Это цитата сообщения Сирициус Оригинальное сообщение
Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками
Краткое содержание статьи:
Выбор конструкции забора
Проектирование фундамента для забора
Земельные работы при строительстве забора
Опалубочные работы
Бетонные работы при строительстве забора
Сборка стального каркаса забора
Строительство кирпичных столбиков
Монтаж профнастила на каркас забора
Стоимость строительства забора из профнастила
мы познакомимся с особенностями работ по строительству забора из профнастила своими руками со столбиками из облицовочного кирпича на практическом примере. Именно этот тип «композитного» забора есть наиболее оптимальным выбором между дорогим забором из кирпича и экономичным забором из профнастила на стальном каркасе. Таким образом, кирпичные столбики добавляют забору из профнастила эстетической выразительности и солидности, профнастил же является отличным недорогим материалом для заполнения проёмов.
Выбор конструкции забора
Прежде чем строить забор из профнастила своими руками , нужно окончательно определится, где точно будет располагаться забор, какой он будет толщины, а так же выбрать оптимальный уровень фундамента. Для этого можно установить колышки на месте предполагаемых углов забора, и между ними натянуть капроновая нитка. Далее сделать замеры с помощью строительной рулетки и составить проект будущего забора.
[600x170]Проекта забора из профнастила с кирпичными столбиками 1. столбики их кирпича, 2. железобетонный фундамент, 3. профильная труба, 4. стальная труба
[280x217]Столбик из кирпича для забораРассматривается пример, когда надо сделать забор из профнастила как можно более узким, для того чтобы сэкономить место в узкой подъездной дороге. Поэтому была выбрана конструкция кирпичного столба, изображенная на рисунке. Такой столбик имеет лицевую сторону в полтора кирпича, а сбоку — толщина всего 25 см, то есть в один кирпич. Не несущий столбик (а) необходимо усилить, например, с помощью профильной трубы 40х40х2 мм. Он складывается из кирпича с перевязкой и армированием каждого 2-го ряда кладки штукатурной стальной оцинкованной сеткой 25х25х1 мм. Столбики с закладными деталями (б) для крепления калитки и откатных ворот надо дополнительно усилить стальной трубой 88х2,8 мм.
Кирпич для столбиков забора, который рассматривается как пример, был выбран производства «Фагот» типа 1У (один скошенный угол), а так же кирпич типа 2У (два скошенных угла).
Проектирование фундамента для забора
Под кирпичные столбики можно строить ленточный железобетонный фундамент. Такой забор с непрерывной монолитной железобетонной лентой выглядит намного солиднее, а лента фундамента в свою очередь защищает участок от дождевой воды с улицы и препятствует проникновению на придомовую территорию уличных животных.
Ширина фундамента выбрана точно такой же ширины, как у кирпичных столбиков, о конструкции которых пойдёт речь чуть дальше.
[600x183]При большом перепаде уровня земли фундамент забора рационально разбить ступеньками
Так как участок в примере имеет значительные перепады уровней (разность более 0,5 м при длине 10 м), то строительство ленты одинакового уровня привело бы к чрезмерно большому расходу бетона на устройства фундамента забора. К тому же уровень фундамента мог оказаться слишком высоким для монтажа на нём ворот (от низа ворот до земли был бы большой промежуток). Поэтому можно разбить фундамент на отдельные участки с разным уровнем. При этом высота фундамента должна возвышаться над уровнем земли на высоту не менее 10 см, чтобы на верхней части фундамента не скапливалась грязь во время дождя.
Лента фундамента может быть однородной толщины и различной толщины — полная ширина под столбиками и более узкая под профнастилом (на рисунке справа). Выбор различной по толщине ленты уменьшил бы земельные работы и количество затрачиваемого бетона, но с другой стороны это усложнило бы сборку опалубки. Так как толщина ленты была небольшой (25 см), то для устройства фундамента забора из профнастила была выбрана однородная лента.
[600x68]Для экономии земельных и бетонных работ ленту фундамента можно сделать разной по толщине
[280x196]Карта глубин промерзания грунтаГлубина заложения фундамента под забор, на котором должны были располагаться кирпичные столбики, была выбрана 1 метр, что равно глубине промерзания грунта в этом регионе. Это гарантирует неподвижность фундамента, а значит и надёжную работу ворот, которые крепились через закладные детали с помощью сварки к стальным трубам в кирпичных столбиках. Глубина заложения фундамента под стальными столбиками для профнастила, то есть в менее ответственном месте, для экономии земельных работ и бетона, была уменьшена до 50 см.
Поскольку глубина заложения лент фундаментов была различной, их не стали соединять в единую конструкцию. Это связанно с тем, что ленты фундамента при различной глубине заложения различно воспринимают выталкивающие силы грунта. Если участки фундамента с различной глубиной заложения связать в одну конструкцию, то более мелкие ленты под воздействием морозных сил пучения могут словно гигантские гвоздодёры деформировать другие участки фундамента. Особенно такие деформации нежелательны для ленты фундамента, на которой расположенные опорные столбики для ворот, так как это может привести к нарушению нормального открывания-закрывания ворот.
[226x175]Разделения ленты фундаментов с разной глубиной заложения [331x175]Для надёжности лента фундамента должна расширяться книзу
Чтобы эффективно противодействовать касательным силам пучения грунта, которые стремятся боковым трением вытянуть ленту фундамента из грунта, форма фундамента была сделана такой, что расширятся к низу ямы.
[280x210]Траншея в земле для строительства монолитного фундамента под заборЗемельные работы при строительстве забора
При проведении земельных работ сразу возникла проблема: куда отсыпать отрытый грунт, так как его выработалось намного больше, чем предполагалось. При этом 1 куб уплотнённого грунта при выкапывании разрыхливается примерно в 1,5 раза. Так как лишняя земля не поместилась вся возле дороги, её пришлось вывозить: сначала засыпать в полипропиленовые мешки, наполняя до веса 40—50 кг (под загрузку вручную) и затем вывозить. Для расфасовки 1 м3 уходило примерно 30 мешков.
Также для экономии средств на вывоз грунта верхний плодородный слой (чернозём) отсыпался отдельно от глины. Часть этого чернозёма потом пригодилась в хозяйстве, а ещё часть с радостью забрали соседи :).
Поскольку объём грунта траншеи был всего коло 3 куба, то разрабатывать его с помощью экскаватора было невыгодно, да и места для манёвров экскаватора было маловато.
[165x270]Инструменты для земельных работ вручную [389x270]Лопаты со штыком под углом не подходят для земельных работ в плотной почве
Для ручных земельных работ понадобились следующие инструменты:
— штыковая лопата;
— породная лопата (разновидность совковой);
— лом.
При этом штыковая лопата должна быть ровной (штыковой лопатой с загнутым штыком копать плотную землю ощутимо труднее). Двое рабочих выкопали траншею объёмом 4 м3 грунта без камней примерно за 5 часов с перерывами.
Опалубочные работы
После того как траншеи были вырыты, можно приступать к опалубочным работам. Опалубка для фундамента забора собирается для цокольной части фундамента, а так же на 10—20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материалов опалубки для экономии в основном используется строительная полуобрезная доска.
[427x299]Опалубка для фундамента забора
Сборка опалубки фундамента осуществляется с помощью шурупов по дереву и электродрели. Учитывая большое давления бетона, доски дополнительно закрепляются деревянными перемычками и подпорками из кирпича. Надо помнить, что после заливки бетона выгнутые доски вправить внутрь уже практически не возможно. Так же сборка щитов производится в самой траншее. При этом щиты собираются начиная с самой верхней доски, которая устанавливалась вдоль нитки, отмечающей уровень будущего фундамента.
[427x280]Армирование ленты фундамента
Для армирования фундамента забора из профнастила используются пруты арматуры диаметром 10 мм. Вертикальные прутья устанавливались через каждые 1,5 м, в качестве горизонтального армирования служили 4 прута арматуры: два снизу на расстоянии 10 см от грунта и два сверху на расстоянии 5 см от поверхности бетона. Для защиты арматуры от коррозии минимальное расстояние арматуры до боковой опалубки в любом месте должно быть не менее 3 см.
Арматурный каркас удобнее всего собирать на земле, и потом уже в готовом виде опускать в опалубку. Арматура соединяется в каркас вязальной (отожженной) проволокой диаметром 1 мм. При соединении продольных прутьев арматуры (когда не хватает длинны) делался нахлёст концов арматуры длинной 20 см.
[254x250]Установка и бетонирование стальных труб для забора из профнастила [313x250]Способ закрепления уголка для усиления столбиков перед началом бетонирования фундамента
Когда опалубка и арматурный каркас будут полностью собраны, в опалубку устанавливается труба или уголок для усиления кирпичных столбов. Трубы или уголки закрепляются досками и выравниваются по уровню. Эта операция совсем несложная, её вполне может выполнить даже один человек без помощников.
На участке забора, где профнастил крепился непосредственно к стальным трубам (без кирпичных столбиков), для экономии ленточный фундамент можно не устраиваливать. Трубы можно бетонировать в ямки размеров 50х50 см и глубиной 60 см. Перед бетонированием трубы выравнивались по уровню и привязываются проволокой к деревянным распоркам для предупреждения их случайного перекоса по время заливания бетона.
[210x280]Установка бетономешалки возле опалубки фундамента забора повышает производительность строительных работБетонные работы при строительстве забора
Бетонные работы в основном производились с помощью бетономешалки. Чтобы меньше носить тяжелый бетон вручную бетономешалку надо расположить рядом с опалубкой. При замесе бетона в бетономешалке порядок выполнения работ такой:
— бетономешалка устанавливается под углом 30—45 градусов и засыпается весь щебень, который как самый крупный заполнитель помоет остатки бетона с предыдущего замеса и не даст прилипнуть к стенкам мокрому песку и особенно цементу;
— далее в бетономешалку заливается половина от необходимого количества воды и добавка к бетону;
— сразу после смешивания щебня с водой засыпается половина песка;
— после полуминутного смешивания, бетономешалка устанавливается под углом 60-70 градусов (чтобы сухие песок и цемент не налип к мокрым стенкам) и засыпается сначала цемент, затем сразу оставшаяся часть песка;
— бетономешалка снова опускается до 30-40 градусов и вливается оставшаяся половина воды. После двухминутного смешивания если в смеси не видно неперемешанных кусков песка, бетономешалка разгружается.
Бетономешалка загружалась примерно на ½ своего объёма, так как большая загрузка увеличивала время подготовки качественного бетона.
[210x280]Приготовление бетона для фундамента забора вручную в корытеДля фундамента забора из профнастила можно использовать такой состав бетона (по объёму):
— 1 цемент (ПЦ-400);
—3 песка;
— 6 щебня;
— 0.7 воды;
— воздухововлекающая добавка 0,1% от массы цемента.
Для того чтобы бетон был более удобоукладываемый и более морозостойкий, используется воздухововлекающая и пластифицирующая добавка обычного бытового жидкого мыла в количестве 10 мл на 1 ведро цемента.
Если бетономешалки нет или она занята другими видами работ, то чтобы не терять время бетон можно приготовить вручную.
Бетон вручную приготавливался следующим образом:
— сначала нужно найти ёмкость объёмом около 100 л (вместо нее можно взять стальной лист размером хотя бы 1,5х1,5 метра);
— засыпается 1 ведро цемента и 3 ведра песка, которые перемешиваться в сухом виде с помощью садовых грабель;
— в пустое ведро наливается 10 грамм жидкого мыла и почти до верху заливается водой из шланга. Важно, чтобы на поверхности воды образовалась обильная пена. Чем больше пены, тем сильнее пластифицируется бетонная смесь, а значит проще будет замешивать и укладывать бетон;
— смешивается 1 ведро воды с сухой смесью цемента и песка;
— далее на полученный подвижный цементно-песчаный раствор насыпается 6 вёдер щебня и производится перемешивание.
На ручной замес 100 литров бетона затрачивается примерно 30 минут. Бетон, замешанный вручную, получается примерно на 20% менее прочным из-за увеличенного количество воды (если воды мало, замешать бетон вручную очень тяжело). Но для бетонирования фундамента забора запаса прочности такого бетона будет более чем достаточно.
После бетонирования фундамента открытый бетон накрывался полиэтиленовой пленкой для предотвращения быстрого высыхания его поверхности. Если погода теплая (25—30 ºС), то полная распалубка производилась через одну неделю.
[280x195]Установка профильной трубы каркаса забора по уровню перед началом сваркиСборка стального каркаса забора
После того как бетон выстоялся в опалубке два дня, можно приступать к сборке каркаса . Каркас забора собирается из профильной трубы 20х40х2 мм (к которой далее крепился профнастил) с помощью ручной дуговой сварки.Сборка каркаса забора из профнастила своими руками производилась следующим образом:
1. профильные трубы разрезаются на отрезки нужной длины;
2. на вертикальных столбиках наносятся метки расположения горизонтальных труб (на 30 см от краёв забора);
3. далее горизонтальные трубы по одной прикладывались к вертикальным опорам и прихватывалась сваркой с одной стороны;
4. положение трубы проверяется с помощью строительного уровня;
5. производится сварка.
[281x240]Сварные соединения каркаса забора из профнастила [264x240]Сварочные работы при строительстве забора из профнастила
[280x191]Покраска стального каркаса забора из профнастилаСборку каркаса забора из профнастила для удобства лучше производить двум рабочим. Сварка проводиться с помощью сварочного инвертора, максимальной мощностью которого 6,5 кВт. При этом могут возникнуть проблемы с автоматическим выключателем (как правило в частных домах используются выключатели не больше 15 А). для работы из сварочным аппаратом необходим более мощный выключатель.
Сварочные работы на участке забора длинной 14 м длятся, примерно, 2 часа.
Стальной каркас после сваривания необходимо окрасить. Для этого можно использовать алкидную эмаль ПФ-115 «Эталон». Если на металле ещё нет плотного слоя ржавчины, преобразователи ржавчины предварительно можно не применять.