Это цитата сообщения Капочка_Капа Оригинальное сообщение
Размножение лимонов.
В настоящее время известно три способа размножения лимонов:
семенной, вегетативный и метод культуры тканей.
Первый способ наиболее простой, но плодоношение в средней полосе приходится ждать иногда до двадцати лет.
Правда, если взять определенный сорт, например Мейер, Ташкентский, Юбилейный, да еще применить специальную агротехнику,
то можно получить плодоносящее деревце за 4-6 лет.
Для этого на рынке весной нужно купить плод лимона сорта Мейер (оранжевого цвета, небольшого размера, округлый с привкусом
апельсина) и посадить семена сразу же в горшок с землей на глубину не более 1 см. Когда появятся ростки, а из одного семечка может
быть несколько ростков (полиэмбриония), то их следует аккуратно разделить и рассадить в отдельные горшки.
Когда растения подрастут до высоты 8-12 см, верхушки нужно срезать на высоте 5-6 см.
В этом случае начнут расти боковые ветки, которые требуется пинцировать, воспитывая крону и корневую систему,
как было рассказано выше.
Наступит время и на деревце вырастут ветки 4-5-го порядка. Теперь его нужно держать в тесном горшке,
не пересаживая и подкармливая в большей степени золой и фосфорными удобрениями (рыбным отваром) вместо азотных.
Один раз в неделю берем три столовых ложки рыбного отвара и добавляем его ко всем еженедельным удобрительным поливам.
Фосфор, которого очень много в рыбном отваре, заставит лимонное деревце зацвести.
Если этого долгое время цветения не происходит, то нужно 1-2 верхние, хорошо разветвленные ветки, в начале роста передавить кольцом из жести,
или проволоки. Через некоторое время возникнут наплывы ткани возле кольца, оно начнет врастать в кору.
Теперь его можно снять. В наплывах древесной ткани накапливаются пластические вещества, прекращается доступ питательных веществ к
концам веток, что вызывает цветение. Зацветет хотя бы одна ветка, и через некоторое время будет цвести все лимонное деревце.
Вместо кольца из проволоки, можно снять кусочек коры на ветке, шириной 1 см, надломить ветку, сильно перегнув ее.
Все эти нехитрые приемы нужно обязательно сочетать с хорошим удобрительным еженедельным поливом, пинцировкой,
пересадкой во все увеличивающуюся емкость, чтобы получить деревце с сильной корневой системой и ветвистой кроной.
Иногда к положительному результату приводит частичное пересушивание кома земли в горшке, а затем сильный полив теплой водой.
Бывает, что деревце зацветает от сильных перепадов температур, если зимой содержать его на балконе при температуре от +1 ° до +6°С,
а затем резко в феврале - марте внести в теплую комнату и полить водой, имеющей температуру +35...40°С.
Однако, не следует сильно огорчаться, если результат сразу не будет положительным, т.к. точного рецепта в этом деле нет,
а случайность может погубить отдельные ветки, или деревце в целом. В таком случае опыты делают с несколькими растениями.
Если же ваш опыт удастся, то будет получено деревце с хорошими данными для условий комнаты и, как правило, более выносливое,
чем другие растения, размноженные прививкой и черенкованием.
Есть еще один способ заставить плодоносить лимон, выросший из семечка, который известен многим садоводам.
Для этого нужно в одну из веток кроны привить черенок, или глазок, взятые из плодоносящего дерева.
Через два - три года привой зацветет и будет являться стимулятором (ментором) для всего деревца, заставляя его цвести и плодоносить.
Прививку ментора следует делать в среднюю часть кроны на боковую горизонтальную ветку.
При этом побеги от верхних веток нужно выламывать до тех пор, пока ментор не зацветет.
Конечно, первый способ размножения сложный и больше подходит селекционерам, или любителям с большим стажем.
Наиболее доступен всем вегетативный способ размножения растений, который подразделяется на три вида:
Первый вид - метод черенкования. Является наиболее успешным для лимона и цитрона.
В комнатах это делается в теплое время года (май - август).
Для черенкования берутся молодые, вызревшие, только что закончившие рост, вегетативные побеги лимона 4—5 мм толщины.
Они быстро укореняются и хорошо растут. Более старые побеги укореняются хуже, а более тонкие слабо растут,
Через почку и нижний лист, почти перпендикулярно оси стволика, острым ножом делается гладкий, без заусениц, срез.
Этот срез присыпается толченым древесным углем, или обрабатывается стимуляторами роста на основе гетероауксина.
При резке черенков соблюдаются следующие правила:
а) длина черенка — 10—12 см, с 4—5 почками;
б) нижний срез делается через почку (узел);
в) верхний срез над почкой—отступя 2—3 мм;
г) 2 нижних листа обрезаются и оставляются 2—3 верхних.
Листья вырабатывают питательные вещества и обеспечивают рост корней, почему их надо беречь.
Черенки без листьев слабо растут и разбивают незначительную корневую систему.
Если черенков много, то они высаживаются в теплый парник или оранжерею с нижним подогревом,
в промытый речной песок, насыпанный слоем в 15—20 см.
Черенок заглубляется в легкую песчаную почву, или речной песок. Перед посадкой песок нужно хорошо полить розовым
раствором марганцовки для обеззараживания. После посадки черенок опрыскивают теплой водой и накрывают литровой банкой,
помещают на светлый подоконник. Опрыскивание повторяют ежедневно, что исключает обильный полив.
Через три-четыре недели при температуре грунта не менее +20°С и не более +30°С появятся корни.
Предвестником появления корней является каллюс (белые наплывы ткани в области среза), который можно обнаружить,
вынув черенок из песка через две недели. Если каллюс не обнаруживается, то черенкование не является
- успешным, и корней ожидать не приходится. Если каллюс есть, то черенок сажают обратно.
Листья с черенков могут осыпаться: при (наличии прямых солнечпых лучей в парнике, при высокой температуре воздуха (выше 25°),
при сухом воздухе и сухой почве, от болезней и вредителей и от избытка влаги в почве, когда черенки загнивают.
С появлением корней, что обычно бывает через 2—3 недели, черенки поливаются 0,25% раствором селитры,
растения постепенно приучаются к более сухому воздуху, прямому солнечному свету и температуре
и дней через 10—15 высаживаются в горшки с парниковой землей, где они начинают быстро расти,
достигая к осени 25—30 см высоты.
Размножать цитрусовые можно и методом воздушных отводок. Для этого на плодоносящее деревце
у основания хорошо разветвленной ветки делают кольцо, снимая острым ножом кору, шириной 1-2 см.
Обнаженную древесину обкладывают болотным мхом (сфагнумом), перемешанным с речным песком и обворачивают все непрозрачным
влагонепроницаемым материалом. Если нет мха, то можно взять смесь земля-песок (1:2).
Через некоторое время ветка начнет расти, внутри емкости появятся корни.
Подождав два-три месяца, ветку срезаем ниже кольца вместе с корнями. Посадим деревце,
сделав обрезку всех веток на 1/3 длины, чтобы сбалансировать слабую корневую систему с большой кроной.
Сформированные, с хорошо развитой корневой системой растения высаживают в горшки нужного размера.
Корешки тщательно расправляются и пересыпаются почвой (1/4 речного песка, 1/4 старого перепревшего навоза
и 2/4 дерновой и листовой земли). Земля осторожно уминается пальцами,
после чего растения поливаются и притеняются на 10—12 дней.
Способ воздушного укоренения хорош тем, что сразу получается маленькое деревце, которое прекрасно сформировано и может
плодоносить через год - два, т.е. быстрее, чем при черенковании. Необходимое исходное условие этого метода -
материнское дерево должно иметь интенсивно развитую крону, что более подходит для открытого грунта, или теплиц.
Третий способ вегетативного размножения известен почти всем и применяется очень широко.
Это прививки и окулировки, методики которых хорошо освещены в литературе по садоводству, поэтому останавливать на них не будем.
Правда, для цитрусовых есть свои тонкости: после прививки на черенок следует одеть полиэтиленовый мешочек,
положив внутрь его кусочек смоченной в воде ваты. Внизу мешочек завязать возле стволика подвоя так, чтобы не было доступа воздуха.
В этом случае создаются оптимальные условия для приживания привоя: в пакете поддерживается постоянная влажность,
подвой не подсыхает, а начав прорастать, попадает в среду субтропиков. Когда на привое появится не менее 4-5-ти листьев,
мешочек можно снять. После снятия пакета, лимон опрыскивается теплой водой.
Побеги, растущие ниже привоя, следует постоянно выламывать, иначе они погубят привитый лимон.
Метод культуры ткани состоит в том, что из определенных частей растения вычленяются кусочки ткани
и на клеточном уровне в пробирке, в специальной питательной среде, выращивают маленькие растения,
которые затем высаживают в грунт. Метод позволяет из малого количества растений получить огромное количество
сходных без вирусных видовых аналогов. Данный метод очень сложен, трудоемок,
требует специального оборудования и знаний, поэтому любителям-цитрусоводам не под силу.
Выращивание цитрусовых культур в домашних условиях