Кристиансхавн (Christianshavn)


1.
[700x258]

Король Кристиан IV воистину обладал неуемной энергией и истинно государственным мышлением! Копенгаген, хоть и был старинным городом с хорошими торговыми, ремесленными, а главное – флотскими – традициями, был слабо защищен от нападений с моря, и чем совершеннее был флот и осадные орудия противника, тем беззащитнее становился город – лакомый кусоек для захвата. Поэтому король принял решение – построить на берегу, противоположном Слотсхольму, целый новый город, с мощными укреплениями и бастионами, возвести там порт и торговые ряды (старый порт, напомню, был расположен там, где сейчас стоит Королевская библиотека), а если враг и осмелится напасть – атаковать его с двух сторон сразу. Одна проблема – земли на «том» берегу было недостаточно, но королю было не привыкать давать поручения насыпать дамбу – несколькими месяцами ранее началось строительство Биржи, которая также по сей день стоит на насыпанной дамбе. Возглавил строительство, начавшееся в 1618 г., голландский инженер Йохан Семб (Johan Semb) – король был большим поклонником всего голландского (ну как тут не вспомнить про Петра Великого, построившего город на болотах и также обожавшим Голландию?).

Район оправдал надежды своего создателя, и сранительно неплохо сохранился – разуршительные пожары сюда не дошли. Однако сейчас там селится богемная публика и хиппи (одна Христиания чего стоит!), а также ютится гренландская община, отчего ходить там вечерами не рекомендуется.

Кристиания (Christiania)



2.
[640x406]

«Христиания – государство в государстве. Самопровозглашенный квартал хиппи, образовавшийся в 60-е годы 20 века. Одиноким туристам заходить не рекомендуется. Даже копы ходят по 4 человека. Я ходил по Христиании с открытым перочинным ножиком в кармане. От королевского дворца держите направо на домик с оригинальным витым шпилем. Доходите до эскимосской площади (сам ее так назвал, памятуя Питера Хёга) – там несколько памятников представителям этого народа, переходите дорогу и налево вглубь жилых кварталов. Ориентируйтесь на церковь коричневого цвета с красивой винтовой лестницей, обвивающей шпиль (при желании можно залезть наверх).
По улице справа от церкви на запах кумара метров 100 и вы на месте. Одно из немногих мест Копенгагена, где за вход не берут деньги. Хиппаны отъели неплохую по площади территорию, зарисовали все что можно граффити, понаделали абстрактных сооружений и сидят себе дуют. Есть несколько предприятий общепита, проводятся экскурсии, фестивали. Травы в открытой продаже нет. Сами дети цветов производят удручающее впечатление – полные торчки, бубнящие под нос заклинание «трава не наркотик, трава не наркотик». В принципе Христианию даже полезно посетить с детьми переходного возраста, где на наглядном примере отпрыски могут полюбоваться на последствия беспорядочной жизни (чтоб неповадно было). Любителям психоделического арта тоже понравится. Осталось чувство, что Христиания больше раскрученный брэнд, чем счастливая коммуна».
«Зато большое впечатление произвел на нас квартал под названием "Вольный город Христиания". Здесь когда-то стояли воинские казармы, а позже понаехали хиппи и другие любители свободной жизни. Сначала они дебоширили и курили наркоту, подвергаясь при этом преследованиям, а потом договорились, что будут делать это мирно, и власти оставили квартал в покое, образовав в прямом смысле слова "квартал-государство". Здесь есть своя власть и действуют свои законы. Здесь запрещено фотографировать, запрещено появляться автомобилям и полиции. Здесь на центральной площади стоит сожженный остов чучела Статуи Свободы, в магазинах продают значки и открытки с надписью "Свободный Тибет", а в трактирах - траву для курения, которой, судя по запаху, люди активно пользуются. У Христиании есть свой флаг и свои границы - бетонная стена по всему периметру, исписанная с обеих сторон навеянными галлюцинацией граффити. А при выходе из квартала (надпись на воротах - "Вы входите в Евросоюз") совсем иной мир: чинно гуляют датские мамы с детишками, ходят приличные на вид люди, и анашой вроде бы не пахнет. Ничего подобного не увидишь даже в свободном Амстердаме».
«В городской черте Копенгагена находится европейский оплот равенства, братства и любви - свободный город Христиания. Пересекающего границу Христиании встречает Статуя Свободы из арматуры и колючей проволоки с наручниками в руке. Территория свободного города ограничивается парой кварталов, которые несколько десятков лет тому назад были отданы колонии хиппи, которые обустроили Христианию по своему вкусу. Живущие здесь несколько поколений потомков тех первых хиппи налогов не платят и пользуются благосклонностью полиции благодаря отказу от сильных наркотиков. Но только сильных. Гашиш и марихуана в Христиании продается прямо на рынке. Хотя Дания – не Нидерланды и наркотики здесь вне закона, полиция на такие мелочи внимания не обращает. А жители Христиании, в знак благодарности, сказали нет тяжелой синтетике. И все довольны».

Церковь Спасителя



3.
[360x480]

Витая лента ступенек золоченой лестницы, обернутая четыре раза (против часовой стрелки) вокруг шпиля, увенчанного круглой маковкой-глобусом со статуей Христа, видна издалека и привлекает взгляды еще с того берега. Сразу сообщу, что церковь закрыта на реставрацию до марта 2009 года – вдруг захотите полезть на ее смотровую площадку.
Возвели барочную церковь в 1696 г., а вот шпиль появился на 50 лет позже – в 1752 г. Его создатель, архитектор Лауридс де Тура (Laurids de Thurah) настолько был впечатлен причудливым бело-голубым шпилем одного из самых изобретательных творений Борромини, церкви Сант-Иво-алла-Сапиенца (Sant Ivo alla Sapienza) в Риме, что загорелся создать нечто подобное в Копенгагене. Только в Риме этот шпиль гораздо меньше и имеет свою историю – это изощренный комплимент папе Урбану VIII: в плане здание представляет собой пчелу, геральдический знак семейства Барберини, а закрученный по спирали шпиль символизирует пчелиное жало, а вот что олицетворяет шпиль в Копенгагене – мне лично не совсем понятно. Вокруг необычного шпиля, как водится, существует легенда – о том, как строитель, не угодивший королю, бросился вниз с высоты, но, как свидетельствуют заслуживающие доверия источники, мастер Тура умер через 7 лет в своей постели. Есть и примета – только самые мужественные представители рода человеческого могут бесстрашно подняться по наружной лестнице до самого верха и коснуться рукой глобуса. Шпиль выполнен из дуба, поэтому при сильном ветре его может покачивать – незабываемые, должно быть, ощущения…. Это не самая высокая церковная башня в Дании – собор в Орхусе выше на 3 метра, и не самая высокая башня вообще – Ратуша выше шпиля на 14 м, но отсюда, должно быть, открываются прекрасные виды на Копенгаген – не зря же шпиль использовали англичаня для наводки артиллерии при бомбежке Копенгагена.
Если вдруг вы попадете внутрь церкви, когда рестраврация завершится, то посмотреть стоит на алтарь работы шведа Никодемуса Тесина (Nicodemus Tessin), который учился в Риме - в изображении фасада на алтаре безошибочно угадывается еще одно римское творение Борромини - церковь Карло-алле-Куаттро-Фонтане (San Carlo alle Quattro Fontane). Ирония заключается в том, что римская церковь – католическая, а церковь Спасителя в Копенгагене – лютеранская. Так католик Борромини вдохновил создателей алтаря и шпиля самой что ни есть протестантской церкви. Орган церкви избежал пожаров и является самым старым в Копенгагене. Церковь может похвастаться также прекрасным карильоном.

Церковь Кристиана (Christians Kirke)

Прежде чем вы покинете Кристиансхавн или пойдете осматривать многочисленные бастионы, хочу обратить ваше внимание на еще одно церковь – Кристиана. Оны была построена в 1769 г. для немецкой лютеранской общины, и каждый раз называлась в честь текущего короля, отчего была то церковью Кристиана, то Фредерика. Последний раз ее переименовали в 1901 г. в честь создателя этой части города, короля Кристиана IV, чтобы не путать с церковью Фредерика (Мраморной) в Амалиенборге. Строили церковь по проекту Николая Эйгтведа (Nikolai Eigtved) в стиле позднее барокко, и, несмотря на поздние пристройки, выглядит она по-прежнему изящно. Интерьер выполнен в стиле театра: на южной стороне – сцена с алтарем и кафедрой проповедника, выше – орган, а партер состоит из скамеек для прихожан.

Для того, чтобы продолжить прогулку по Копенгагену, нам необходимо попасть к Ботаническому саду города. Это станция Norreport Station (метро и пригородный поезд S). Как вариант, могу предложить эту прогулку после осмотра какого-нибудь из пригородов Копенгагена – мы вышли на этой станции, когда ехали из Эльсинора (Хельсингора). Вечерами эта часть Копенгагена особенно романтична – если длина светового дня такая же, как в апреле-мае, конечно.
Рядом с указанной станцией расположен, собственно, сам Ботанический сад и несколько приятных музеев – Ботанический и Геологический в самом саду и Художественный (Statens Museum forkunst) на углу улиц Solvgade и Oster Voldgade.

Розенборг (Rosenborg)


4.
[640x480]

На мой взгляд, Розенборг – прекраснейший из королевских резиденций в Копенгагене – изящный, нежный, воздушный, похожий на сказочный дворец, настоящий «замок роз». Своему появлению Розенборг обязан великому преобразователю Копенгагена – Кристиану IV. Король приобрел в 1606 г. около полусотни участков земли за крепостными валами города, дабы разбить здесь прекрасный сад, в котором можно было бы отдыхать от забот о судьбах родины. В саду была построена двухэтажная кирпичная беседка с башенкой, шпилем и эркером (1607). Сады из соображений безопасности были окружены рвом, через который перекинули разводной мост, а в 1610 г. построили близ беседки барбакан (специальный бастион, вынесенный вперед основных укреплений, дабы можно было атаковать осаждающего врага и с тыла).

К преобразованиям беседки и садов больше не озабоченный Кальмарской войной король вернулся в 1613-15 гг. Беседку расширили и соорудили там Зимнюю комнату, в которой повесили 75 голландских картин, привезенных из Антверпена. Эта комната по сей день выглядит так, как при короле Кристиане IV. На этом преобразования уж не беседки, но почти дворца не закончились – строительство велось и в 1616-24 гг., был добавлен дополнительный ярус, пара башен, на верхнем этаже обустроили Длинный зал, украшенный 24 картинами, каждая из которых напоминала заботливому отцу и его детях. В итоге получился замечательный дворец в стиле голландский ренессанс. Розенборг был любимым местом жительства Кристиана IV, там король и умер в 1648 г.

В дальнейшем каждый король – от Кристиана V, внука Кристиана IV, до Фредерика VII (1863) - привносил во дворец что-то свое. Упомянутый внук заменил в 1698 г. 24 нравоучительыне картины Длинного зала на 12 гобеленов, изображающих войну 1675-79. Фредерик III хранил во дворце художественную коллекцию королевской семьи. В 1707 г. Фредерик IV украсил Длинный зал росписью потолка в барочном стиле, что превратило зал в один из самых красивых барочных интерьеров в Европе.

Эра Розенборга как места жительства королевской семьи закончилась в 1710 г., когда был построен загородный дворец Фредериксберг (Frederiksberg), однако о нем снова вспомнили, когда в 1730 г. был разрушен Кристиансборг – двор снова переехал жить в Розенборг, и находился здесь до 1745 г. В 1833 г. Фредерик VI превратить дворец в музей, что и было сделано в 1838 г. Уникальностью собрания и интерьеров был тот факт, что все комнаты и покои были выстроены хронологически – от первого хозяина дворца с последнему, и, прогуливаясь по помещениям, вы наблюдали, как менялись стили и мода на интерьеры в течение более чем 200 лет. После отмены абсолютизма в Дании в 1854 г. дворец стал государственной собственностью, а коллекции – частной собственностью короля. В 1917 г. гобелены Длинного зала были сняты и увезены, дабы украшать взоры в Кристиансборге, в 1999 г. они были возвращены обратно в Розенборг.
Внутри дворец не изменился с 1838 г. – вы точно так же можете совершить прогулку по стилям, начиная от ренессанса времен Кристиана IV и заканчивая неоклассицизмом Фредерика VII. Очень хорош Рыцарский зал с троном из мрамора и зуба нарвала (им пользовались при коронации в 1871-1940 гг.), большие серебряные львы, охраняющие покой трона. В сокровищнице в подвале дворца представлены четыре комплекта корон и королевские регалии, которые при необходимости королева Магрете использует и поныне. Обратите внимание на корону короля Кристиана IV, которая считается самой красивой ренессансной короной. Остальное собрание сокровищницы – золотая посуда, многочисленные ювелирные украшения, часы, оклады для редких книг, рыцарские ордена Дании и европейских стран, шпаги и трости для прогулок, богато инкрустированные седла, а также фигурки-предметы из полудрагоценных камней…
Сады, разбитые вокруг королевской беседки в 1606 г., предназначались для увеселения короля и частично – для выращивания фруктов и овощей для королевского стола. Старейшая часть сада в стиле голландского ренессанса специально сохранена, более того – гуляя по саду, как и по дворцу, можно проследить, как менялась мода на облик садок, их планировку и садовые украшения. Каждый архитектор дворца привносил в сады что-то свое, и в итоге получилось внушительное пространство, занимающее сейчас 12 гектаров.
С начала XVIII века сады были открыты для публики, и когда мы пришли туда прогуляться, в садах было очень людно – народ сидел бувально везде, греясь на солнышке. В парке имеется пара павильонов в неоклассическом стиле, и ряд примечательных, а порой и непонятных статуй. К примеру, скульптура «Лев и лошадь», где хищник пожирает свою жертву, была сделана еще при короле Кристиане IV в 1671 г., но установили ее в садах только в 1663 г., при Фредерике III. В 1880 г. в садах установили статую Андерсена.

Нюбодер (Nyboder)


Этот квартал, название которого переводится как «новые дома», расположен к северо-востоку от Розенборга. Датчане (хорошие пиарщики) самонадеянно заявляют, что это первый в истории пример типового жилищного строительства – по приказу короля Кристиана IV для его моряков и служащих порта в 1641 г. было построено 24 одинаковых желтых дома с 556 квартирами. Не первый – вспомним городок Остия Антика близ Рима, где еще в начале нашей эры строились многоэтажные дома-инсулы. В этих же домиках до сей день проживают люди, так или иначе имеющие отношение к флоту и морскому делу. В центре квартала стоит лютеранская неоготическая церковь Святого Павла.



5.
[480x640]

Цитадель Кастеллет (Kastellet). Парк Черчилля

За Нюбодером разбит еще один парк – имени Черчилля, окружающий цитадель Кастеллет. На берегу рва, окружающего крепость, стоит неоготическая англиканская церковь Святого Албана, построенная в честь бракосочетания дочери короля Кристиана IX и принца Уэльского, будущего короля Англии Эдуарда VII.



6.
[480x640]

В цитадель можно войти по мостику, перед которым слева – памятник датчанам, погибшим во мировых войнах.
Возвел крепость голландский архитектор Хенрик Рюсе (Henrik Rüse) в 1660 г., чтобы прикрыть город с севера. Сейчас здесь расположены казармы – ряды одинаковых домиков, которые были бы скучными, если бы не были ярко-красными.



7.
[640x480]
На валы можно подняться и обойти крепость по периметру, любуясь видами и красивой голландской мельницей (1847), которая до сих пор в рабочем состоянии, снабжая цитадель мукой. Ежегодно, 28 октября, мельницу запускают и можно наблюдать, как она машет лопастями.


8.
[480x640]
Покинув крепость, мы несколько минут идем по набережной. Наша цель – символ Копенгагена -

Русалочка (Denlille Havfrue)



9.
[640x480]

«Что явно и несомненно в сказках и историях Андерсена — крайняя жестокость по отношению к женщине. И шире — к молодой цветущей красоте. «Палач отрубил ей ноги с красными башмаками — пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса» («Красные башмаки»). В этой зловещей мультипликации звучит мотив прославленной «Русалочки» — надругательство над женским телом. Бронзовый памятник страху телесной любви стал символом Копенгагена. К этой статуе идет поток туристов — от Новой Королевской площади мимо монументальной Мраморной церкви, мимо уютного православного храма, мимо элегантного дворца Амалиенборг с одной из самых изящных в Европе площадей: мимо всей этой рукотворной красоты — к рукотворному воплощению ужаса перед красотой. Русалочка сидит у берега на камне, поджав хвост, склонив голову, которую дважды ночами отпиливали такие же неутоленные мастурбаторы, как Русалочкин создатель. Голову приделывали новую, не хуже прежней — не в голове ведь дело.

История создания памятника довольно интересна – в 1909 г. Карл Якобсен, сын основателя пивной империи, настолько вдохновился балетом «Русалочка», поставленным на сцене Королевского театра оперы и балета, и исполнительницей главной роли Эллен Прайс, что сделал заказ скульптору Эдварду Эриксену на статую Русалочки, которую он намерен был подарить городу, но посвятить балерине. Так как балерина позировать отказалась, скульптор лепил фигуру со своей жены, Элин Эриксен, но придал лица Русалочки черты сходства с балериной. Памятник представили публике 23 августа 1913 году и, как водится, публике памятник, который сейчас, пожалуй, самое посещаемое место в городе, не понравился. Не дает он покоя кое-кому и сейчас – чего только не отпиливали Русалочке – руки, пару раз голову, обливали краской… Поэтому одна из свежих идей мэрии Копенгагена – перенести Русалочку на более глубокое место у берега – туда, где агрессивные туристы не смогут ее достать.

Чуть далее на набережной Лангелинье (Langelinie), у церкви святого Албана, имеется еще один интересный объект – большой фонтан, изображающий богиню Гефиону, погоняющую быков. Создал его в 1908 г. Андерс Бодгорд, использовавший легенду из скандинавской мифологии. Согласно сказанию, шведский король Гюльфе пообещал богине плодородия Гефионе, что он отдаст ей все земли, которые она сможет вспахать за один день. На следующее утро перед королем простиралось бескрайнее вспаханное поле (одна из версий легенды гласит, что богиня превратила в быков своих собственных сыновей), а Гефиона взмахнула кнутом, и упряжка, запряженная быками, оторвала от Швеции огромный кусок земли. Так родилась Дания.

10.
[640x480]
Далее, мимо памятника королю Фредерику, который – увы - не избежал граффити, по улице Amaliegade мы выходим прямо на площадь, вокруг который высится

Амалиенборг (Amalienborg)


11.
[640x480]
Дворцовый комплекс Амалиенборг, состоящий из четырех одинаковых дворцов в стиле рококо, выходящих фасадами на восьмиугольную дворцовую площадь, был построен в 1750-е гг. по эскизам тогдашнего придворного архитектора Николая (Нильса) Эйгтведа (Nicolai Eigtved) и по желанию короля Фредерика V, впечатленного Place de la Concorde в Париже. Название комплекс особняков получил по имени хозяйки дворца, который стоял здесь, но полностью сгорел – Софи Амалиенборг (Sophie Amalienborg). Правда, тогда дворцы не были королевскими – четырем знатным придворным были дарованы здесь участки земли с тем, чтобы они выстроили себе здесь здания, отвечающие замыслам короля. Их имена дворцы носят по сей день – управляющего королевским двором Мольтке, членов тайного королевского совета Леветзау и Ловенскольдом, барона Брокдорффа. Королевской резиденцией дворцы стали в 1794 г., когда после пожара Кристиансборг стали отстраивать заново, и по сей день королевская семья проживает именно здесь.
Если рассматривать дворцы по часовой стрелке начиная от входа в Frederiksgade, то исторические названия дворцов – нынешние названия дворцов и их последние обитатели будут следующими:
• Дворец Levetzaus – дворец Кристиана VIII – наследный принц Фредерик с семьей;
• Дворец Brockdorffs – дворец Фредерика VIII – Фредерик IX, предыдущий монарх;
• Дворец Schacks – дворец Кристиана IX - Магрете II, правящая королева с супругом Анри;
• Дворец Moltkes - дворец Кристиана VII - Кристиан VII.

В центре площади стоит конная статуя короля Фредерика V работы французского скульптора Жаком-Франсуа-Жосефом Сэли (Jacques-Francois-Joseph Saly), который посвятил памятнику около 15 лет, кропотливо изучая лошадей и создав множество эскизов и моделей. В итоге данный монумент считается одним из лучших в мире конных памятников.

Дворец Мольтке (Moltke) был переименован во дворец Кристана VII вскоре после того, как его приобрела королевская семья (1794), которой нужно где-то было жить. После смерти короля Кристиана VII (1808) здание использовали для проживания придворных, позднее там разместилось Министерство иностранных дел. С 1885 г. дворец использовался исключительно для гостей, в 1930-е здесь жил предыдущий король Фредерик IX с супругой, тогда еще кронпринц, а в 1960-е гг. здесь «ютилась» будущая королева Магрете с мужем и сыновьями, пока реставрировали соседний «корпус». В 1999 г. была закончена полномасштабная рестраврация дворца, за которую мастера получили престижную архитектурную премию «Европа Ностра».

Внутри дворца находятся два уникальных помещения – Большой зал в стиле рококо, спроектированный Эйгтведом, украшенный деревянной резьбой работы ле Клерка (le Clerc) и фресками Фоссати (Fossati); и Банкетный зал архитектора Жардина (N.H. Jardin) в стиле Людовика XVI – оба они считаются архитектурными шедеврами.

Дворец Леветзау строился теми же мастерами и по тому же проекту, что и дворец Мольтке, однако средства будущих хозяев были неравны, а посему и дворец получился несколько более скромным. Тайный советник Леветзау умер в 1756 г., но дворец оставался собственностью семьи до 1794 г., когда дворец приобрел наследник престола Фредерик и перестроил его в стиле французский ампир. В 1839 г. живущий во дворце принц Кристиан Фредерик восходит на престол под именем короля Кристиана VIII и дает дворцу свое имя. Король и королева были меценатами и людьми очень образованными, и особняк стал центром культурной жизни Копенгагена, но увы – ненадолго – до 1848 г, когда король умер. После смерти вдовствующей королевы в 1881 г. здание использовало для своих нужд Министерство иностранных дел, в 1898 г. сюда въехал кронпринц Кристиан (будущий король Кристиан X) с принцессой Александрин, им дворец принадлежал до 1947 г. Сейчас в особняке проживает наследник датского престола Фредерик с семьей.

Дворец Брокдорфф был возведен в 1750-60е гг. также по проекту Эйгтведа, после смерти барона в 1763 г. он перешел управляющему двором Мольтке, который два года спустя продал его королю Фредерику V. С 1767 г. дворец служил как помещение для Кадетской Академии, с 1788 г. – для военно-морской Академии. После свадьбы принцессы Вильгельмины и принца Фредерика (будущего короля Фредерика VII) отреставрированный в стиле ампир дворец передали молодоженам (1828). После расторжения этого брака в 1837 г. и до 1869 г., когда здесь поселился принц Фредерик (будущий король Фредерик VIII), давший имя дворцу, здесь проживали различные члены королевской семьи. В 1936 г. дворец отреставрировали и здесь поселились принц Фредерик (будущий король Фредерик IX, отец нынешней королевы) с принцессой Ингрид, которая жила здесь до своей кончины в 2000 г.

Заказчиком дворца Шака был изначально член тайного королевского совета Северин Ловенскольд, однако к 1754 г. деньги на строительство у вельможи закончились, и возведение дворца продолжили графиня Софи Шак и ее приемный внук Ханс Шак. Последний стал зятем управляющего королевским двором Мольтке через три года, и тот выделил необходимые средства для окончания строительства. Из-за постоянных задержек с финансированием интерьеры этого дворца были закончены позже остальных и поэтому они подверглись гораздо большему влиянию стиля а-ля Людовик XVI, чем остальные дворцы. В 1794 г. дворец Шака был приобретен королем Кристианом VII для кронпринца Фредерика (будущего короля Фредерика VI). После его смерти и кончины его вдовы в 1852 г. дворец использовался МИДом и Верховным судом. В 1863 г. сюда переехал король Кристиан IX, давший дворцу свое имя. «Тесть и свекор всей Европы» (о чем несколько позже) жил там до своей смерти в 1906 г., после чего дворец оставался заброшенным до 1948 г. В 1967 г. дворец был отреставрирован и передан принцессе Магрете (нынешней королеве) и ее мужу, принцу Анри, где они живут по сей день.

Между дворцами Шака и Мольтке имеется т.н. колоннада Харсдорффа, соединяющая оба корпуса, где в 1794 г. поселилась королевская семья. Ионические колонны и пилястры построены не из камня, а из искусно покрашенной древесины – средств, видать, было в обрез. По замыслу автора, архитектора Харсдорффа, проход между дворцами был одноэтажным, но когда места перестало хватать, колоннаду нарастили еще на один этаж.

Мы пришли сюда вечером, когда на площади кроме нас и одинокого гвардейца в высокой меховой шапке никого не было (кстати, самые первые такие шапки были подарены королю Кристиану IX его зятем, русским императором Александром III), а вообще каждый день к полудню на площади собирается целая толпа туристов, чтобы лицезреть торжественную смену караула, который в 11.30 выходит из Розенборга и движется по улицам города к Амалиенборгу.

За дворцом в сторону набережной разбит парк Амалиенхавен (Amaliehaven), проект которого был разработан бельгийским архитектором Жаном Делоне (Jean Delogne). Парк открылся для публики в 1983 г. и получил свое название в честь близстоящего дворцового комплекса и гавани. Отсюда хорошо видно и площадь перед дворцами, и Мраморную церковь.

Церковь Фредерика, или Мраморная церковь (Frederiks Kirke, Marmorkirken)

Ее огромный купол диаметром 30 метров виден и из садов Розенборга, и с площади Амалиенборга, и из парка Амалиенхавен. Говорят, что это крупнейший собор Скандинавии.


1.
[480x640]
Основал храм король Фредерик V в 1749 г., желавший во что бы то ни стало создать единый архитектурный ансамбль четырех дворцов и собора. Строительные работы, начавшиеся под руководством Эйгтведа, застопорились почти на 100 лет из-за банальной нехватки денег, и все это время церковь выглядела как обычный недострой. После смерти архитектора его дело продолжили Жардин (N.H. Jardin) и Фердинанд Мелдахл (Ferdinand Meldahl), проект несколько раз пересматривали, но купол остался неизменным. Стены церкви построены из норвежского мрамора, верхние уровни – их кирпича и известняка (злые языки утверждают, что из-за нехватки денег во время строительства «мрамор» в соборе сделан из раскрашенного дерева). Купол украшен фресками с изображением апостолов работы Chresten Overgaard. Окружают собор бронзовые статуи выдающихся деятелей датской церкви, начиная с крещения Дании, а также святых и прочих известных религиозных деятелей – от Моисея до Мартина Лютера.

Православная церковь Александра Невского. Принцесса Дагмар (императрица Мария Федоровна)


2.
[480x640]

От собора отходит улица Bredgade, по которой мы доходим до изящного православного храма, так необычно смотрящегося на улицах Копенгагена. Ее возвели на средства императора Александра III, женившегося на датской принцессе Дагмар, ставшей впоследствии императрицей Марией Федоровной, чтобы, находясь в Дании, он и императрица могли посещать православный храм. Вдовствующая императрица часто бывала в этой церкви, пока жила в Дании, и сейчас небольшой бюст принцессы украшает внутренний дворик церкви, справа от входа.
Принцесса родилась 26.11.1847 г. в Копенгагене в семье будущего короля Кристиана IX, который привел на трон дом Глюксборгов. Короля по праву называли «тестем всей Европы», поскольку он, благодаря бракам своих детей, смог породниться со многими королевскими домами Европы. Его дочь Александра вышла замуж за будущего короля Англии Эдуарда VII. Дагмар стала женой будущего российского императора Александра III. Младшая дочь Тира сочеталась браком с герцогом Эрнстом Августом Кемберлендским. В 1863 году его сын Вильгельм стал королем Греции под именем Георга I, а внук Карл в 1905 году вступил на норвежский престол под именем Хокона VII.


3.
[434x600]
Дагмар была помолвлена с наследником русского престола, великим князем Николаем Александровичем (1864 г.), но вскоре потеряла своего жениха, скончавшегося от туберкулеза, и в 1866 г. обручилась с новым наследником - великим князем Александром Александровичем. 1 сентября 1866 года принцесса Дагмар на датском судне «Шлезвиг» покинула Данию. Огромное количество людей провожало ее в копенгагенском порту, и среди них был Ханс Кристиан Андерсен, который написал о ней следующие строки: «… Вчера на пристани, проходя мимо меня, она остановилась и протянула мне руку. У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, будь милостив и милосерден к ней! Говорят в Петербурге блестящий двор и прекрасная царская семья, но ведь она едет в чужую страну, где другой народ и религия и с ней не будет никого, кто окружал ее раньше…»

Датчанку приняли в России торжественно: в Кронштадте ее встречали император Александр II, царица Мария Александровна и все царские дети, а на рейде выстроилась военная эскадра из 20 судов. Через 2 месяца состоялось венчание Александра и Дагмары. Молодая великая княгиня, а затем и императрица активно занималась благотворительностью и образовательной деятельностью, принимала участие в дипломатических делах и была очень уважаема всей русской знатью.
После отречения ее сына, Николая II, от престола, Мария Федоровна уехала в Крым, откуда была вывезена 11 апреля 1919 года в возрасте 72 лет с дочерьми Ксенией и Ольгой британским крейсером "Мальборо", специально присланного ее сестрой, английской королевой Александрой. Из Лондона Мария Федоровна с Ольгой отправилась в Копенгаген, где поселилась у племянника - короля Христиана Х, в Амалиенборге. Скончалась она в 1928 году на вилле Видёре под Клампенборгом, где жила последние годы. Отпевали ее в церкви Св. Александра Невского 19 октября 1928 года, погребли в Роскилле в знаменитом соборе-усыпальнице датских королей.
29 сентября 2006 прах императрицы был перезахоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.


Неподалеку с церковью Александра Невского расположен главный католический собор Святого Ансгара.

Для следующей прогулки нам опять нужно переместиться в другой конец Копенгагена – на запад, где расположились зоологический сад, а также дворцовый комплекс

Фредериксберг (Frederiksberg)

Если вы не любитель продолжительных пеших прогулок – лучше возьмите напрокат велосипед или доедьте сюда на метро. Можно совместить прогулку по дворцовому парку с посещением расположенного рядом зоологического сада.


4.
[640x480]
Еще одним дворцом в Копенгагене мы обязаны королю Фредерику IV – впечатленный итальянскими виллами, король желал дворец в барочном стиле, поэтому на месте маленькой королевской фермы (1663) на вершине холма в 1703 г. Эрнст Бранденбург построил первое крыло будущего дворца. В 1709 г. дворцу пристроили этаж и часовню, в 1730-е гг. дворец перестроили по приказу Кристиана VI, здесь летом бывала королевская семья (напомню, что как раз строился дворец Кристиансборг). Современный облик дворец приобрел в 1829 г. во времена Фредерика VI, король любил здесь бывать, и его память почтили установкой в дворцовом парке памятника работы Германа Вильгельма Биссена (Herman Wilhelm Bissen). На основании памятника – надпись «Здесь он чувствовал себя счастливым посреди верных людей».
Сразу скажу, что сейчас здание принадлежит Минобороны Дании и используется как корпус Королевского военного училища. Поэтому праздношатающиеся туристы (и мы в том числе) ограничиваются прогулкой вокруг дворца и по парку. Парк, нужно отметить, примечательный – с китайским павильоном, гротами, хижинами, системой озер и каналов, богатой флорой и фауной