[показать]Если у вас есть лишь пара недель отпуска и вы думаете — куда махнуть: в Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию или Тасманию, смело выбирайте последнюю. Звери, птицы, чистота, красота, всё это в Тасмании — несравненно «круче», нежели во всех юго-восточных штатах вместе взятых. И ни одного мегаполиса. А Хобарт и Лонсестон, самые большие тасманийские города, — просто уютные посёлки, симпатичные своей небыстрой провинциальной жизнью.
Пройденный нами «Оверленд трек» в национальном парке «Крэдл Маунтинг» — это сотня километров горных троп с рюкзаками за плечами. Девственная природа. Ни магазинов, ни гостиниц, ни дорог, ни машин — ничего, напоминающего цивилизацию. Лишь тропа, поляны для палаток и деревянные избы с нарами для ночлега. Всё — с собой: и еда на 2 недели (мало ли что), и обертки от еды (вынести и бросить там, где цивилизация). Воду таскать не надо, воды тут — достаточно.
Система национальных парков Австралии внушает уважение. Все частные владения огорожены колючей проволокой, но существует огромное количество доступных публике государственных лесов, полей и рек. Молодцы австралы!
Погода на тропе «Оверленд Трека» меняется калейдоскопически. За время прохождения маршрута мы шли по жаре, ныряли в туман, мокли под сильнейшими ливнями, попадали в снег и град. Надолго останавливаться-пережидать нельзя — никто тебе еды на незапланированную остановку не припас.
В принципе, весь маршрут Оверленд Трека можно преодолеть дня за 4. Мы видели подобных спортсменов. Для чего они пришли в национальный парк — мы так и не поняли. Бегать можно и в других местах без рюкзака на плечах. А пообщаться с живностью и растительностью, послушать тасманийскую тишину, узреть редкого черного какаду на бегу — невозможно. Мы шли 100 километров 8 дней. Ночевали в одной избе по нескольку ночей, делая вылазки на пустые «второстепенные» тропы. И — не жалеем.
Валлаби на маршруте никого не боятся. Проходишь мимо зверушек, глянут на тебя, и… продолжают жевать траву.
[показать]
Симпатичные ёжики-ехидны зарывали нос в землю в 10 сантиметрах от наших кроссовок. Кстати, ехидна — не тасманийский эндемик. Её мелкий собрат живет в Австралии, а крупный — в Новой Гвинее. Оказывается, при движении мелких животных возникает колебание электрического поля. А в 8-сантиметровом носу ехидны — клетки, улавливающие это колебание. Подобный пищелокатор есть только у ехидн и утконосов.
[показать]
Лапки ехидны увенчаны мощными когтями. «Руками» ёжик роет землю и ломает термитники. «Ногами» — чешется с неописуемо громким и прикольным звуком. Завидя опасность, ехидна не удирает, в клубок не сворачивается, а только зарывает в грунт нос. Видимо, что-то в ней есть и от страуса :)
Кого тут только нет! Толстые увальни-вомбаты чесали ухо в паре метров от тропы. Поссумы швыркали ночами по лагерю, потроша рюкзаки незадачливых гостей. Эндемичные куры клевали нашу кашу. А маленькие птички «фантейлы» (смешные хвостики) дразнили то подлетая к самой тропе, то шарахаясь в чащу буша.
Звери здесь нелепы и прекрасны в своей нелепости! Ехидна откладывает яйца, носит детенышей в сумке и кормит их молоком. Вомбаты-кенгуру-поссумы таскают малышей в сумке. Ощущение такое, будто Демиург, создавая Австралию, перепутал пазлы, и получилась вот такая симпатичная небывальщина… :)
[показать]
Водопады Тасмании — отдельная песня. В материковой Австралии они — больше, круче, представительнее. Но тасманийские — чище, звонче, веселее! И недоступнее.
[показать]
Можно сидеть часами, глядя в вечное мерцание воды, несущейся по дороге из небес в небеса и из родников в родники. При этом каждый водопад — уникален. По звуку, виду, настроению…
[показать]
После дождя в водопады превращаются и обычные горные тропы. Топать по такому карнизу, где с одной стороны — обрыв, а с другой — поливающие дорогу слёзы отвесных скал, — непросто.
[показать]
После того, как англичане уничтожили тасманийского тигра (сумчатого волка), самым крупным сумчатым хищником стал Тасманийский Дьявол. Кусачий и орущий.
Эндемик — водится только тут. Вымирает, ибо поражен эпидемией, от которой с 1995 года погибло до 80 процентов популяции. Тасманы пытаются спасти зверька, разводя его на фермах и изучая прогрессирующую болезнь. Однако, до сих пор никакого лекарства от болезни не появилось. Тем не менее, похоже, природа пытается помочь зверушкам выжить. Так, у самок на 6-12 месяцев ускорилось половое взросление (при средней продолжительности жизни 6 лет). Кроме того, брачный период из 2-месячного превратился в круглогодичный.
[показать]
Горы в Тасмании низенькие. Самая-пресамая высота — около 1600 метров. Но все-таки горы. Верите ли вы, что в горах могут быть болота? Мы тоже не верили, однако ж… Вот они — переходящие в болота огромные поля «кнопочной травы».
[показать]
Зато какие тут шикарные пещеры! В Тасманию надо ездить как мы — не в сезон. И тогда вы сможете договориться с местными рейнджерами, проводя в пещерах существенно больше времени, нежели положено гостям.
[показать]
Столица Тасмании — Хобарт. Гавань. Тут мы застали российский теплоход Марина Цветаева, который почему-то шастал то в гавань, то из неё. В конце-концов суета улеглась, и Цветаева встал у пирса. Впрочем, на этом снимке её нет :)
[показать]
Южный океан — вода серьёзная. Мы вышли в море на рассвете, обогнули острова Бруни, Китовую Голову, и вот он, Океан! Покрутились вокруг тюленьих лежбищ. Тюленей не застали. Погода была — не из лучших, в такую болтанку-ветрище тюлени предпочитают быть в океане. Кстати, в воде пару зверьков мы все-таки углядели. А на фоте — скалистый берег Южного океана, полоскающий в солёной воде косы разноцветных водорослей.
[показать]