём очень красивую и оригинальную мультяшную пальмочку, сказочным образом перенесённую из жарких стран и несущую с собой своеобразный тропический колорит. И кажется, что было бы совсем неудивительно, если бы вдруг из её "кроны" выскочили крохотные шустрые обезьянки и принялись бы себе скакать по ней туда-сюда... Впрочем, это уже из области специфических воздействий мака, к которым рябчик не имеет никакого отношения. Вот такие противоположные ассоциации вызывает этот рябчик.
Рябчик императорский известен человечеству очень давно. Одно из первых упоминаний о нём относится ещё к 1553 году, а в источниках от 1570 года появляется его первое название — "корона императорская" (Corona imperialis). Своим современным названием растение обязано Карлу Линнею, шведскому врачу и натуралисту, автору единой классификационной системы растений и животных, который причислил его к роду рябчиков. Начало культурного выращивания этого растения было положено в 1573 году в Вене, когда профессор ботаники Карл Клюзиус впервые высаживает в королевском саду диковинные тогда ещё луковицы. Несмотря на то, что родом рябчик с субальпийских лугов азиатских горных возвышенностей, мягкий европейский климат оказался идеальным для нового растения, и с того времени императорский рябчик начинает своё триумфальное шествие по всему миру. Не миновал он и "страну цветов" — Голландию, где в результате селекционной работы к 1746 году появляются первые 12 сортов этого замечательного растения с новыми формами и окрасками цветков, которые и по сей день остаются основными.
Описание рябчика императорского
Рябчик императорский является луковичным растением. В высоту, в зависимости от сорта, может достигать до 1,5 м. Единственный побег мощный, прямой и жёсткий. Листья широколанцетные, опять же в зависимости от сорта могут быть шириной до 10 и длиной до 20 см, расположены пышным кустиком в нижней части побега. Нижние листья кустика самые крупные, а размеры расположенных выше листьев постепенно уменьшаются. Кроме того, листья отдельным пучком, который ещё называют короной (или чубчиком — кому как нравится), расположены и на самом верху побега, выше соцветия. Там они чуть более узкие.
Луковица рябчика необычна. Прежде всего она весьма немаленькая и может достигать веса до полукилограмма, а иногда даже и до килограмма. Другая её отличительная особенность заключается в наличии в ней сквозного отверстия. Это отверстие образуется следующим образом. Весной из донца материнской луковицы начинает расти побег. Выросший взрослый побег формирует вокруг своей нижней части молодую луковицу. Когда период сезонной вегетации заканчивается, побег отмирает и в уже созревшей луковице оставляет после себя отверстие соответствующего диаметра. К осени внутри этого отверстия, в нижней его части, образуется 1-3 почки, из которых весной следующего года отрастают новые побеги и вся история повторяется.
Сама луковица представляет собой 2-3 сросшихся чешуи. Она частично является источником питания растения, а также выполняет роль своего рода "фундамента", удерживающего мощный и тяжёлый побег-цветонос, поэтому, чтобы обеспечить устойчивость всей этой "конструкции", луковицу следует высаживать на глубину не менее, чем 20-25 см.
Цветки имеют коричнево-оранжевую окраску. В соцветии образуется, как правило, шесть цветков, обращённых вниз и в таком виде похожих на пышную нарядную манишку. Цветки не остаются постоянно в таком положении и через несколько дней после распускания начинают постепенно расходиться в стороны от побега. Когда лепестки опадут, цветоножки располагаются уже горизонтально и продолжают подниматься, иногда достигая вертикального положения. Семенные коробочки крупные, соизмеримые с самим цветком. При созревании коробочки растрескиваются, но семена из них не высыпаются, так как коробочки направлены вверх.
Период вегетации рябчика императорского начинается очень рано и весьма бурно. Едва сходит последний снег, рябчик начинает стремительный рост и уже через две недели достигает своей максимальной сортовой высоты, представляя собой полноразмерное растение. К тому времени, когда весенние первоцветы ещё просыпаются и только собираются порадовать окружающий мир своим появлением, императорский представитель уже занимает своё место под солнцем и готов к началу цветения.
Выращивание рябчика императорского и уход за ним
Рябчик неприхотлив и к условиям вегетации нетребователен. На него можно вообще не обращать внимания, это не помешает ему нормально расти и развиваться. Однако растение это непростое и таит в себе просто сказочные потенциальные ресурсы , поэтому, если Вы желаете увидеть на своём участке настоящий шедевр декоративной растительности, то всё же следует потратить для этого некоторое количество времени и сил. Поверьте, полученный результат того стоит.
Прежде всего надо выбрать наиболее подходящее место для высадки. А место это должно быть полутенистым и защищённым от северных ветров.
Любое растение с "радостью" отзывается на подкормку, а такое мощное, как рябчик императорский, просто нуждается в дополнительном питании для качественной вегетации. Подойдут любые виды подкормок, а вот концентрированные внекорневые проводить не рекомендуется — они могут вызвать ожог листьев.
Как любое растение, рябчик заботится о своём потомстве и значительную часть сил и питательных веществ расходует на формирование семенных коробочек и семян, в ущерб себе. Поэтому, если задача получения семян от данного растения не ставится, следует удалять завязи сразу после опадания лепестков. Такой приём весьма положительно скажется на качестве развития растения вообще и его луковицы в частности, что важно. Луковица в этом случае сформируется крупной и здоровой, следовательно, накопит отличный потенциал для растения следующего года — она "родит крупного красивого ребёнка".
Рыхление проводить нежелательно, так как слишком велика вероятность повреждения корней, которые могут подниматься к самой поверхности почвы. Вместо рыхления лучше замульчировать посадки. Это не только обеспечит необходимую аэрацию почвы (насекомые под уютным слоем мульчи сами выполнят рыхление в лучшем виде), но и защитит её в жаркую засушливую погоду от перегрева и пересыхания.
Стебли обладают достаточной прочностью, чтобы противостоять даже си