[показать]

Статья скопирована из именного блога Инны Ляпиной "Orchids-lux"- опытного и талантливого орхиеведа из Санкт-Петербурга  
http://orchids-lux.livejournal.com/72494.html#cutid1
Как болеем... чем болеем... (небольшой ликбез) © Inna Liapin
Честно говоря, как-то эта тема явно недостаточно освещена в "средствах массовой информации", особенно когда "про орхидеи". Поэтому я позволю себе восполнить такой немаловажный "пробел".
Потому что кто предупреждён - тот вооружён, как говорили древние. Потому что увы и ах - растения, как и все живые существа, иногда болеют, и не "просто так" - а вполне настоящими инфекционными заболеваниями, коих на белом свете очень много - и они могут поражать ВСЕ растения в определённых обстоятельствах, и им неважно - пальма перед ними, роза, папоротник, кактус или та же - ОРХИДЕЯ....
Так что... не стоит наивно "мечтать", что раз у вас "ОрхидЭЭЭЭ-э-эя!" (а не хухры-мухры!)- то она застрахована от всех тех болячек, которыми болеет весь остальной растительный мир. Законы природы - одинаковы для всех: и для придорожных лопухов, и для экзотических аристократок. У лопуха даже гораздо больше преимуществ и шансов быть здоровым, так как природа, в отличие от нас - в уходе редко ошибается :-)))
Сразу прошу прощения, что "без картинок". Внимательному и неглупому человеку - будет достаточно хороших описаний симптомов, чтобы в случае чего "забить тревогу", заподозрив нечто подобное на своих растениях. 
Некоторое из перечисленных заболеваний являются настоящим "бичом" орхидей в домашней культуре, некоторые - встречаются на них крайне редко. В любом случае - будьте бдительны!
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИБКОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ВСЕ болезни грибного происхождения провоцируются излишне влажным содержанием и бурно прогрессируют - в этих же условиях, препараты для лечения - фунгициды):
Мучнистая роса.
На любых частях растения (и на цветах даже) - появляется белый мучнистый налёт, как будто присыпали крахмалом. В некоторых случаях на повреждённых тканях параллельно возникают чёрные точки.
Ложная мучнистая роса
На верхней стороне листьев появляются жёлто-зелёные пятна округлой или угловатой формы. В то время как с нижней стороны - образуется серо-фиолетовый налёт спор гриба.
Ржавчина
Мелкие, желтоватые вдавленные пятна. С изнанки листьев им "соответствуют" наростики, похожие на мелкие ржаво-коричневого цвета бородавочки
Серая плесень (Серая гниль, Коричневая гниль)
На листьях появляются сероватые или коричневые водянистые пятна (болезнь может поражать и сами цветки, и бутоны - они тоже покрываются пятнышками). Пятна на листьях довольно быстро разрастаются, а при повышенной влажности и поливах на пятнах образуется серый "пушистый" налёт. Поражённые ткани постепенно размягчаются.
Антракноз.
На листьях развиваются крупные пятна неправильной формы - от слегка желтоватых до тёмно-бурых, с приподнятым краем и часто с желтоватой "каймой". Со временем на пятнах образуются мелкие, рыхлые "подушечки" (споры гриба)
Альтернариоз.
На любых частях растений образуютсясветло-коричневые пятна, которые со временем становятся почти чёрными. Обычно они диаметром до 1 см, имеют характерную "кольцево-концентрическую" окраску с более светлым центром.
Аскохитоз
Округлые, очень резко очерченные коричневые пятна с чёрными точками на поверхности
Гетероспороз
Пятна округлые или овальные, светлые - от беловатого до светло-коричневого с отчётливой тёмно-красной каймой. Со временем на них образуется тёмный налёт спор гриба
Септориоз
Округлые резко очерченные тёмно-коричневые пятна до 2 см в диаметре, имеют выраженную светлую зону по своему краю
Стангоспороз
Красные пятна в виде узких полосок, со временем на них образуются как бы чёрные или тёмные "корочки", повреждённые места могут начать подгнивать
Филлостикоз
Сначала мелкие пятнышки (от беловатых до светлокоричневых), которые постепенно увеличиваются и светлеют в центре, а по краю - темнеют.
Церкоспороз
Очень мелкие светые пятнышки с серым центром и коричневой каймой. Ткани растения при поражении могут растрескиваться

ГРУППА - ТРАХЕОМИКОЗЫ (так же заболевания грибного происхождения, рекомендуемое лечение - системные фунгициды) Их характерное отличие от вышеперечисленных "пятнистостей" заключается в том, что они поражают не внешние, видимые глазу части - а "поедают" растения изнутри, внедряясь в сосудистую систему растений, закупоривают её и попутно отравляют растение выделяемыми токсинами. Результатом жизнедеятельности этих грибов - является "странное" увядание и усыхание растений - часто без каких бы то ни было видимых причин...
Поэтому второе название трахеомикозов - СОСУДИСТЫЕ УВЯДАНИЯ. Диагностировать, особенно на начальной стадии - такие заболевания очень сложно. Но всё же - я перчислю несколько симптомов, которые должны заставить вас насторожиться
Вертициллёзное увядание
Постепенное увядание и\или пожелтение листьев, обычно начиная с самых нижних, при этом верхние остаются нормальными (пока!). Этот гриб может поражать сосудистую систему всю или частично - в зависимости от этого - "необычное" увядание растения может носить и "односторонний" характер
Фузариозное увядание
Здесь поражение сосудов и постепенное увядание растения часто сопровождается параллельным загниванием корней, шеек, нижней части стебля, "донышков" бульб. "Вялотекущее" заболевание может резко активизироваться во время бутонизации и цветения
Нарушение роста корней (не растут, очень плохо растут, высыхают кончики только появившись, растут короткие и тут же останавливаются в росте) - часто следствие поражения стебля или ризомы в этом месте данным заболеванием. Повторюсь, снаружи в большинстве случаев на стебле, ризоме - "ничего не заметно"
Так же эти заболевания (трахеомикозы) - достаточно трудно поддаются лечению, особенно когда болезнь запущена. Поскольку данные грибы павразитируют, повторюсь - ВНУТРИ растения - то "достать" их не так-то просто. Достаточно надёжно срабатывают только СИСТЕМНЫЕ (проникающие)фунгициды. И то - есть мнения, что насовсем избавиться от проблемы - иногда нельзя. Недолеченная или запущенная - болезнь часто принимает вялотекущую хроническую форму с периодическими обострениями в неблагоприятные периоды. В любом случае - растение с подозрением на трахеомикоз - потребует не только ответственного лечения, но и последующего долгого наблюдения и более пристального контроля за состоянием.
КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ (грибкового происхождения, возбудители: ризоктония, фитум)
Загнивание корней, особенно опасен "переход" гнилей с корней на шейки, бульбы, ризому и стебли растения. Но если корни именно гниют и разлагаются - то перешедшая на другие части растения "гниль" - наоборот вызывает усыхание этих тканей, которые могут желтеть, коричневеть,сохнуть, растрескиваться, расщепляться, отмирать - и всё это "на сухую"!!! Каттлейные "сухие гнили ризомы" - из этой "оперы"
КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ (БАКТЕРИАЛЬНОГО происхождения)
Характерный признак - не только отмирающие корни - но и нарушение роста молодых побегов, которые либо быстро чернеют, либо внезапно "усыхают". В среднем побеги отмирают не больше, чем за 8-10 дней.
Эти заболевания, перешедшее с корней на бульбы, шейки и проч. - уже вызывают размягчение тканей и "мокрые" бактериальные гнили, именно они часто сопровождаются неприятным запахом и распространяются чрезвычайно быстро.
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПЯТНИСТОСТИ (обобщаю)
Сначала пятна НЕПРАВИЛЬНОЙ формы обычно диаметром до 2 см.
С верхней стороны обычно чёрные и выпуклые, с нижней - коричневые. На поверхности видна концентрическая зональность. Основное отличие бактериальных пятен от грибных - своеобразный "маслянистый ореол" вокруг них. К тому же "расползание" этих пятен происходит обычно быстрее, чем пятен грибного происхождения, иногда совершенно стремительно, буквально "на глазах"
Так же существуют ВИРУСНЫЕ заболевания, но случаи поражения ими орхидей всё же достаточно редки. Не советую не очень опытным людям самостоятельно ставить диагноз "вирус" - тем более руководствуясь только фотографиями в инете. Очень похожие на вирус повреждения часто образуются при банальных грибных инфекциях или серьёзных ошибках в уходе.
Кроме того, существует много повреждений - реакций орхидей на ошибки культуры, не имеющих инфекционную природу. Например, у растений трибы вандовых (ванды, фалы, неофинетии и проч.) - характерные светлые вдавленные пятна и борозды на ботве - свидетельствуют о том, что растение содержится излишне влажно. Такие пятна не требуют лечения - но это "первый звоночек" чтобы серьёзно пересмотреть свой подход к уходу за растением, иначе впоследствии могут начаться проблемы и похуже.
К сожалению, все специфические реакции на ошибки культуры по каждой группе растений описать невозможно.

Февральские тезисы или записки на салфетках :-) © Inna Liapin

Решила, не прибегая к отдельным постам, собрать в одном месте и изложить в форме коротеньких произвольных заметок - все скользкие или любопытные моменты в культуре орхидей (какие пока вспомню, дополнения будут). 
ПО ПОСАДКЕ И ПЕРЕСАДКЕ
Никогда не заглубляйте орхидеи - максимально оставляйте на поверхности субстрата основания моноподиалок и бульбы со всей ризомой у симподиалок. Никогда не прикрывайте их сфагнумом! Это поможет избежать впоследствии множества неприятностей. Исключение составляют разве что башмачки и фрагмипедиумы - но и тогда не заглубляйте розетки больше чем на сантиметр и остерегайтесь слишком влагоёмкого верхнего слоя субстрата у их основания. Все эти части орхидей очень легко загнивают.-----------------------------
После посадки никогда не поливайте орхидеи сразу! Необходимо подержать их сухими от 5 до 10 дней.------------------------------
Всегда очень хорошо закрепляйте орхидею после пересадки, чтобы она не болталась и даже не пошатывалась. Иначе новые растущие корни будут постоянно травмироваться, плохо расти и даже совсем прекращать рост. Закрепить орхидею "намертво" - одно из главных составляющих успеха при её новой посадке. ---------------------------
В стенках горшков никогда не бывает лишним наделать дополнительных отверстий в нижней боковой части горшка. А на дне горшка никогда не будет лишним дренаж из совсем не впитывающих воду материалов. Я кладу гранитный щебень (и для тяжести тоже, чтобы горшки не "кувыркались". Под основание растения, в середину горшка - очень хорошо бывает поместить кусок пенопласта. Так как эта зона впоследствии очень неравномерно просыхает, и может послужить причиной для загнивания корней.-------------------
Никогда не используйте мелкий, сыпучий, влагоёмкий субстрат, особенно на основе торфа, который легко заполняет горшок полностью без пустот. Такой субстрат и долго не просыхает, и не поддерживает высокий воздухообмен, который так необходим для эпифитных корней.
-------------------------------
Ещё хочу предостеречь любителей от использования сфагнума, широко сейчас рекламируемого по форумам как чуть ли не панацею от всего. Сфагнум таит в себе великую опасность на самом деле. Тем более, когда его начинают поливать, как обычный субстрат. Долгое и успешное выращивание орх в сфагнуме, или даже с добавлением сфагнума - это своего рода "высший пилотаж", требующий огромного опыта и знаний. У новичков же "эксперименты" со сфагнумом чаще всего кончаются гнилями или даже полной гибелью растений. В лучшем случае - так и не наступающим цветением.
ПО КОРНЯМ
Корни орхидей довольно легко приспосабливаются к очень разным условиям. 
Корни, выросшие в воде либо в постоянно влажном субстрате, который никогда не просыхает "до хруста" - практически не имеют веламена. Ведь веламен - это губчатый слой отмерших клеток. А отмирать они могут только на воздухе.
В итоге получаем корни, состоящие грубо лишь из проводящего пучка и ризодермы. Пока они влажные - они толстые и кажутся "хорошими". На самом деле они просто разбухшие от постоянно присутствующей влаги. Стоит им даже немного просохнуть - как они "худеют" на глазах, а при более длительной просушке - превращаются и в солому. Потому что у них нет ни защиты, ни способности запасать воду (а всё это обеспечивает только веламен.
Стоит вам забыть полить или даже ненадолго уехать - как такие корни просто погибнут, оказавшись ненадолго на воздухе. Но не это самое главное.
Практически у всех орхидей стимулом к зацветанию служит небольшое (или порой очень значительное) сокращение полива. И как быть в этом случае с такими корнями? Подумайте. Ведь вы наверняка хотите не просто иметь "зелёные корешочки в прозрачном горшке" - но и чтобы ваши орхи регулярно цвели?
Корни, выросшие с просушками по схеме "сухо-влажно" - совсем другие. Кто попробует - легко убедится, что они вырастают гораздо мощнее и толще "водянистых" корней. При этом они обладают отличным слоем веламена, который служит страховкой орхидее даже на случаи значительной засухи. Такие корни уже не "худеют" и не сохнут, они способны выдерживать длительные периоды засухи для стимуляции цветения и в период покоя. Без всяких потерь для себя и растения.
-------------------------------
Внимательно следите за кончиками новых корней - они хороший индикатор правильного или неправильного полива.
Если появившийся корень устремляет кончик сразу в направлении субстрата - это очень хороший признак, вы поливаете правильно. если же корни начинают расти в стороны, с неохотой идя в сторону субстрата, или того хуже - ползут резко вверх (и такое бывает у горе-орхидееводов) - это означает только одно: вы переувлажняете. Причём постоянно. Либо субстрат очень долго держит влагу и долго не просыхает (что по сути равносильно и равнозначно чересчур частому поливу)

"РЕАНИМАЦИИ" ОРХ БЕЗ КОРНЕЙ. ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ СМЫСЛ В ТАНЦАХ С БУБНАМИ?
Орхидеи, увы, не "укореняются" подобно большинству обычных растений только оттого, что им "создадут условия". Наверное, для кого-то будет откровением узнать, что каждая орхидея растит корни не постоянно, а периодами (между которыми бывают достаточно большие интервалы "затишья"), и всё это - в строгом соответствии со своей природой и внутренним режимом. Вам наверное приходилось слышать или читать нечто вроде: "Я делала так-то, но корни у моей орхидеи не появлялись, я ждала два месяца! А потом я сделала так-то - и корни сразу полезли!". Вот в этом кроется много ошибок и заблуждений.
Я скажу вам одно - нет волшебных средств, заставляющих корни орхидей появиться - когда "не их время". Все "рецепты" на форумах и "делёжка знаек опытом" по этому поводу - пуста и бессмысленна. Если у кого-то корни появились от поливания их настойкой календулы :-) либо горячим душем - это было просто СОВПАДЕНИЕ. Когда время приходит корням расти - они растут. Растут и в насквозь сырой сфагнум, и даже в воду, и в субстрат, и в воздух - куда угодно. Да хоть просто бросьте орху на подоконник - корни пойдут неизменно. А вот когда не их пора - то можно хоть головой о стену биться - и ничего не произойдёт. Так что - не надо делать лишних движений, часто совсем орхе не полезных. А просто ждать. Ждать и стараться до той поры сохранить ботву как можно в лучшем состоянии: не сгноить в хлюпающем от сырости сфагнЮме - ризомы и основания, не сварить под горячим душем (гляжу с чьей-то лёгкой руки... а скорее всего - больной головы, "в моду" вошли настоящие "парные бани" и обливания орх такой водой - цитирую- "чтоб еле рука терпела")
Короче, дорогие мои - просто не будьте дураками и не клюйте на разные цирковые фокусы. Если потом не хотите оплакивать "внезапно" склеившую ласты орхидею.
-------------------------------
Тем не менее есть важный нюанс. Более сухое содержание "днища" орхидеи - ускоряет процессы появления новых корней, а вот влажное наоборот - тормозит.
ПО УДОБРЕНИЯМ
Ни в коем случае нельзя подкармливать орхидеи тупо по инструкции на бутылочках с удобрениями "для орхидей". Попадись мне эти "инструкторА" - убила бы, чесслово.
В жизни каждой орхидеи, часто совсем не по "прописанному" на пузырьке "рецепту", бывают разные моменты. Когда нужно удобрять, когда не нужно удобрять, и когда категорически нельзя удобрять! Особенно это необходимо знать, если вы успели обзавестись не только гибридами, но и видовыми растениями.
Так что же делать? Как не запутаться с удобрением, ведь орхидеи такие разные?
А очень просто. Да, на самом деле очень простая схема.

ВЫ почти стопроцентно причините вред орхидее, подкармливая её
1) когда она плохо себя чувствует, а особенно - страдает от грибковых или бактериальных заболеваний
2) когда она УЖЕ цветёт (нередки случаи резкого увядания цветов или их сбрасывания сразу или через некоторое время после "кормёжки")
3) когда она находится в периоде полного покоя или лёгкого отдыха (то есть, когда у неё ничего в данный момент не растёт. растущие корни не в счёт - они не должны вас смущать, так как многие орхи дополнительно укореняются, находясь уже в фазе покоя)
ВЫ можете нанести вред орхидее, подкармливая её
1) чтобы простимулировать рост, когда растение само этого делать пока не собирается.
2) когда у орхидеи растёт цветонос (не часто, но встречаются орхидеи, которые очень негативно смотрят на это дело. например, некоторые каттлеи могут резко засушить уже почти готовые бутоны)
3) Когда у орхидеи растёт и наливается псевдобульба, и тем более, когда она уже выросла (это часто сбивает возможность цветения)
ВЫ никогда не нанесёте вреда орхидее, если будете разумно её подкармливать во время активного и заметного роста ботвы.---------------------------
Хочу предостеречь от использования удобрений, в состав которых включены любые стимуляторы, загадочные "витамины" и гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты, благотворно влияющие на корни обычных растений - у орхидей буквально "выжигают" веламен. А "хитрые" витамины (а попросту очередные гормоны) и стимуляторы - могут привести к очень плохим последствиям, вплоть до появления уродств на ваших любимых растениях или ненормальных ростов.
Будьте осторожны - рынок завален некачественной и опасной продукцией в красивых бутолочках, на которых всё так замечательно написано, а на деле..

http://www.floralworld.ru/forum/index.php?topic=21422.0

Ещё о трахеомикозе- http://orchids.targlif.com/?topic=349.0