Конечно, при решении извечного вопроса «быть или казаться?» вовсе не обязательно быть максималистом. Все согласны с тем, что нужно стремится реально улучшить состояние кожи, но при этом можно пользоваться маленькими хитростями для того, чтобы она лучше выглядела. Поэтому введение в косметику веществ, создающих видимость улучшения кожи,
не является обманом. Более того, именно в улучшении внешнего вида кожи и состоит основное назначении косметики, которая по определению не должна влиять на структуру и физиологию кожи. Конечно, хочется, чтобы внешнее улучшение было отражением внутренних изменений, происходящих в коже под действием косметики. Однако для того, чтобы в коже действительно произошли какие-то изменения, нужно время. Поэтому самостоятельно оценить действие крема очень трудно. Для того чтобы понять, что в действительности происходит с кожей после применения того или иного крема, требуется
около 2 – 4 недель (среднее время полного обновления эпидермиса). При этом следует иметь в виду, последствия всех экспериментов вы испытаете в буквальном смысле на собственной шкуре. Чтобы этого не происходило, существует два пути: доверить уход за своим лицом профессионалу (что надежнее, но дороже), или научиться разбираться в косметических
рецептурах (что гораздо труднее, зато дешевле).
Наряду с группой веществ, улучшающих внешний вид кожи, существуют ингредиенты, назначение которых состоит в том, чтобы улучшать внешний вид самой косметики.
Задумывались ли вы над тем, как выглядел бы «полностью натуральный» крем, состоящий только из жировой основы и биологически активных добавок? И сколько усилий затрачивается на то, чтобы крем имел нежный белый или сливочно-желтоватый цвет, воздушную консистенцию, приятный запах, да и к тому же легко наносился бы на кожу и быстро впитывался, не оставляя жирного блеска? Существует целая стратегия подбора загустителей и ПАВ для шампуней, стабилизирующих и эмульгирующих добавок для кремов,
лосьонов и прочих средств, которые мы наносим на кожу. Цель – создание косметического продукта, который был бы хорош во всех отношениях: на ощупь, по запаху, был бы удобен при нанесении на кожу, оставлял приятное ощущение после применения.
Разумеется, большинство потребителей, применяющих косметику, желают не только временно улучшить свой внешний вид (хотя это также немаловажно). Обычно от косметики ожидают большего. Особенно это касается косметических линий, которые применяются профессиональными косметологами, или тех косметических средств, о которых до сих пор спорят законодатели, балансируя между понятиями «лечебная косметика», «косметевтика» и др. В них обязательно входят биологически активные добавки, которые оказывают
определенное физиологическое воздействие на кожу.
Чаще всего производители косметики, косметологи и сами потребители сосредотачивают свое внимание лишь на этой категории ингредиентов. Однако, (и об этом мы будем напоминать постоянно) косметические средства, помимо биологически активных добавок, могут содержать (и обычно содержат) другие вещества, с действием которых на кожу также следует считаться. Современная химическая промышленность позволяет фирмам – производителям косметики достичь совершенства в искусстве иллюзионизма – косметические средства мгновенно создают видимость улучшения кожи. Ничего не поделаешь, ведь этого требует психология потребителя, который, примеряясь к стремительному темпу жизни, хочет получить все сразу – исцеление от болезней, решение личных проблем и улучшение внешности. Наша цель – разобраться в этой кухне, чтобы обеспечить коже хороший уход, по возможности оградив ее от вредных воздействий.

Основа косметического средства
Основа косметического средства – это то, что остается от него, если вычесть биологически активные добавки. Надо сказать, что остается довольно много. Обычно доля биологически активных компонентов составляет в косметике несколько процентов (а иногда даже доли процента). Поэтому, открывая баночку с косметическим средством, мы видим, прежде всего, основу косметического средства, а именно она ложится на нашу кожу. Жировые компоненты основы проникают сквозь роговой слой, в то время как водорастворимые активные добавки могут так и остаться на поверхности кожи. Одно это служит достаточной причиной заинтересоваться, из чего состоит основа и как она взаимодействует с кожей.
Кремы могут быть жировыми (мази) и эмульсионными. Мази готовятся сплавлением жировых компонентов разной степени твердости без добавления воды. При нанесении на кожу мази кажутся липкими, плохо впитываются и оставляют жирный блеск, поэтому косметическая промышленность практически отказалась от их использования.
Эмульсионные кремы содержат водную и масляную фазу. В эмульсиях типа «масло-в- воде» капельки масла взвешены в водном растворе, а в эмульсиях типа «вода-в-масле», наоборот, капельки воды окружены масляной фазой. Наиболее распространенным типом эмульсии является «масло-в-воде», на основе которых создается широкий спектр косметических средств, начиная от питательных кремов и заканчивая легким молочком или дневным кремом.
Масляная фаза эмульсионных кремов содержит жиры (насыщенные и/или ненасыщенные), гидрофобные эмоленты (вещества, смягчающие кожу), жирорастворимые активные добавки (например, витамин Е), а в водной фазе находятся консерванты и водорастворимые активные компоненты. Обязательным компонентом эмульсионной системы являются эмульгаторы.
Кроме того, эмульсия может содержать загустители, красители, УФ-фильтры, отдушки.
Особую группу составляют гели, которые не содержат жиров. Их готовят на основе особых веществ, которые при смешивании с водой образуют вязкую массу или застывают, как желатин при приготовлении заливного.
Эмульгаторы
При смешивании двух несмешивающихся сред (вода и масло) образуется очень
нестабильная система. При первой возможности она старается разделиться на составные компоненты. Для того чтобы этого не случилось, в косметику вводят эмульгаторы. Молекула эмульгатора имеет вытянутую форму, один полюс которой гидрофильный, а другой – липофильный. Благодаря особенностям своего строения эмульгаторы располагаются на границе раздела масляной и водной фаз, образуя тонкую прослойку между фазами и тем самым, препятствуя слиянию взвешенных капель. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию и предотвращают ее расслоение.
Эмульгаторы – это компоненты, без которых обойтись нельзя. Если крем нестабилен, он не только некрасиво выглядит, в нем образуются обширные участки на границе водного и масляного слоя, где охотно поселятся микробы. Кроме того, меняется характер распределения активных компонентов, которые могут даже потерять свою активность. Без эмульгаторов невозможно создание микроэмульсий, которые содержат микроскопические капельки масел.
Такие эмульсии хорошо распределяются по коже, быстро впитываются и помогают активным водорастворимым компонентам достигнуть глубоких слоев кожи.
Самыми сильными эмульгаторами являются поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющего действия. Их прямое назначение – растворять жиры при стирке, мытье посуды, умывании и т.д. Встраиваясь в обширные жировые отложения, эти ПАВ дробят их на мелкие капли, которые легко смываются водой.
ПАВ моющего действия – один из наиболее дешевых эмульгаторов, которые содержаться практически в каждом креме. Обычно они используются для усиления действия других эмульгаторов. При нанесении на кожу, они действуют на липидный барьер кожи так же, как на все другие жиры, - разбивают его на отдельные капельки. Они токсичны и для клеток,
поскольку действуют разрушающе на клеточную липидную мембрану. Как все ПАВ, они могут проникнуть глубоко в кожу, вплоть до клеток зародышевого слоя эпидермиса, что, конечно, не полезно для кожи. Катионные и анионные ПАВ часто являются причиной аллергических реакций и раздражения кожи. Токсический и раздражающий потенциал у всех ПАВ разный. Классическим раздражителем кожи считается лаурил – сульфат натрия. А вот его этоксилированный аналог – лауретсульфат натрия – гораздо менее вреден.
И все же из способности ПАВ разрушать липидный барьер кожи можно извлечь и пользу.
Дело в том, что многие активные добавки водорастворимы и не могут самостоятельно проникнуть через эпидермальный барьер. Разрушая липидные пласты между роговыми чешуйками, ПАВ повышает проницаемость эпидермального барьера, позволяя другим веществам пройти сквозь него до более глубоких слоев кожи. Правильно подобранные и сбалансированные системы ПАВ увеличивают проницаемость рогового слоя для активных
компонентов, которые иначе остались бы на поверхности кожи.
Однако возможность негативного влияния ПАВ на кожу нужно учитывать, тем более что нельзя предугадать, в каком количестве и насколько часто потребитель будет наносить на кожу данное косметическое средство. Для уменьшения вредного действия ПАВ производители косметики стараются:
- снизить концентрацию эмульгаторов в косметических средствах;
- применять наименее вредные для кожи эмульгаторы (для этого проводят специальные эксперименты, позволяющие оценить раздражающее действия разных ПАВ и их влияние на роговой слой кожи);
- использовать эмульгаторы нового поколения, не разрушающие липидный барьер кожи (к сожалению, такие эмульгаторы очень дороги и применяются только для создания элитной косметики).
Для того чтобы уменьшить концентрацию ПАВ, в рецептуре применяют соэмульгаторы – вещества, оказывающие дополнительно стабилизирующее действие на эмульсию. Это воски (пчелиный воск, воск жожоба, канделиды), эмульгаторы на основе силиконов, гидроколлоиды (агар, пектин, желатин, холестерин, полусинтетические и синтетические полимеры). Они хорошо совместимы с кожей, однако косметика на их основе получается
более дорогой, кроме того, их эмульгирующая способность все же ниже, чем у ПАВ.

Существуют и другие интересные разработки (например, эмульгатор на основе белков молока, микробных полисахаридов). В общем и целом можно рекомендовать потребителям следующее:
- Не использовать дешевую косметику, поскольку почти наверняка она содержит относительно много десергентов, представляющих собой самый простой и дешевый способ стабилизации эмульсий.
- При чувствительной, сухой и поврежденной коже следует пользоваться либо очень качественной косметикой, либо натуральными маслами восстанавливающего действия.
- Доверить подбор крема опытному специалисту, который умеет «читать» список ингредиентов и знает, как действует на кожу различные косметические средства.
- Изучать косметическую химию, биологию и медицину, что позволит получить
необходимую информацию о данном косметическом средстве не из аннотации к нему, а из списка ингредиентов.
Отдушки
Отдушки и консерванты – вещества, содержание которых в косметике ничтожно мало, - вызывают большое беспокойство у потребителей. Для того чтобы убедить покупателей в безопасности своей продукции, некоторые фирмы ставят на косметических изделиях пометку – «без отдушек» и (или) «без консервантов».
Означает ли это, что средство действительно не содержит данные компоненты? Как правило, в этом случае подразумевается отсутствие веществ синтетического (или как говорят потребители, «химического» происхождения). При этом, в качестве, например, отдушек вполне могут использоваться натуральные эфирные масла. Отдушки вводятся в косметические изделия для того, чтобы замаскировать запах исходного сырья, придать изделию приятный аромат или даже… - «натуральный» запах. Часто крем или шампунь,
соблазнительно пахнущий травами, содержит вместо душистых растительных экстрактов искусно подобранные отдушки.
В идеале отдушки должны выполнять только одну функцию – придавать изделию специфический запах и не оказывать на кожу никакого эффекта (ни хорошего, ни плохого).
Природные эфирные масла представляют собой смесь многих компонентов, среди которых могут быть и те, которые не пахнут. Такие компоненты являются лишним балластом, поскольку не несут какой либо функциональной нагрузки. И все же от этого балласта лучше избавиться, т.к. у некоторых особенно чувствительных людей он может вызывать нежелательные реакции, проявляющиеся в виде аллергии.
В принципе, любое вещество (даже самое, на первый взгляд, безобидное, – например, белки молочной сыворотки) может быть аллергеном. Поэтому, чтобы минимизировать риск возникновения нежелательных кожных проблем, лучше не вводить в состав косметического средства ненужные компоненты. С этой точки зрения качественные синтетические отдушки имеют преимущество перед натуральными эфирными маслами, поскольку представляют
собой «химически чистые» вещества, освобожденные от сопутствующих соединений. Особо подчеркнем, что качество синтетической отдушки определяется степенью ее очистки от растворителей и примесей. Хорошие синтетические отдушки достаточно дороги и используются в высокой парфюмерии и элитной косметике.
Сказанное не относится к средствам ароматерапии, где запах призван исполнять не пассивную роль (улучшать потребительские свойства продукта), а оказывать активное физиологическое действие на организм. В данном случае природная смесь различных соединений обычно предпочтительнее, чем состоящая из одного компонента синтетическая отдушка. В сложных смесях разные соединения могут работать сообща, усиливая или, наоборот, подавляя действие друг друга, воздействуя одновременно на разные уровни
восприятия человеческого организма. Действие ароматерапевтических средств – совершенно иная область, которую в рамках этой книги мы не будем затрагивать.
Консерванты
Проблема консервантов является частой темой для дискуссий и спекуляций в популярной и научной прессе. Консерванты должны обеспечить защиту крема от широкого спектра микроорганизмов (бактерий, грибов) в течение длительного времени. Косметические средства, как и пищевые продукты, содержат воду, сахара, жиры, белковые компоненты. При этом косметические средства используются в течение нескольких месяцев (а иногда и лет) с
нарушением всех основных правил стерильности. Трудно представить человека, который решился бы съесть консервы, подержав их открытыми на столе да еще время от времени, залезая в банку пальцем. Однако это именно те условия хранения, на которые рассчитаны косметические средства. При этом большинство методов стерилизации, принятых в пищевой промышленности (лиофилизация, стерилизация после расфасовки, хранение при низких
температурах), непригодны для косметического производства. Поэтому, по крайней мере, для микробных клеток консервант по определению должен быть токсичным.

Консервант может проявлять токсичность и по отношению к клеткам кожи. Сегодня ученые работают над созданием консервантов с максимально широким спектром действия, чтобы не было необходимости вводить в рецептуру несколько консервантов. Консерванты включаются в косметические средства по возможности в минимальной концентрации, при которой они эффективны против микробов и нетоксичны для кожи.
Еще раз отметим, что на самом деле нежелательные кожные реакции может вызывать абсолютно любой компонент косметического средства. Консерванты наряду с ПАВ и отдушками традиционно считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций и дерматитов у людей с чувствительной кожей. Безусловно, доля правды в этом есть.
И все же нельзя не согласится с тем, что консерванты менее вредны, чем микробы и микробные токсины, а также продукты разложения косметических ингредиентов микробной флорой. Поэтому консерванты в косметике должны быть и отказываться от них полностью нельзя.
Свойством замедлять порчу кремов обладают некоторые активные компоненты косметических средств, например, антиоксиданты, – такие как витамины Е и С, а также природные вещества бактерицидного действия – экстракт листьев березы, черемухи, экстракт коры сосны, бензоат натрия (содержится в клюкве, смородине), эфирные масла, прополис, соли, экстракт морских водорослей, богатый йодом. Введение этих веществ в рецептуру
позволяет снизить концентрацию консервантов и сделать крем более безопасным для кожи.
Такую косметику нельзя использовать долго, и хранить ее лучше в холодильнике. В противном случае наблюдается рост микробной флоры, а также инактивация активных добавок. Такие «нетрадиционные» методы защиты являются скорее дополнительными и не исключают использование соединений, разработанных специально с одной единственной целью – «законсервировать» косметическое средство и предохранить его от порчи на
достаточно длительное время.
В последнее время на прилавках магазинов стали появляться так называемые
антибактериальные косметические средства. Что это такое и чем они отличаются от обычной косметики, содержащей консерванты? Дело в том, что в рядовую косметику консерванты вводятся в технологических целях, а именно – для предохранения средства от микробного заражения. В антибактериальных средствах вещества, убивающие микроорганизмы, используются как активные ингредиенты, а значит, содержаться в более высокой концентрации. Информация об антимикробном действии данных продуктов не только
отражена на упаковке, но и доводится до потребителя через рекламу в средствах массовой информации. Существуют три основные категории антибактериальных средств: шампуни против перхоти, антимикробные мыла, дезодоранты.
Законодатели разных стран по-разному оценивают данные средства. Так, в США наличие таких активных ингредиентов сразу переводит продукцию из косметической категории в лекарственную. Например, в США только два антимикробных агента, использующихся в средствах против перхоти, вошли в категорию «безопасных и эффективных» - это пиритион цинка и дисульфид селена. В Европе средства против перхоти входят в категории «косметические средства». В Японии средства против перхоти рассматриваются как «продукты медицинской косметики».
Что касается дезодорантов, то в США они сразу становятся «лекарствами», как только заявляется о том, что в основе дезодорирующего действия лежит антимикробный эффект. Поэтому антиперспиранты в США относятся к категории лекарственных средств.
Группа продуктов, представленных антимикробными мылами, стала настоящим яблоком раздора между косметической промышленностью и FDA (Food and Drug Administration – Администрация по пищевым и лекарственным средствам в США), FDA постановила, что мыла, представленные на рынок как антибактериальные, относятся к лекарственным средствам. Мыла, представленные как дезодорирующие, входят в категорию косметических
средств.

Итак, FDA рекомендуют использовать антимикробные мыла только по предписанию врача.
Косметическая промышленность, в свою очередь, требует выделить их в отдельную категорию потребительских косметических средств. Рассуждая логически, с FDA трудно не согласится. Для того чтобы эффективно воздействовать на микробную флору, обитающую на поверхности нашей кожи, необходимо ввести антимикробный агент (тот же консервант) в более высокой концентрации. Тем самым мы, с одной стороны, повышаем риск
возникновения побочных реакций (раздражения, аллергии), а с другой – совершенно без всяких оснований серьезно нарушаем микробиологический баланс. О прямом токсическом действии на кожу мы говорили выше. Что касается микробиологического профиля кожи и его возможных изменениях, то об этом стоит сказать особо.
Понятие «дисбактериоз», с которым обычно связывают кишечные расстройства, также применим и к нашей коже. Дисбактериоз означает нарушение равновесия между патогенными и непатогенными микроорганизмами в пользу первых, когда по каким-то причинам
начинается бурный рост вредных микроорганизмов. В норме, "хорошие" бактерии подавляют рост «плохих», не давая им размножаться. К сожалению, антибактериальное мыло не различает «своих» и «чужих», убивая все бактерии без разбора. Постоянное нарушение нормального баланса может в один прекрасный момент привести к сбою естественного равновесия, и тогда патогенные микроорганизмы получат преимущество. Совсем иная
ситуация наблюдается при повреждении кожи (ссадины, царапины, раны), когда эпидермальный барьер разрушается и открывается путь в глубокие слои кожи. В этом случае использование антибактериальных средств (зеленки, йода, или мыла) вполне закономерно.
При бесконтрольном использовании антибактериальных средств существует и другая опасность, о которой все громче и громче заявляют медики. Вспомните историю с антибиотиками, которые поначалу казались панацеей при инфекционных заболеваниях. Через некоторое время бактерии научились приспосабливаться к новым условиям и приобрели устойчивость к оружию, которое, как казалось, било без промаха. Появление устойчивых к
антибиотикам патогенных микроорганизмов сделало оружие неэффективным, что особенно печально в тех случаях, когда оно является последней надеждой. С антибактериальными средствами теоретически может произойти подобное – тогда, когда они действительно понадобятся, они окажутся бесполезными. Вывод, который напрашивается сам собой, - не стоит бросать на войну все силы, надо хоть что-то оставить в резерве. Особенно если идет война с мнимым противником.
Завершая рассказ об антимикробных добавках, назовем некоторые свойства, которыми должен обладать идеальный консервант:
• Широкий спектр антимикробной активности при небольших концентрациях.
Консервант должен убивать все типы микроорганизмов: дрожжи, грибы,
грамположительные и грамотрицательные бактерии. В большинстве случаев
химические вещества либо активны против бактерий и малоактивны против грибов, либо наоборот. Производители косметики стремятся использовать их в минимальной концентрации, при которой они все еще обеспечивают защиту косметических средств от микробного заражения. При этом низкая дозировка консерванта позволяет уменьшить риск возникновения раздражения кожи и других побочных эффектов.
• Безопасность. Консервант или система консервантов должны быть безопасны, когда содержащий их косметический продукт используется по назначению.
• Растворимость в водной фазе. Необходимо отметить, что микроорганизмы растут либо в водной фазе, либо на гране раздела двух фаз, но не в жировой фазе. Поэтому именно в водной фазе должен находится консервант для того, чтобы проявить свои функции в полной мере. Чем больше он растворим в водной фазе и чем меньше – в жировой, тем лучше он будет работать. Введение консерванта в жировую фазу из-за его лучшей растворимости в ней является ошибкой и совершенно не способствует выполнению главной цели введения консерванта – защите косметических продуктов от микробного загрязнения.
• Совместимость. Консервант или комбинация консервантов должны быть
совместимыми со всеми ингредиентами системы и не должны терять активности из-за взаимодействия с другими компонентами. Введение консервантов не должно сказываться на потребительских свойствах косметических продуктов. Идеальный консервант не должен привносить в косметический продукт запах или цвет или реагировать с ингредиентами системы, вызывая изменение цвета или запаха.
• Стабильность. Консервант должен быть стабильным при всех температурах и значениях рН, которые встречаются при производстве косметики. При этом необходимо отметить, что ни одно органическое химическое вещество не является химически стабильным при высокой температуре и экстремальных значениях рН.
• Срок хранения

Идеальный консервант должен работать как в процессе производства, так и в течение всего запланированного срока хранения косметики.
Особо подчеркнем, что для производителя косметики важнее всего консервант,
который действительно эффективен против микробов и безопасен. Цена является вторичным фактором. Более серьезный урон репутации косметической компании наносят рекламации со стороны покупателей или средства массовой информации. Это в конечном итоге обходится неизменно дороже, чем экономия на дешевом консерванте, который не будет работать.
Эмоленты
В жировую фазу косметического средства обязательно включается эмоленты. Эмолент в переводе с английского означает «средство для смягчения», что полностью отражает и его основную задачу – смягчать кожу. Можно сказать, что эффект от нанесенного на кожу крема – это на 99% эффект эмолентов. Эмоленты не проникают в глубь кожи, соответственно они не
оказывают какого-либо эффекта на живые клетки. Их действие в полном смысле слова косметическое – временное улучшение внешнего вида кожи без активного вмешательства в ее физиологию.
Эмолент – это жиры и жироподобные вещества, которые обладают свойством
фиксироваться в роговом слое, придавая коже гладкость и нежность. В качестве эмолентов используются жирные спирты, воски, сложные эфиры, ланолин и его производные, натуральные жиры и масла, а также некоторые силиконовые соединения (так называемые силиконовые масла). Наиболее часто встречаются следующие эмоленты: церезин, минеральное масло, воска (пчелиный, карнаубы, канделиллы), изопропилмиристат, стеариновый спирт, касторовое масло, а также силиконы диметикон и циклометикон.
Эмоленты во многом определяют потребительские качества косметической продукции – легкость распределения по коже, впитываемость, внешний вид, ощущения после нанесения на кожу (чувство гладкости, мягкости, шелковистости). Особенно важен подбор жировых компонентов в декоративной косметике, где от них зависит, насколько равномерно будет ложиться макияж, как долго он будет держаться и т. п. Неудивительно, что эмоленты чаще
всего выбираются из маркетинговых соображений, практически без учета их влияния на кожу.
Несколько лет назад в зарубежной литературе появились результаты эксперимента, в котором ряд наиболее употребительных эмолентов был проверен на комедогенность (способность вызывать закупорку сальных желез и провоцировать появление угрей).
Исследование, проведенное в независимой научной лаборатории, стало поводом для производителей косметики задуматься над безопасностью эмолентов. Оказалось, что наиболее опасны свободные жирные кислоты и их производные, хорошо проникающие через роговой слой. Комедогенная активность обнаружена у ланолина, изопропилизостеарата,
изопропилмиристата, миндального масла (неразбавленного), кокосового масла,
изостеаринового спирта. Подчеркнем, что наличие одного-двух компонентов из черного списка в косметической рецептуре вовсе не означает, что весь крем будет комедогенным.
Однако людям, склонным к образованию комедонов, рекомендуется внимательнее относится к выбору косметики (особенно декоративной). Помимо перечисленных веществ, комедогенностью могут обладать и другие эмоленты. Поэтому, в случае проблемной кожи разумнее поручить выбор косметических средств профессионалу или пользоваться очень качественной косметикой известных фирм, поскольку сейчас наиболее солидные косметические компании, выбирая эмоленты, учитывают их возможную комедогенность.
Эмолент при нанесении на кожу остается на поверхности, временно приглаживая и смягчая ее, и не оказывает влияния на живые клетки. В современных косметических средствах в качестве эмолентов все чаще используют силиконовые масла, оставляя органическим жирам и
маслам роль активных добавок. Биологическая инертность силиконов – залог их безопасности.
Популярность силиконов объясняется и их особыми потребительскими качествами. Они не липкие и оставляют на коже ощущение мягкости. С помощью силиконов можно создавать широкую гамму косметических средств, начиная с кремов и шампуней и заканчивая декоративной косметикой. Более того, силиконы позволяют контролировать свойства косметических препаратов – можно создать композицию, которая будет ощущаться потребителем как более легкая или, наоборот, более жирная, оставлять на коже или волосах
защитную пленку, придавать устойчивость губной помаде или тональному крему.
Натуральные масла – основа или активные компоненты?
С появлением нового силиконового сырья, с успехом заменяющего органические соединения в качестве эмульгаторов и эмолентов, произошло переосмысление роли масел и жиров в составе косметических препаратов. Исследования последнего десятилетия показали, насколько важны липиды для кожи, и связали многие патологические процессы с дисбалансом липидного состава эпидермиса. В принципе, не слишком грубые паталогии (например, сухая, шелушащаяся кожа) успешно поддается коррекции с помощью
косметических средств, которые извне восполняют дефицит некоторых липидов. В современных косметических препаратах масла и жиры начинают играть роль активных компонентов, вмешивающихся в физиологические процессы в коже, в то время как вспомогательные функции перекладываются на более инертные силиконы.
В связи с этим хотелось бы отметить еще одну тенденцию, которая появилась
относительно недавно. В настоящее время активно пропагандируется ограничение жиров в рационе питания. Автоматически в сознании потребителя это переносится и на косметические средства, что также способствует росту популярности нежирной косметики (гели, кремы на силиконовой основе). На самом деле, как в питании, так и в косметике вреден не всякий жир, а избыток насыщенных (твердых) жиров. При этом есть жирные кислоты, в которых кожа
нуждается, и жиры, которые обязательно должны быть добавлены в косметику.
Организм животных и растений запасает жир в основном в виде триглицериновых эфиров жирных кислот, или нейтрального жира. Свободных жирных кислот в природном жире содержится относительно немного. Животные жиры и растительные масла, которые используются в косметике, также относятся к нейтральным жирам. Свойства жиров определяются их жирнокислотным составом. Если в жире преобладают насыщенные (не
имеющие двойных связей) жирные кислоты, жир имеет твердую консистенцию, а при преобладании ненасыщенных жирных кислот (с двойными связями) жир при комнатной температуре остается жидким (растительное масло).
При нанесении на кожу жиры могут играть роль эмолентов, оставаясь на поверхности кожи и делая ее гладкой и мягкой, а могут проникать в глубокие слои, действуя как активные ингредиенты. Проникающая способность (пенетрация) природного жира или масла зависит от того, сколько свободных жирных кислот в нем содержится: чем их больше, тем выше пенетрация. Жир, который используется в косметике, должен по возможности содержать как
можно меньше свободных жирных кислот, поскольку они комедогенны.
Для того чтобы растительный или животный жир мог проявить биологическую
активность, он должен быть усвоен кожей, иначе говоря, – разобран на составные части, из которых затем будут синтезированы нужные коже вещества. Триглицериды, поступающие в кожу с косметическими средствами, являются источниками жирных кислот, из которых, как из деталей конструктора, будут построены церамиды, фосфолипиды и некоторые другие
соединения (например, простагландины – регуляторы воспалительной реакции). Поэтому свойства косметических масел полностью определяются жирнокислотным составом триглицеридов, из которых они состоят. Чаще всего кожа испытывает нехватку так называемых незаменимых жирных кислот – линолевой, альфа-линоленовой и гамма- линоленовой. Линолевая и гамма-линоленовая кислоты относятся к классу омега-6-кислот (химическое обозначение, показывающее, где расположена двойная связь), а альфа-
линоленовая – к омега-3-кислотам. Для нормального функционирования кожи необходимо, чтобы омега-6 и омега-3-кмслоты поступали в организм в правильном соотношении – в диапазоне 4:1 – 1:1. При дефиците незаменимых жирных кислот в организме, прежде всего, страдает кожа – она начинает краснеть, шелушиться, становится сухой и раздраженной. Это объясняется тем, что незаменимые жирные кислоты являются необходимыми строительными
элементами для липидных пластов рогового слоя. Из них строятся длинные
полиненасыщенные цепи жирных кислот, которые сшивают липидные бислои в
многослойные пласты. При отсутствии незаменимых жирных кислот липидные пласты распадаются на отдельные бислои, которые начинают перемешаться друг относительно друга, образуя бреши в защитном барьере.

Липидный слой нуждается в восстановлении не только при дефиците незаменимых жирных кислот или других кожных патологиях. Нанося какой-нибудь «стимулирующий» крем, мы и не задумываемся над тем, что, питая кожу, одновременно разрушаем липидный слой. Делается это с благой целью – доставить в более глубокие слои активные компоненты, необходимые для живых клеток кожи. В таком случае перед одним и тем же косметическим
средством ставятся две взаимоисключающие задачи, первая из которых состоит в том, чтобы разрушить эпидермальный барьер, а вторая – чтобы затем его восстановить. Роль разрушителей в косметической рецептуре отводится ПАВ и растворителям (см. ниже), а роль ремонтной бригады выполняют липиды масел и жиров. Они встраиваются в липидные пласты,
закрепляя в них бреши и восстанавливая их целостность. У химиков – разработчиков косметики даже существует специальный термин – пережиривающая добавка.
Пережиривающие добавки обязательно вводятся в моющие средства (наиболее активно вымывающие эпидермальные липиды), обеспечивая скорейшее восстановление кожного барьера.
Итак, роль липидов в коже складывается из двух главных составляющих: 1) формирование эпидермального барьера и 2) участие в метаболизме биологически активных молекул. Вне всяких сомнений, вещества, решающие столь ответственные задачи, могут рассматриваться как активные добавки. Но есть еще одна задача, которую с успехом могут решать липиды, а именно – повышение проницаемости рогового слоя для других активных компонентов. При нанесении на кожу липиды жиров и масел встраиваются в межклеточные липидные пласты, меняя их свойства. Если в масляной фазе преобладают ненасыщенные липиды, то липидная прослойка между конеоцитами становится более жидкой, подвижной, а значит, лучше пропускает водорастворимые вещества. В таком качестве масла выступают как передовой отряд, прокладывающий дорогу для тяжелой артиллерии.
Широкий выбор растительных и животных жиров позволяет создавать разнообразные косметические средства. Все зависит от цели, которую ставит перед собой разработчик.
Масла, обогащенные незаменимыми жирными кислотами, представляют собой наибольшую ценность. Наиболее богаты ими масла семян черной смородины, бурачника (огуречника), ослинника. Кроме того, незаменимые жирные кислоты содержатся в масле авокадо, зародышей пшеницы, рапсовом, кукурузном, соевом, шиповника, тыквы, саффлора, рисовых отрубей. Неомыляемая фракция масел (состоит из жирорастворимых компонентов неглицериновой природы) может содержать такие полезные для кожи вещества, как
каротиноиды, фитостерины, токоферол, сквален. Эти вещества обладают антиоксидантной активностью, улучшают структуру кожи, оказывают регенерирующий эффект, препятствуют старению.
Технология получения масел может быть различной. При этом ценность масла как косметического ингредиента также различна. Наиболее полезны для кожи масла, полученные холодной выжимкой. Их получают выдавливанием масла из раскрошенных зерен под прессом. Однако такой способ получения масла экономически не выгоден – слишком низкий выход готового продукта. Другой способ – выжимка под прессом при высоких температурах.
При такой технологии выход масла больше, но его качество ниже. Еще больший выход дает экстракция при высоких температурах органическим растворителем. После экстракции растворитель удаляется выпариванием. Таким образом, получают более дешевые сорта жирных масел и эфирные масла-абсолю, применение которых в косметических целях ограничено.
Кроме чистых масел в косметике часто используются масляные экстракты, которые в аннотациях также иногда называют маслами. За основу берется какое-нибудь пищевое масло, например, соевое, кукурузное, рапсовое, оливковое и т.п., с помощью которого из растительного сырья экстрагируются жирорастворимые компоненты. Например, таким образом получают масла моркови и укропа, т.к. такая методика позволяет одновременно
экстрагировать жирные и эфирное масло. Такие масла, как масло зверобоя и календулы, получают методом мацерации – заливают цветы горячим маслом, с помощью которого из них экстрагируются эфирные масла.
Активные добавки в косметике
Что такое биологически активная добавка?
В попытке как-то разграничить косметику и лекарства законодатели придумывают разные критерии, по которым можно было бы отделить косметическое средство от фармацевтического препарата. Например, предложено считать косметикой только средства, действие которых ограничивается роговым слоем кожи. Поэтому, переходя к такой
животрепещущей теме, как активные добавки в косметических средствах, мы рекомендуем читателю еще раз пробежаться по предыдущему материалу, где мы говорили о выборе объекта воздействия в косметологии и о преждевременном старении кожи.
Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится, – достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов, мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же
самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой.
Другое дело – дерма. В дерме располагаются кровеносные сосуды, поэтому вещество, достигшее дермального слоя, имеет все шансы попасть в кровь, а значит, требования к его безопасности должны быть повышены. На самом деле возможность попадания компонентов косметики в кровь должна учитываться в любом случае – крем может оказаться на ожоговой поверхности и открытых ранах, на слизистых и даже проглатываться (например, при поцелуях). И так, главным критерием возможности включения того или иного компонента в
косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается
биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости,
косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому – новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дермы и подкожную жировую клетчатку).
Активные добавки можно разделить на дефицитовосполнители (вещества, в которых нуждается кожа), протекторы (защищают кожу от действия вредных факторов), модуляторы (изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже).
Дефицитовосполнители
Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для всех них была цинга – дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота.
Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда- то тяжелые авитаминозы – цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. – уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям приводит недостаток даже одного-единственного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

В наше время в развитых странах авитаминозы стали редкостью. Непрерывная
медицинская пропаганда дала свои плоды, и люди постепенно привыкли принимать витаминные препараты. Однако помимо витаминов, есть и другие вещества, нехватку которых организм переживает очень болезненно. Они не синтезируются в организме, и получить их можно только извне. Это незаменимые аминокислоты, минералы, незаменимые жирные кислоты и т. д. Некоторые из этих веществ особенно важны для нормального функционирования клеток кожи. Например, при недостатке меди нарушается размножение клеток кожи и волосяных фолликулов, нехватка цинка и селена пробивает брешь в антиоксидантной защите, а при дефиците гамма-линоленовой кислоты наблюдается сухость и
шелушение кожи. В принципе, нормального полноценного питания вполне достаточно, чтобы кожа ни в чем не нуждалась. Однако такое питание среди жителей современных городов стало редкостью. Кроме того, с течением времени кровоснабжение дермы ухудшается и поток питательных веществ к эпидермису ослабевает. Для восполнения дефицита жизненно важных
веществ современный человек вынужден принимать пищевые добавки, содержащие витамины, минералы и некоторые другие вещества.
Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности. Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-
вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не приведя в порядок системы водообеспечения и водоснабжения, - все равно, что носить воду решетом.
Протекторы
Для того чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно с нею что-то делать. Иногда достаточно защитить ее от факторов, которые ухудшают ее внешний вид и ускоряют старение. Такими факторами являются: грязь, УФ-лучи, ионизирующая радиация, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты. Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твердые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения
инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т.д.), так и косвенное (например, активизируют в ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию).
Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют:
• Пленкообразующие вещества – хитозан, гиалуроновая кислота, гель Aloe vera, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие. Такая пленка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает ее от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все пленкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания.
• Антиоксиданты – защищают кожу от свободных радикалов.
• Антимикробные средства – содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи. Такие вещества, как триклозан, используются в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает (при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т.д.). В остальных случаях применяются растительные экстракты антисептического действия.
• Жиры животных и птиц – используются для защиты кожи от сильного мороза. Вводятся в состав специальных зимних кремов.
Модуляторы
В последнее время косметика все смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии. Первоначально клеточной терапией называлось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т.п.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи. С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе, и даже влиять на состояние дермы. В современных косметических средствах можно встретить следующие типы модуляторов:
• Стимуляторы клеточного деления – активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи.
• Модуляторы дифференцировки. Клетка эпидермиса по мере своего роста сильно изменяется. Это изменение называют дифференцировкой. Продвигаясь к поверхности кожи, клетка должна успеть превратиться в достаточно прочную роговую чешуйку, так же, как ученик должен получить за 11 лет аттестат зрелости. Нарушения дифференцировки клеток возникают под действием разных причин (УФ-излучение, стрессы, канцерогены и т. д.). Тогда в эпидермисе накапливаются клетки- второгодники, которые отстают от своих собратьев. Эти клетки опасны для кожи, т.к. они постепенно накапливают повреждения, начинают плохо влиять на другие клетки и даже могут переродиться в опухолевые клетки. Модуляторы дифференцировки
действуют на клетки, как розга на ленивых учеников, заставляя их вспомнить свое предназначение и вернуться на путь праведный. Следует сказать, что использование гормонов в качестве модуляторов дифференцировки в косметике запрещено. Что касается таких добавок, как экстракт плаценты или амниотическая жидкость, то они вводятся в косметику только после специальной очистки от гормонов.
• Иммуномодуляторы – изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи.
Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными
заболеваниями кожи.

• Регуляторы синтеза биологических молекул – побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяются стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрогены).
Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе. Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и моделирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиокислительных ферментов и регулирует продукцию кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т.д. Перечислять все активные добавки в современной косметике не имеет
смысла. Заинтересованных мы отсылаем к специальной литературе. Остановимся лишь на некоторых веществах и группах веществ, которые отражают основные направления в современной косметологии.
Наиболее популярные биологически активные вещества (БАВ) в косметике
Антиоксиданты
Антиоксиданты – это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода. Свободные радикалы образуются при неполном окислении органических молекул кислородом (так называемом перекисном окислении). Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода (а значит, и с процессами окисления), поэтому уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно.
Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием, считаются основной причиной старения и многих серьезных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.
В коже постоянно образуются свободные радикалы (под действием УФ-излучения, при иммунных реакциях и т.д.), но мощная антиоксидантная система успешно ловит их и обезвреживает. Эволюционно выработанный процесс выживания обеспечил организм хорошо сбалансированными механизмами нейтрализации окислительного действия кислорода и его активных форм. Эти механизмы, способные поддерживать и восстанавливать друг друга, объединяются в единую антиоксидантную систему и обеспечивают первичную защиту клетки. К вторичной, репаративной, системе защиты
относятся липолитические ферменты (липазы, фосфолипазы), протеазы, пептидазы, ДНК-репаразы, эндонуклеазы, экзонуклеазы, лигазы Основной функцией репаративной системы является починка того, что все-таки разрушено. Антиоксиданты, составляющие антиоксидантную систему, действуют по-разному. Одни из них перехватывают свободные радикалы, другие обрывают цепи свободнорадикальных реакций, третьи восстанавливают окисленные соединения. Как правило, в клетке
содержатся все типы антиоксидантов, что позволяет противостоять действию любых свободнорадикальных форм, включая липидные пероксиды и радикалы органических молекул. Антиоксиданты стратегически концентрируются в тех клеточных органеллах, которые прадставляют собой биологические источники свободных радикалов. Например, супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксиза находятся не только в цитоплазме, но и в митохондриях, где в ходе дыхательного цикла с участием кислорода образуется основное количество свободных радикалов.
Внутриклеточная антиоксидантная защита дополняется действием внеклеточных антиоксидантов, которые отвечают за очистку от свободных радикалов в первую очередь внеклеточного пространства. Наиболее важными биологическими внеклеточными антиоксидантами являются глутатион, витамины Е, А и С, глутатионпероксидаза, супкроксиддисмутаза и каталаза.
Дополнительная антиоксидантная поддержка необходима коже в тех случаях, когда ее собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов. Это случается при резком возрастании нагрузки на антиоксидантные системы (например, на пляже), при старении кожи, когда наблюдается дисбаланс антиоксидантных систем, при стрессах, при болезненных состояниях, особенно воспалительных процессов. При таких
ситуациях антиоксиданты, введенные в кожу извне, оказываются весьма кстати.
Использование антиоксидантов в средствах до и после загара, в косметике для увядающей кожи, питательных композициях с этой точки зрения вполне обосновано.
Кроме того, антиоксиданты вводятся в косметику для того, чтобы предотвратить окисление самого косметического средства. Это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Самыми распространенными антиоксидантами, которые применяются в косметике, являются:
• Витамин Е (альфа-токоферол) – жирорастворимый антиоксидант. Его иногда называют витамином молодости. В организме работает в паре с аскорбиновой кислотой. Перехватывает свободные радикалы, останавливает цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов млекопитающих, как печень и сердце. Внутри клетки токоферол связан с органеллами, имеющими развитые мембранные структуры, например – митохондриями. Особенно эффективен витамин Е по отношению к липидным пероксидным радикалам и является надежным защитником липидных мембран, останавливая процесс перекисного окисления липидов. Содержится в злаках, проращенных зернах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой.
Наиболее богатым источником токоферолов являются масла: лесного ореха,
кунжутное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое, миндальное, арахисовое.
• Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый антиоксидант, который предохраняет от окисления целый ряд биологически активных веществ (в том числе и витамин Е). Аскорбиновая кислота синтезируется в организме почти всех животных, за исключением морских свинок, приматов и человека. Поэтому человеку необходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей. В косметических рецептурах витамин С легко разрушается, особенно в присутствии железа, меди. Поэтому в косметике применяются производные витамина С, которые более стабильны. Витамин С в косметических средствах защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей, усиливает синтез коллагена в коже, ускоряет заживление ран, замедляет старение.
• Каротиноиды (бета-каротин, ликопин и др.) – жирорастворимые антиоксиданты.
Применяются для ускорения заживления ран, устранения сухости и шелушения
кожи, защищает кожу от вредного действия УФ-излучения. Каротиноиды – это
красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и масляные экстракты моркови, облепихи, шиповника, пальмовое масло.
• Биофлавоноиды (растительные полифенолы) – вещества растительного
происхождения, напоминающие по своей структуре эстрогены человека (иногда их называют фитоэстрогенами). Биофлавоноиды – это синие и зеленые пигменты растений. Водные экстракты трав почти всегда содержат биофлавоноиды определенного сорта. В разных растениях содержится своя композиция биофлавоноидов, которые во многом определяют лечебные свойства экстракта.
Например, уникальные свойства экстракта виноградных косточек объясняются
наличием проантоцианидинов (биофлавоноиды с очень мощной антиоксидантной активностью), черника и шелковица содержат антоцианины (голубые биофлавоноиды) и т. д. Биофлаваноиды в растениях образуют антиоксидантные коктейли, в которых различные антиоксиданты восстанавливают друг друга и проявляют синергизм действия.
• Супероксиддисмутаза (СОД) – фермент, который обезвреживает активные формы кислорода. В косметике используется СОД животного, микробного и растительного происхождения. В настоящее время найдены растения, экстракты которых проявляют СОД-подобную активность. Это облепиха, гамамелис, гинкго билоба, конский каштан, зеленый чай и некоторые другие.
• Коэнзим Q – молекула, которая участвует в процессе выработки энергии в
митохондриях. Обладает антиоксидантной активностью, защищает митохондрии (энергетические станции клетки) от окислительного повреждения.
• Селен – необходим для работы глутатионпероксидазы (ферментного
антиоксиданта).

В косметике корпорации «ИНТЕГРЭ» широко применяются самые различные
антиоксиданты: это и экстракт шелковицы (гель Вайтинг, линии Гликоген), экстракт гамамелиса (гель Гликомаск 15), экстракт календулы (маска Гликомаск 7, Альфактив 2, линии Гликоген), экстракт ромашки (Альфактив 8), экстракты плюща, центеллы (Гликолайф), хвоща (Меланж шок),экстракты розмарина и шиповника (крем Оксидерм), экстракты зверобоя, дуба, империко (ночной крем Лизокрем), экстракты тысячелистника, слизистых календулы и гамамелиса (тоник Биофлаш) и т.д.
УФ-фильтры
Это вещества, поглощающие или отражающие ультрафиолетовую часть
солнечного излучения. УФ-фильтры поглощают излучение в диапазоне 290 – 320 нм. Они позволяют длительное время находится на солнце не обгорая. В настоящее время считается, что увлечение таким загаром повышает риск отдаленных последствий УФ-излучения, таких, как канцерогенез, иммуносупрессия, фотостарение. Дело в том, что УФ-излучение хотя и не
вызывает ожог кожи, тем не менее способно нанести ей большой ущерб, поскольку оно глубже проникает в кожу. Для защиты от вредного воздействия УФ-А-лучей применяют УФ- А-фильтры и фильтры широкого спектра действия.
Важной характеристикой солнцезащитного средства является SPF (Sun Protection
Factor - фактор солнечной защиты). Он показывает, во сколько раз дольше нанесенное на кожу средство позволяет находиться на солнце не обгорая. Обычно SPF равен 2-8. Однако в последнее время все более популярными становятся УФ-фильтры с фактором защиты, равным 15-30. Людям с чувствительной кожей следует помнить, что многие УФ-фильтры являются
частой причиной аллергических реакций на косметику. Поэтому, покупая новый
солнцезащитный крем с высоким SPF, необходимо проверить его, нанеся на локтевой сгиб.
Растительные экстракты: комплексное действие
Полезные свойства растений были известны человеку еще на заре цивилизации. В те времена, когда вся медицина и косметика были натуральными, люди успешно использовали растения для лечения самых разных недугов.
В наши дни появилась возможность заново проверить известные целебные свойства многих растений, обнаружить новые, ранее неизвестные целебные свойства, объяснить механизм действия растительных препаратов. Сегодня в состав практически любого косметического средства входит один или несколько растительных экстрактов. И это не просто дань моде.
Растительные экстракты – это природные сбалансированные смеси биологически активных веществ, которые обладают многосторонним действием. ТО, что принято называть растительным экстрактом, представляет собой продукт взаимодействия химических веществ, находящихся в растении, с растворителем. Разные растворители экстрагируют разные классы
веществ (жирорастворимые, водорастворимые). Концентрация биологически активных веществ в целом растении и в экстракте могут не совпадать, поэтому сырьевые компании проводят контроль за содержанием и активностью химических соединений в экстрактах.
Качество экстракта зависит от качества растительного сырья. Учитывая, что многие лекарственные растения выращиваются сейчас на плантациях, важно проследить за отсутствием в растительном сырье пестицидов, тяжелых металлов, избыточного количества удобрений.
Эфирные масла
Эфирные масла – это смеси пахучих веществ, содержащихся в растениях, которые достаточно легки, чтобы их можно было отогнать с водяным паром. Химический состав
эфирного масла одного и того же растения может варьировать в очень широких пределах – в зависимости от времени сбора растения, местности, в которой оно росло, и других факторов.
Эфирные масла давно применяют в косметике для ароматизации косметической продукции и в медицине для ароматерапии. В последнее время эти два направления начали объединяться, и эфирные масла все чаще используются в косметических средствах как активные добавки. У
многих эфирных масел обнаружена антимикробная, антивирусная, противогрибковая и антиоксидантная активность. Возможно, в ближайшем будущем ученые сделают много новых открытий. Следует отметить, что эфирные масла не всегда безобидны. В некоторых из них содержаться токсичные, раздражающие и аллергенные субстанции. Поэтому людям с
чувствительной кожей следует внимательно отнестись к косметике, в которую входят эфирные масла.
Фитоэстрогены
У женщин кожа нуждается в эстрогенах на протяжении всей жизни. Под контролем эстрогенов находится секреция сальных желез, рост волос, синтез коллагена. В молодом возрасте кожа часто страдает от избытка андрогенов. Дисбаланс между андрогенами и экстрогенами приводит к избыточной секреции сальных желез, появлению акне, росту волос на лице. По мере приближения к менопаузе возникает другая проблема – снижается уровень
эстрогенов в крови. Это приводит к истончению и сухости кожи. Эстрогены нормализуют секрецию сальных желез, замедляют старение кожи, увеличивают скорость обновления клеток эпидермиса, усиливают синтез коллагена.
Однако при длительном применении синтетических эстрогенов повышается риск развития тромбофлебитов, появления опухолей. Решение проблемы дают растения, которые синтезируют вещества, напоминающие женские половые гормоны – фитоэстрогены. В районах, где население употребляет в пищу много растений, содержащих фитоэстрогены, редки гормонозависимые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Фитоэстрогены содержатся в таких растениях как хмель, димиана, дикий ямс, красный виноград, гранат,
карликовая пальма, красный клевер, люцерна, соя, сарсапарель, финик. В последнее время на прилавках магазинов стали появляться пищевые добавки и кремы для увеличения размера груди. Все они содержат фитоэстрогены. Прием фитоэстрогенов на самом деле позволяет несколько увеличить упругость и объем груди, однако обычно их эффективность оказывается меньшей, чем написано в аннотации.

Гель алоэ
Алоэ, как лекарственное растение известно, с библейских времен. И в наши дни
трудно найти человека, который бы ничего не слышал о его целебных свойствах. Алоэ просто насыщено биологически активными веществами, среди которых полисахариды, салициловая кислота, витамины (А, С, группы В), незаменимые аминокислоты. В медицине и косметике используется полупрозрачное желеобразное вещество, находящееся под кожицей растения. В настоящее время считается, что главным действующим началом геля Aloe vera являются его полисахариды. Они обладают увлажняющим действием,
стимулируют местный иммунитет.
Гель Aloe vera разных фирм различается по своему составу. Чем лучше он очищен от низкомолекулярных веществ, тем его эффективность выше. Гель плохой очистки может вызывать раздражение кожи. Обычно гель Aloe vera используется в косметике в концентрации 2-5%, однако в элитной косметике его содержание может достигать 45-80%. При повышении концентрации геля Aloe vera требования к его очистке возрастают. Косметические средства с
высокой концентрацией геля Aloe vera высокой очистки стоят очень дорого.
Дневные кремы на основе геля Aloe Vera быстро впитываются, не оставляя жирного блеска. С алое возможно создание безжировых рецептур, которые во всем мире пользуются большой популярностью. Крем с высокой концентрацией геля Aloe vera обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Длинноцепочечные полисахариды алоэ распределяются по поверхности кожи, создавая увлажняющую пленку, а полисахариды с более короткими цепями проникают в кожу и стимулируют клетки Лангерганса. Таким образом, кожа
становится похожа на средневековый город, защищенный не только крепостной стеной, но и бдительными воинами. Дополнительно полисахаридная пленка защищает клетки Лангерганса от УФ-излучения. А так как в геле алоэ помимо полисахаридов содержится антиоксидантный
комплекс, в который входят витамины А, Е, С и фермент супероксиддисмутаза (СОД), крепостные бастионы кожи становятся практически неуязвимыми. Aloe vera входит в рецептуру многих косметических препаратов производства компании «ИНТЕГРЭ» Это и Алоэ, линии Стратеджи, и Пурифаинг, линии Себолиз, и Биомилд, линии Сенсибл, и Микропил, линии Лифтон С, Альфактив 15, линии Гликоген и многие другие. Алоэ входит в состав препаратов оказывающих действие не только на кожу, но и на ногти (например,
Бионейл, линии Шини) и волосы.
Проблемы у производителей косметики возникают при использовании дешевого, плохо очищенного геля Aloe vera. В неочищенном геле алоэ содержаться вещества (именно они придают его мякоти горький вкус), которые токсичны и у чувствительных людей могут вызывать раздражение на коже.
Экстракт клеточной стенки дрожжей (бета-глюкан) Бета-глюкан – это полисахарид, выделенный из стенки пекарских дрожжей. Бета-глюкан
действует на клетки Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая иммунномодулирующее действие.
Экстракт эхинацеи пурпурной
Эхинацея хорошо известна в медицине как противоинфекционное и антибактериальное средство. В последнее время ее экстракт стал активно применяться в косметике. Сок эхинацеи пурпурной содержит полисахариды (эхинакозиды), которые обладают иммуностимулирующим действием. По своему действию на кожу они напоминают полисахариды Aloe vera и клеточной стенки дрожжей. Кроме полисахаридов, в эхинацее
содержатся растительные полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, фитостерины, жирные кислоты, бетаины.
Экстракт эхинацеи можно наносить даже на открытые раны, так как он нетоксичен и не вызывает раздражения кожи. Экстракт эхинацеи присутствует в рецептуре ночного крема для стареющей кожи Целлюлэр, линии Лифтон С (линия для тонизации кожи и борьбы с морщинами) и некоторых других препаратах производства корпорации «ИНТЕГРЭ»
Молочная сыворотка
Давно известно, что молоко обладает иммуномодулирующими свойствами. Иначе и быть не может, ведь иммунная система новорожденного еще не сформировалась и ей требуется поддержка.
Недавние исследования показали, что в молочной сыворотке содержатся
низкомолекулярные белки лактопероксидаза, лактоферрин и альфа-лактальбумин, которые увеличивают продукцию гамма-интерферона в лимфоцитах. Этими свойствами обладает только низкомолекулярная фракция молочной сыворотки.
В присутствии других белков молока иммуномодулирующая активность сыворотки падает. Кроме белков-иммуномодуляторов, молочная сыворотка содержит много других интересных компонентов. Прежде всего, в ней содержится полный набор незаменимых аминокислот. Из молочной сыворотки также выделены пептиды и олигопептиды, среди которых обнаружены факторы роста, которые определяют регенерирующие свойства молочной сыворотки, а также антимикробные агенты (например, лизоцим).
Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота содержится в коже животных и человека, суставной жидкости и связках, стекловидном теле, петушиных гребнях. Основным свойством гиалуроновой кислоты является ее уникальная способность связывать воду. Даже 1%-ный раствор гиалуроновой кислоты представляет собой вязкий гель.
В косметике гиалуроновая кислота используется главным образом в качестве увлажняющего компонента. На поверхности кожи гиалуроновая кислота образует защитную пленку, которая защищает кожу от микроорганизмов и увлажняет ее. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует деление клеток кожи и синтез коллагена, поэтому она
вводится в регенерирующие и ранозаживляющие средства.
Гель из гиалуроновой кислоты применяется для коррекции формы губ, выравнивая морщин и носогубных складок. Гиалуроновая кислота может быть как животного (из петушиных гребней), так и микробного происхождения. Считается, что микробная гиалуроновая кислота больше подходит для введения под кожу, так как не вызывает аллергическую реакцию.
Фруктовые кислоты (альфа-гидроксикислоты, АНА)
АНА (альфа-гидрокислоты) – одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны воздействовать на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространенными АНА являются гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. При нанесении на кожу АНА оказывают отшелушивающее,
увлажняющее, противовоспалитальное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.
Отшелушивающее действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение происходит активация деления клеток базального слоя.
Увлажняющее действие на кожу АНА оказывают благодаря ускорению обновления эпидермиса. Известно, что на поверхности кераноцитов находится комплекс гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор – NMF. Наиболее выражен NMF в молодых
клетках. В старых роговых чешуйках NMF деградирует. Ускоренное деление клеток базального слоя и быстрое слущивание роговых чешуек приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF.
Усиление синтеза гликозаминогликанов и коллагена происходит за счет стимулирующего действия АНА на фибропласты кожи. Еще одно объяснение действия АНА на синтез межклеточного вещества дермы дает теория стресса. Химический ожог кожи является сильным стрессовым воздействием, в ответ на которое происходит активация защитных
систем кожи. Это приводит к мобилизации внутренних ресурсов, усилению репаративной активности клеток кожи, усилению синтеза жизненно важных молекул. Таким образом, под действием АНА эпидермис становится тоньше, а дерма утолщается. Роговой слой становится более упругим и эластичным, а на коже разглаживаются мелкие морщины.

АНА-препараты разрабатываются с учетом разных типов кожи. Кремы лучше подходят для сухой кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей. Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры – для жирной кожи с комедонами.
Практически каждая профессиональная косметика имеет линию препаратов на основе АНА. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга:
• Гликолевая кислота – содержится в сахарном тростнике, зеленом винограде. В ряду АНА имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Гликолевая кислота также обладает способностью уменьшать гиперпигментацию.
• Молочная кислота – содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, страстоцвете, кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действием.
• Яблочная кислота – содержится во многих фруктах, особенно в яблоках и
помидорах. Помимо отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм.
• Винная кислота – содержится в свободном или этерифицированном виде в зрелом винограде, старом вине, апельсинах. Обладает отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием.
• Лимонная кислота – содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут, апельсин). Обладает самой высокой молекулярной массой из всех перечисленных АНА. Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами.
• Салициловая кислота – гидрокислота, содержащая фенольную группу. Не является АНА, однако часто используется в комбинации с фруктовыми кислотами для усиления эксфолиации (отшелушивания). Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаультерии. Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими свойствами.
Например, косметика корпорации «ИНТЕГРЭ», линия Гликоген, липосомный
восстанавливающий крем Альфактив-2, кроме масла каритэ и экстрактов глицинии и календулы содержит кислоты: гликолевую, лимонную, яблочную, молочную, а тоник Биоацид, линии Сенсибл – лимонную и аспарагиновую кислоты. Ночной крем Оксидерм, линии Себолиз содержит яблочную и виноградную кислоты.
Ретиноиды
Среди витаминов, использующихся в современных косметических композициях, витамин А (ретинол) занимает особое место. Его называют «витамином – нормализатором» благодаря уникальной способности воздействовать на все живые клетки кожи, регулируя процессы
пролиферации, дифференцировки и межклеточной коммуникации.
Биологически активной формой является не сам ретинол, а его производные – транс- ретиноевая кислота (транс-РК, среди врачей больше известная как третиноин) и 9-цис-ретиноевая кислота (9-цис-РК). В клетке ретиноиды связываются с ядерными рецепторами, которые затем активизируют определенные участки генома. Наличие ядерных рецепторов и
сходство в молекулярных механизмах активации дает основание ученым ставить ретинол в один ряд со стероидными и тиреоидными гормонами, поскольку их действие также опосредовано через ядерные рецепторы.
Со временем ученые нашли вещества, оказывающие сходные с витамином А эффекты.
Синтетические и натуральные соединения, механизм действия которых аналогичен ретинолу, стали называть ретиноидами и использовать для лечения самых разных заболеваний, в том числе и кожных. Местное применение ретиноидов приводит к утоньшению рогового слоя и
более быстрому обновлению эпидермиса, контролирует пигментацию, нормализует действие сальных желез и, наконец, способствует восстановлению дермального матрикса – замечательные свойства, которые просто бесценны для косметики против старения и угревой
сыпи.
Идея включения витамина А в косметические препараты выглядела бы очень заманчиво, если бы не … его эффективность. Косметика, в отличие от лекарственных препаратов, используется, как правило, длительное время и без всякого врачебного контроля. Поэтому у многих возникал вопрос, стоит ли включать такой «чересчур активный» компонент в средства для ежедневного ухода и какие отдаленных последствий следует ожидать. Среди «отдаленных последствий» назывались, например, локальный гипервитаминоз, привыкание и злокачественное перерождение клеток. Чтобы рассеять сомнения и доказать эффективность и
безопасность длительного использования ретиноевой косметики, потребовались годы серьезных лабораторных исследований и клинических испытаний.
В 1971 году потребителям был представлен первый препарат для обработки угрей Retin-A (0,1% третиноин), быстро завоевавший популярность. Потребители по достоинству оценили ретиноевые препараты, и ретиноевая косметика очень точно вписалась в современную
косметологию, постепенно перерастающую бытовые рамки и приобретающую черты медицинской дисциплины.
Ретиноиды проникают в кожу напрямую через роговой слой или через выводные протоки желез. В коже создается градиент концентрации ретиноидов, уменьшающийся по направлению к дерме. В эпидермисе ретиноиды контролируют процессы ороговения и пигментации, а в дермальном слое способствуют восстановлению межклеточного матрикса,
постепенно деградирующего в процессе старения или УФ-облучения.
Предлагаемый сегодня спектр косметической продукции с ретиноидами достаточно широк – от кремов для лица до средств по уходу за ногтями и волосами. Так, например, препарат Baume demtlant, линии Tricolife корпорации «ИНТЕГРЭ» разработан для лечения волос.
Исследования показывают, что применение 0,05% третиноина улучшает состояние кожи, поврежденной УФ-излучением. Максимальный эффект можно получить при регулярном использовании ретиноевой косметики в течение 2 лет. Средства для обработки акне включают более высокую концентрацию третиноина – 0,1%. При тяжелых формах акне более эффективен синтетический аналог третиноина – изотретиноин, который относится уже к лекарственным препаратам.

При использовании ретиноевой косметики в некоторых случаях отмечается покраснение кожи, временное шелушение, редко – волдыри, повышение чувствительности к солнечному свету. Среди противопоказаний к использованию ретиноевой косметики – одновременныйприем фотосенсибилизирующих лекарств из групп тиазидов, тетрациклинов, флуорохинолов, фенотиазинов, сульфониламидов.
Факторы роста и другие биорегуляторы
Поведение клеток кожи определяется сигналами, которые они получают из внеклеточного пространства. В последнее десятилетие был открыт целый ряд сигнальных молекул, которые контролируют скорость деления и направление дифференцировки клеток эпидермиса. В основном это вещества гликопротеиновой природы – комплексы на основе
низкомолекулярного белка и олигосахарида. Цитокины и факторы роста образуют апутокринную сеть, которая регулирует процессы, происходящие в эпидермисе. Для косметических целей факторы роста и цитокины в чистом виде не используются (такая косметика была бы слишком дорогостоящей, и ее следовало бы отнести скорее к лекарственным средствам). Однако ими богаты тканевые экстракты (в том числе экстракты эмбриональных тканей, сперма животных, икра и молоки рыб, плацента, амиотическая жидкость, маточное молочко пчел, молочная сыворотка).
Аминокислоты
Роль аминокислот в коже очень велика. Во-первых, эпидермис – это постоянно обновляющийся слой кожи, поэтому ему требуется много аминокислот в качестве строительного материала. Во-вторых, аминокислоты являются необходимыми компонентами NMF в роговых чешуйках. NMF – это комплекс гигроскопических молекул, которые
притягивают к роговому слою влагу, содержащуюся в воздухе. В NMF содержатся гиалуроновая кислота, аминокислоты (L-серин, L-глицин, L-аланин, L-пролин), мочевина.
Если кожа испытывает недостаток в аминокислотах, которые необходимы для NMF, поверхность кожи становится более сухой.
В косметике производства «ИНТЕГРЭ» широко применяются аминокислоты – это кремы Альфактив 8, Альфактив 15, линии Гликоген (аминокислоты из проращенных зерен пшеницы, из пальмовой кислоты) и др.
Минералы
Минеральные вещества необходимы коже для роста и размножения клеток и правильной работы ферментов. Наиболее важными микроэлементами для кожи являются цинк, медь, марганец, магний, селен. При недостатке меди наблюдается снижение скорости обновления кожи, выпадение волос. Цинк регулирует обмен мужских половых гормонов в коже и применяется для снижения продукции кожного сала и предотвращения облысения. Марганец
и магний необходимы для работы антиокислительных ферментов. Из макроэлементов важен кальций и калий. Жизнь зарождалась в океане, и океан содержит все микро- и макроэлементы, необходимые коже. Поэтому наилучшим решением проблемы микроэлементов являются препараты на основе минералов Мертвого моря, морских водорослей, природные глины и
грязи, а также морские купания.
Соли и грязь Мертвого моря
Мертвое море – это самый соленый водоем планеты, расположенный на 400 м ниже уровня моря. Десятки тысяч пациентов со всего мира приезжают сюда для того, чтобы избавится от застарелых болезней – псориаза, экземы, ревматоидного артрита, легочных заболеваний. Правительство Израиля очень много внимания уделяет экологии, поэтому воды
Мертвого моря и воздух над ним не содержит никаких вредных веществ.
Неудивительно, что около 40 косметических компаний используют в своих рецептурах соли, воду или грязь Мертвого моря. Возможно, таких компаний было бы гораздо больше, но все дело в том, что специфический ионный состав воды Мертвого моря создает большие трудности для производителей косметики, т.к. при использовании ее в высоких
концентрациях косметика становится нестабильной. Если же воду (или соли) Мертвого моря использовать в низких концентрациях, то нужного эффекта достичь не удается. Наиболее распространены следующие группы косметических средств:
• Маски на основе грязи Мертвого моря с высокой концентрацией солей.
• Лосьоны и кремы с низким содержанием солей Мертвого моря.
• Водные растворы солей Мертвого моря.
Вода Мертвого моря содержит 345 г солей на литр, это в 10 раз выше, чем в океанской воде. Больше всего в Мертвом море магния, натрия, калия и кальция. Кроме этого содержатся хлорид-ионы, сульфоды (соединения серы), бром, бикарбонат-ионы. Грязь Мертвого моря напоминает по минеральному составу воду Мертвого моря, однако, в ней больше серы. Вода и грязь Мертвого моря восполняют дефицит важных минералов в коже, что приводит к нормализации работы ферментов, активации обмена в клетках кожи, стимуляции кровообращения.
В косметике «ИНТЕГРЭ» широко используются микроэлементы из морской воды (например в Родофисе, линии Стратеджи и др.)
Водоросли
Водоросли часто называют ингредиентами ХХI в. Именно в XXI в. ожидается всплеск производства «сине-зеленой» косметики. По-видимому, таинственные глубины океана в самом ближайшем будущем станут для человечества неисчерпаемым источником биологически активных веществ. Сейчас, производством биологически активных веществ на основе водорослей занимается очень ограниченное число фирм. Это связано с тем, что каждый новый источник косметических ингредиентов должен очень тщательно исследоваться, ведь наряду с полезными веществами в нем могут содержаться и опасные субстанции. Одна из немногих корпораций разрабатывающих косметику на основе морских водорослей – это корпорация «ИНТЕГРЭ».
Лучше всего налажено производство сырья на основе ламинарии – морской капусты. Эта водоросль так давно используется в пищу, что ее безопасность проверена временем. Кроме того, в косметике используются фукусовые водоросли, бурая водоросль Padina pavonica и микроводоросли (спирулина, хлорелла). Например, в косметике «ИНТЕГРЭ» линия
Гликоген, в стимулирующем гидролизаторе Гликолайф, кроме гликолевой кислоты, полисахаридов, белков и аминокислот, экстрактов плюща и цителлы, L-лизина, мощного антиоксиданта – лауприл Метионина, содержится морские олигоэлементы, экстракты устриц, водорослей Пузырьчатки, водоросли Фукус Водоросли являются источником важных минералов, необходимых коже, полисахаридов (увлажнение кожи, иммуностимуляция), липидов (восстановление эпидермального барьера),
регуляторных молекул (цитокинов), антиоксидантов и многих других биологически активных веществ. В косметике «ИНТЕГРЭ» используются
- экстракт зеленых водорослей (например, в креме Хайдерм; в трансэпидермальном увлажняющем гидрокомплексе Меланж шок, в сыворотке Гидроселф, линии Стратеджи) и др.,
- экстракт красных водорослей (например, в питательной увлажняющей маске Нидромаск),
- сетка из активных микроводорослей (тоник Биоацид, линии Сенсибл),
- экстракт фитопланктона (Нутриселф) и др.
Приказ – перейти границу
Задумаемся, какова судьба компонентов косметического средства, оказавшегося на поверхности нашей кожи? Ведь кожа является весьма надежным барьером, через который не так легко прорваться. Основным препятствием для любых чужеродных веществ является роговой слой, который состоит из плотно уложенных друг на друга роговых чешуек,
склеенных липидной прослойкой. Роговые чешуйки набиты твердым кератином и практически не содержат воды, поэтому пройти сквозь них напрямую, что называется, в лоб, невозможно. Чтобы проникнуть вглубь кожи, приходится пользоваться обходными путями, каковыми являются межклеточные промежутки и выводные протоки кожных желез.
Просочиться через межклеточные промежутки также не так-то просто. Во-первых, они очень узкие, поэтому крупные молекулы (белки, полисахариды) не в состоянии через них протиснуться. Во-вторых, липиды, заполняющие эти промежутки, представляют собой гидрофобную среду, не пропускающую водорастворимые соединения. Вместе с тем через нее
прекрасно просачиваются небольшие жирорастворимые молекулы – компоненты масел и жиров. Скорость впитывания жиров зависит от степени их насыщенности. Насыщенные (твердые) жиры впитываются плохо – смешиваясь с эпидермальными липидами, они делают их более жесткими и менее проницаемыми. Менее проницаемой кожу делают и минеральные масла и воски. Поэтому косметика на основе насыщенного жира, воска и минерального масла, скорее всего, будет оказывать только поверхностное воздействие. Ненасыщенные (жидкие) масла, напротив, разжижают липидные слои и повышают их проницаемость. Чем быстрее
масло впитывается в кожу, тем выше его эффективность как активного компонента.
Хорошо проникают в кожу эфиры, спирты, некоторые другие низкомолекулярные вещества (в том числе и консерванты), ряд лекарственных средств, ПАВ. Есть данные, что способностью проникать сквозь роговой слой обладают небольшие фрагменты полисахаридов, гиалуроновой кислоты. А вот для крупных белковых молекул и воды роговой
слой практически непроницаем. Поэтому компоненты водной фазы косметики труднее всего переправить через роговой слой и доставить к живым клеткам кожи.
Популярный термин «трансдермальная косметика» у многих на слуху. Те, кто впервые его применил, хотели особо подчеркнуть, что в их средствах содержатся специальные компоненты, обеспечивающие транспорт активных соединений в кожу. В настоящее время предложено достаточно много трансдермальных способов доставки, но по своей идеологии
они делятся на три группы:
1) разрушение липидного барьера;
2) разжижение липидного барьера;
3) использование трансдермальных переносчиков.
Первый способ заключается в нарушении целостности липидных пластов, заполняющих пространство между роговыми чешуйками. В барьере делаются бреши, в которые устремляются водорастворимые и другие соединения, не имеющие никаких шансов самостоятельно проникнуть через неповрежденную кожу. Это достигается введением в косметику ПАВ, растворителей и других веществ, разрушающих липидные слои.
Растворители частично удаляют эпидермальные липиды, и роговой слой становится похож на старую кирпичную стену со щелями между кирпичами. В молодой коже восстановление липидного барьера происходит довольно быстро. Однако в стареющей коже, а также при
недостатке незаменимых жирных кислот в рационе восстановление липидных слоев
замедляется, кожа начинает обезвоживаться.
ПАВ действуют иначе. Они встраиваются в липидные пласты таким образом, что их гидрофобные участки располагаются между жирными хвостами липидов, а гидрофильные обращены в водную фазу. Так в бислое появляются поры, стенки которых образованы гидрофильными участками молекул ПАВ. Через эти отверстия, заполненные водой, в более глубокие слои кожи начинают поступать водорастворимые соединения. Опасность ПАВ заключается в том, что они могут проникать к живым клеткам эпидермиса и встраиваться в их оболочки. Поэтому ПАВ оказывают на кожу более негативное длительное воздействие, чем растворители.
Второй способ доставить активные компоненты косметики к клеткам кожи – сделать липидные пласты более жидкими и текучими. Мы уже говорили, что эпидермальные липиды организованы в многослойные бислои. Между соседними бислоями находится водная прослойка. В некоторых местах липидные слои прошиты длинными цепями жирных кислот, как стеганая ткань. По водным каналам между бислоями возможна ограниченная миграция
водо-растворимых веществ. Эта миграция ускоряется, если липидные слои перемещаются (текут) друг относительно друга. Эта текучесть возникает при внесении в косметику масел, нарушающих равновесие между твердой и жидкой фазой липидных пластов. Обычно это масла, содержащие мононенасыщенную олеиновую кислоту (миндальное масло, жир эму и
некоторые другие масла).

Для переноса активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики – комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты.
Прокладывая себе дорогу через эпидермальный барьер, переносчики тянут за собой и вещества, связанные с ними. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы, а также «вариации на тему». Это шарики, построенные из полярных липидов (похожих на те, из которых построен эпидермальный барьер). Стенка липосомы состоит из липидного бислоя (иногда из двух или трех бислоев), а внутреннее пространство заполненно водой. В принципе, такие организованные липиды лучше соответствуют коже, чем их беспорядочная смесь. С помощью липосом можно быстро и эффективно залепить дырки в липидном барьере, поскольку, оказавшись в роговом слое, замкнутая липосома аспластывается и сливается с липидными пластами. Можно сделать липосому таким
образом, чтобы внутри нее оказались биологически активные вещества. Тогда липосома будет похожа на мешочек с гостинцами. Неясно, может ли липосома, нагруженная активными веществами проникнуть глубоко в эпидермис. Скорее всего, она сольется с межклеточными липидными пластами, сделав их более текучими, а значит, и более проницаемыми. В таком случае шансы на успешное прохождение эпидермального барьера у активных компонентов повысятся. Другая ситуация наблюдается в случае поврежденной кожи, когда глубокие слои кожи остаются без внешнего прикрытия (ссадины, раны, ожоги). Здесь эффективность
липосомальных препаратов для лечения и быстрого восстановления целостности эпидермального барьера становится особенно заметной.
Что касается протоков кожных желез, то проникновение через них активных компонентов теоретически должно происходить легче. Железистый эпителий, выстилающий внутренние протоки, не имеют ярко выраженных признаков ороговения и мощного эпидермального барьера, а значит, степень его проницаемости выше. Однако и здесь есть свои тонкости.
Например, просвет сальных желез набит тугоплавким секретом, через который диффузия других соединений затруднена. Что касается потовых желез, то в момент их открытия начинается усиленный выброс воды, и посторонние вещества просто вымываются, не успевая глубоко проникнуть. Так что при обычном использовании косметики особенно рассчитывать на доставку активных компонентов через железы не приходится. Другое дело – нанесение крема после специальной чистки лица, когда потовые железы изрядно «попотели» после распаривания, а сальные поры освобождены от своего содержимого. После такой процедуры
крем впитывается гораздо лучше и эффект от его применения наступает быстрее.
Теперь, представляя какие сложности необходимо преодолеть, чтобы провести питательные или лекарственные вещества до живых клеток, читателю станет понятнее, почему ученые разрабатывают все новые и новые методы доставки этих веществ через эпидермальный барьер. И, надо отметить, что электрофизические методы здесь вне конкуренции.

Заключение
Косметические средства предназначены для улучшения внешнего вида человека, но потребители обычно ожидают от косметики большего и рассчитывают на улучшение состояния кожи. Улучшение состояния кожи – это гораздо более сложная задача, чем улучшение внешнего вида. Поэтому надо понимать, что большинство косметических средств оказывает временное, чисто косметическое (не лечебное) воздействие. При выборе косметики необходимо учитывать возможное действие на кожу всех ее ингредиентов – от основы до активных добавок.
При разработке косметических процедур большую роль играют маркетинговые соображения – крем должен иметь привлекательный внешний вид, приятно ложится на кожу, хорошо впитываться, оставлять ощущение нежности и мягкости, оказывать немедленное улучшающее действие. Иногда эти требования плохо совместимы с требованиями
безопасности косметического средства. Негативное воздействие на кожу могут оказывать такие компоненты косметических рецептур, как поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворители, консерванты, насыщенные жиры, а также некоторые биологически активные
добавки, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию.
Косметика может быть полезной, не проникая при этом глубоко в кожу. Она может играть роль дополнительного щита, который будет защищать кожу от обезвоживания, перехватывать токсины, отсекать вредное УФ-излучение и т.д.
В последнее время появилась тенденция насыщать косметику биологически активными веществами, способными оказывать воздействие на физиологию кожи. Для этих препаратов предложен термин – космецевтика. В связи с этим особенно остро встает вопрос о безопасности этих средств. Чтобы уберечь свою кожу от повреждения, надо осознанно
относится к выбору косметики, помня о том, что косметическое средство не состоит из одних биологически активных веществ и что все его ингредиенты обладают определенной биологической активностью.
Развитие современной аппаратной косметологии сделало возможным доставку необходимых питательных и/или лекарственных веществ по строго определенному адресу.