Есть в Америке город, название которого, без преувеличения, знакомо практически каждому россиянину — как Нью-Йорк или Чикаго. По крайней мере, тем, кто еще несколько лет назад изо дня в день смотрел самый телесериальный телесериал о страстях, кипевших в семействе Кэпвеллов,
название Санта-Барбара говорит о многом.
Но телевизионное «мыло» — оно мыло и есть: смывает детали, индивидуальные особенности, нюансы, на которые богата как раз реальная жизнь. Знакомство с настоящей Санта-Барбарой, поверьте, откроет вам сказку куда более чарующую, чем та, что годами мусолили по «ящику» сначала в Америке, а затем и во всем мире.
Сонная Варвара
Об одноименном сериале аборигены, разумеется, наслышаны. В основном благодаря паломничеству туристов из Европы и стран третьего мира, где он прошел с особенным успехом. Хотя славой и реальный калифорнийский городок не обделен. История этого благодатного края сама напоминает увлекательный сериал: поначалу следует несколько замедленная экспозиция, но чем дальше, тем динамичнее и круче!
Населявшие этот район индейцы-чумаши соприкоснулись с европейской цивилизацией в 1542 году, когда на местном берегу высадился некий португальский кабальеро по имени Жуан Кабрильо. Он объявил землю собственностью испанской короны (родина кабальеро к тому времени сама
И лишь в 1782 году испанцы обосновались здесь надолго, возведя форт Эль-Президио. А четырьмя годами позже построили католическую миссию — десятую по счету в Калифорнии и за красоту удостоенную высокого титула «Королевы миссий». (С демонстрации ее фасада с двумя башенками, кстати, и начинается заставка сериала.)
Испано-мавританская архитектура и ныне определяет неповторимый облик Санта-Барбары, а местные власти строго следят за тем, что бы вновь возводимые здания не выпадали из общего стиля. Красные черепичные крыши с башенками, белые стены и узорчатые решетки стали визитной карточкой города. После испанцев Калифорнией правили мексиканцы, а в 1846 году над миссией взвился американский флаг. Но прошли десятилетия, прежде чем о городке услышали далеко за его пределами.
Впервые «сонную Варвару» разбудили в конце позапрошлого века. С наступлением зимы на солнечные калифорнийские пляжи потянулась зажиточная публика с Восточного побережья, узнавшая из газет о чудесном климате и относительной тишине здешних мест. И скоро богом забытый уголок стал с гордостью носить имя Американской Ривьеры!
Горные вершины, отделенные от золотистой полосы песчаного пляжа цветущими невысокими холмами, обращенными строго на юг (между прочим, это единственный участок тихоокеанского побережья от Аляски до мыса Горн, чья береговая линия идет «горизонтально» - с запада на восток), создают особый микроклимат и ни с чем несравнимую атмосферу покоя. С первых лучей солнца и до заката Санта-Барбара нежится в свете и тепле, а обилие пальм, калифорнийских сосен и секвой не дает жаре превратится в пытку.
Город образцового турсервиса.
От первого посещения легендарного городка у каждого туриста остается лишь сувенир-магнит с надписью: «Кто-то смотался в Санта- Барбару, и все, что я получил оттуда в подарок, - этот дурацкий магнит». Американский тонкий юмор.
То рандеву было кратким и спонтанным (городок просто «подвернулся под руку» на дороге из Сан-Франциско в Лос-Анджелес), поэтому и воспоминания сохраняются большей частью отрывочные. Море, пальмы, горы, красная черепица игрушечных домиков; еще пустынный вокзал, куда поезда, кажется, не заходили последние лет сто, да облепленный белоснежными яхтами и катерами старый деревянный пирс. Обычный курортный рай, не вызывающий никаких ассоциаций с одноименной мыльной оперой. Если не считать местной достопримечательности – католической миссии, чья двуглавая башенка с той же завидной регулярностью, как некогда кремлевская, по являлась в начале 1990-х на Российском канале.
Этот приморский курорт выгодно отличается от большинства конкурентов необъяснимым отсутствием толчеи. В таком-то сказочном раю — да без столпотворения!
Судите сами. Здесь более шести десятков гостиниц и мотелей, плюс полтора десятка скромных, но необыкновенно уютных и комфортабельных В&В (bed & breakfast), слава о которых идет по всей Америке. Городок с населением менее 100 тысяч человек в конце прошлого века был способен принять единовременно всего лишь чуть более 10 тысяч туристов. Этот оптимум позволял поддерживать славу одного из самых замечательных курортов в Калифорнии и в то же время охранял его от вытаптывания туристскими ордами в считанные месяцы. Каким образом власти умудрялись закрыть город для следующих десяти, двадцати, ста тысяч желающих, так и остается загадкой. Не в океане же топили опаздавших?..
С голоду тут определенно не умрешь. Говорят, что так называемая калифорнийская кухня — острая и обжигающая, но все же более щадящая, чем в соседней Мексике, где столы следовало бы сервировать огнетушителями, — зародилась как раз на родине Кэпвеллов. Хотя они-то, как помнят телезрители со стажем, обеда ли только в собственном ресторане. И много теряли!
Мест, где можно отменно закусить, в Санта-Барбаре выше крыши. По количеству предприятий общепита на голодную душу го род по сей день занимает одну из верхних строк в американских рейтингах. В конце 1990-х тут было более 120 ресторанов, кафе и забегаловок (помимо закусочных Fast food типа Mcdonalds): 3 ресторана американской кухни, 24 — калифорнийской, 17 — итальянской, 11— морской, 10 — мексиканской (и ее американской модификации tex-mex), 6 — японской, по 5 — китайской и тайской, 3 — вегетарианской, 2 — французской. По одному — индийской, креольской, и уж вовсе неведомо каким ветром занесенных на калифорнийский берег перуанской, аргентинской и даже марокканской! Так что, услышав в одном из заведений вместо названия города что-то вроде «Санто-Буррито» или «Барабара-сан», ничему не удивляешься...
Подкрепившись, самое время отправиться на осмотр местных достопримечательностей. Или попросту — на пляж!
Фига вам в Санта-Барбаре!
Любопытно, что в южном приморском городке, круглый год обжигаемом солнцем, мысли о пляже не сопровождают приезжего от восхода до заката — как в других подобных местах. Может быть, потому, что здесь есть множество тенистых уголков, где можно абстрагироваться от нещадного солнцепека. Не случайно одна из главных туристических приманок Санта-Барбары — изобилие «лопушистых» растений. Самое знаменитое из них — гигантское фиговое дерево, привезенное из Австралии в 1874 году. Скромный кустик вымахал в величайшее фиговое дерево на территории США, в тени этого монстра могут разместиться до тысячи человек. Одним словом — «фиговина»!
Вообще же эпитет «город-сад» по отношению к Санта-Барбаре не кажется поэтическим преувеличением. Еще в начале прошлого века там объявили «садовую революцию». В отличие от многих других революций, тоже затеянных с самыми благими целями, эту завершили в срок и без издержек. Но если не считать специфической архитектуры и обилия зелени, во всем другом это типичный американский городок «в клеточку»: параллельно пляжу идут одни улицы, под прямым углом их пересекают другие. Заблудиться невозможно.
Все экскурсии неизменно начинаются от красивого фонтана с дельфинами на прибрежном бульваре. Именно отсюда уходит в море верфь Стирнса, здесь берет свое начало параллельная берегу главная улица Стейт-стрит. Ставшая символом го рода фонтанная скульптура отлита в 1982 году. Три точные копии — «единоутробные» братья санта-барбарских дельфинов — сегодня красуются в мексиканском городе-побратиме Пуэрта-Валларта, японском Тода и... Ни за что не отгадаете. В Ялте!
Верфи Стирнса более века, это самый старый работающий пирс на тихоокеанском побережье США (случившийся несколько лет назад пожар показывали даже у нас; но, говорят, все восстановили). Когда-то ее совладельцем был Джеймс Кэгни — звезда гангстерских фильмов 1930-1940-х, а сегодня это одно из самых популярных мест отдыха. Тут можно посетить один из массы морских ресторанчиков, рыбный базар, океанариум, магазинчики сувениров, аттракционы. Если же захотелось просто вдохнуть соленого морского воздуха и оглядеть панораму Санта-Барбары со стороны океана (продолжая ощущать под ногами надежную твердь), ноги сами приведут на бревенчатый настил верфи.
А желающих выйти в открытое море они приведут прямехонько в порт, где находится прокат самых разнообразных плавучих средств — говорят, один из величайших в мире! Сотни яхт и рыбацких катеров заполнили собой небольшую гавань, выдавив из пейзажа все краски, кроме белой. В часы пик проблема «морской парковки» здесь столь же остра, как в деловой части любого американского мегаполиса.
Особенно оживленным становится движение водного транспорта зимой, когда в прибрежных водах можно наблюдать чудо природы — сезонную миграцию китов. Зрелище незабываемое! Только представьте себе: десятки гигантов, влекомых древним
инстинктом, мерно движутся на юг, не обращая внимания на множество корабликов и экскурсионных вертолетов с завороженными туристами..
Трудно сказать Санта-Барбара ли столь удачно расположена на географической карте или знаменитые лос-анджелесские достопримечательности «подстроились». Но как бы то ни было, разве не соблазнительно — отдохнуть и «попляжиться» в тишине зачарованного тропического царства всего в полутора-двух часах езды от шумных, зажигающих Диснейленда и Голливуда?
Си-Си там больше не живет
Есть что посмотреть и в окрестностях города. Например, расположенную в близлежащих горах игрушечную «маленькую Данию» - городок Сольванг. Или огромный замок покойного газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста в Сан-Симеоне. В этом архитектурном монстре (вот уж «святое варварство» — точнее не скажешь!) более 160 комнат общей площадью восемь квадратных километров, а внешний вид и интерьеры представляют собой смешение всех существующих стилей архитектуры и дизайна.
Место паломничества любителей дикого туризма — зачарованное озеро Качума.
А также две небольшие «страны» — «страна лотосов» (главный поставщик цветов и клубники в США) и «винная страна». Последняя представляет собой компактно расположенные три с лишним десятка ведущих винодельческих хозяйств США. Открытых для экскурсий и дегустаций!
Наконец, Санта-Барбара — рай для киноманов. Да, Си-Си Кэпвелл и его большое проблемное семейство там больше не обитают — зато жили и живут многие другие знаменитости.
Второе потрясение сонная Святая Варвара испытала в начале прошлого века, превратившись, хотя и ненадолго, в кино столицу мира! Это не преувеличение — на местных студиях Lockheed Flying’a Film одно время производили фильмов больше, чем где-либо еще. Позже обе переехали в лос-анджелесские пригороды: первая — в Бербанк, а вторая — в никому тогда не известный Голливуд.
Санта-Барбару облюбовала одна из первых звездных кинопар — Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд. И впоследствии звезды селились тут пачками: Майкл Джексон, Майкл Дуглас, Роберт Митчум, Джейн Сеймур, Джон Траволта, Джулия Роберте, Бо Де рек, Джина Дэвис, Кев