• Авторизация
Дневник Dolli_Dolli Лента друзей - Дневник - Полная версия


строительство и ремонт 03-02-2018 11:38 к комментариям - к полной версии - понравилось!


СТАТЬИ

строительство и ремонт жилого дома

Отделка помещений пленочными и рулонными материалами

Часть 1   

---  http://finepool.com.ua/art611.html  

Пленочные и рулонные материалы применяют для отделки оштукатуренных поверхностей стен и потолков, гипсовых и деревянных перегородок и стен, а также поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, сухой гипсовой штукатуркой, ДСП, ДВП и др. К таким материалам относятся прежде всего бумажные обои, отделка которыми придает помещениям тепло и уют, создает особую атмосферу. Отделка обоями благодаря своей несложности доступна всем. Срок службы обоев более длительный в сравнении, например, с окраской, так как загрязненные или поврежденные участки обоев легче заменить новыми, чем подобрать необходимый цвет состава для окраски участка стены.

Выбор материалов для отделки. При выборе материалов для отделки необходимо помнить, что жилые комнаты лучше всего оклеивать обычными бумажными обоями. Все остальные пленочные и рулонные материалы для отделки жилых комнат не годятся, так как они не впитывают влаги и не пропускают воздуха, что приводит к нарушению воздушно-влажностного режима в помещениях. Специалисты в области санитарии и гигиены рекомендуют отделывать этими материалами лишь те помещения, где люди бывают недолго (коридор, туалет, ванную и др.). Кстати, именно в этих местах быстро загрязняются стены и их надо чаще протирать влажной тряпкой. Так, моющиеся обои (пленки на бумажной основе) рекомендуется использовать для оклейки стен в кухне, передней, встроенных шкафов, туалета. Для оклейки ванной комнаты можно применять пленки на тканевой основе — винилискожу, пеноплен, самоклеющиеся и другие безосновные пленки. Винистен и линкруст применяют, как правило, для отделки передней. С этой целью можно также использовать пеноплен, безосновные пленки и пленки на тканевой основе.

При выборе материалов важное значение имеет рисунок и фактура, которые в значительной степени могут повлиять на восприятие пропорций. В небольших помещениях нельзя клеить обои с крупным рисунком, который зрительно еще более уменьшит их. Для таких помещений лучше использовать материал с мелким рисунком и расплывчатым контуром.

Чтобы помещение казалось более высоким, необходимо выбирать обои или пленки с вертикальным рисунком. При этом оклейку следует осуществлять под самый потолок. И наоборот, применение бордюра шириной 100...120 мм позволит зрительно уменьшить высоту помещения.

Если в помещении необходимо выделить красивую мебель, обои следует подбирать неярких тонов и с невыразительным рисунком. Некрасивую мебель можно отвести на второй план, если использовать для ее фона яркие, с броским рисунком обои.

Для получения особого декоративного эффекта можно чередовать полотнища обоев, разных по цвету, но с одинаковым рисунком.

Как и при малярных работах, подбирать цветовой тон пленочных и рулонных материалов необходимо с учетом функционального назначения помещений. Это важно не только с эстетических, но и гигиенических позиций. Цвет должен способствовать хорошему настроению и отдыху, снятию усталости. Поэтому в спальне, например, предпочтение следует отдавать зеленым тонам, а в общей комнате — оранжевым и желтым. Холодные цвета обоев — голубой, серый — вызывают ощущение простора, а помещение, стены которого оклеены коричневыми или темно-синими обоями, кажется меньше.

В помещениях с окнами, выходящими на север, следует подбирать обои поярче и теплых тонов (оранжевые, желтые и т. п.), создающих впечатление освещенности солнечным светом. Комнаты, ориентированные на южную сторону, наоборот, требуют уменьшения насыщенности цвета. Для таких помещений лучше подойдут обои холодных тонов — голубые, сиреневые, синие и др.

Подготовка поверхностей. Прежде чем приступить к отделке пленочными и рулонными материалами, поверхность необходимо тщательно подготовить: отремонтировать, очистить; отбить верхнюю линию оклейки; проклеить или огрунтовать поверхность (рис. 68).

[показать]
Рис. 68. Последовательность операций при оклейке обоями и другими пленочными материалами: а — нанесение вертикальной линии при помощи отвеса; б — проклейка поверхности у границы верха обоев; в — нанесение клея на тыльную сторону полотнищ; г — складывание полотнища обоев для подноски; д — наклейка полотнища с совмещением рисунка; е — приглаживание наклеенного полотнища; ж — оклейка потолка..

Ремонт и очистка поверхности от загрязнений включает операции, которые описаны в разд. 3.3.

Видимые трещины необходимо разрезать, заделать раствором и хорошо затереть. После ремонта поверхность следует хорошо просушить, затем прошлифовать наждачной бумагой, удаляя шероховатости и отдельные песчинки. При этом необходимо учитывать, что при наклейке тонких рулонных материалов крупные песчинки проявят себя на поверхности в виде бугорков, хорошо видимых при боковом освещении. Это особенно важно для безосновных пленок, которые хорошо проявляют самые мелкие дефекты.

===============================================================
Штукатурные работы. Часть 2.    

Штукатурные работы

Часть 2

Продолжение. Начало статьи смотреть здесь: часть 1

Набрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя составляет 4...5 мм для каменных и бетонных стен и около 10 мм — для деревянных. Для набрызга используют более жидкие (сметанообразные) растворы, хорошо сцепляющиеся с поверхностью, заполняющие углубления и другие дефектные места. Раствор набрасывают кельмой для штукатурных работ с сокола. Чтобы раствор укладывался ровным слоем, его набирают равными количествами и набрасывают с одинакового расстояния.

В процессе набрасывания раствора левой рукой берут сокол щитом вверх таким образом, чтобы он лежал на руке. В правой держат штукатурную кельму. На плоскость щита кельмой накладывают раствор и подносят его к месту работы. С сокола раствор набирают концом или правым ребром кельмы от себя. Набрасывание раствора на стену производится резким движением кисти руки (рис. 53, 54).

[показать]
Рис. 53. Основные производственные операции при выполнении штукатурных работ: а — нанесение раствора на стену при помощи ковша; б — нанесение раствора на стену при помощи сокола и кельмы; в — разравнивание раствора полутерком; г — разравнивание поверхности теркой; д — затирка; е — разделка углов.

[показать]
Рис. 54. Нанесение раствора на потолок

Грунт — второй слой штукатурного намета, который наносится по слою набрызга. Его толщина составляет 10...20 мм. Грунт — основной слой штукатурного намета, обеспечивающий необходимую толщину штукатурки. Для грунта используются более густые растворы, чем для набрызга. Набрасывают его кельмой до уровня маяков, а затем разравнивают правилом. Для этого правило длиной 120...150 см (в зависимости от расстояния между маяками) перемещают по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями (рис. 55). Штукатурный слой выравнивают по маякам, а излишки раствора сбрасывают в емкость.

[показать]
Рис. 55. Оштукатуривание стен по маякам: а — установка маяков из реек; б — разравнивание раствора с помощью правила или рейки по маякам; в — затирка; 1 — кирпичная стена; 2 — маяки из реек; 3 — правило или рейки; 4 — штукатурный слой; 5 — терка.

При первом выравнивании поверхность обычно имеет много дефектов, пустот и т. п. Поэтому такие места следует заполнить раствором и повторить процесс до получения ровной шероховатой поверхности.

Грунт на поверхность стены между маяками можно наносить и другим способом — намазыванием раствора соколом. При этом нижнюю часть сокола с раствором приближают к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхнюю отставляют от стены на 100 мм. Сокол перемещают снизу вверх. По мере его движения раствор намазывается на поверхность. Аналогичным способом намазывают раствор и на потолок. В этом случае одну часть сокола прижимают к нему кельмой, а другую отставляют от него на 50...100 мм. После намазывания раствор разравнивают по маякам до получения ровной шероховатой поверхности.

Накрывка — завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Его наносят после схватывания слоя грунта толщиной не более 2 мм. Раствор для накрывки применяют более жирный (с большим содержанием извести и мелкого песка), чем для набрызга и грунта. При этом необходимо проследить, чтобы в растворе не было крупнозернистого песка, который при затирке и заглаживании оставляет борозды. С этой целью составляющие компоненты раствора для накрывки следует просеивать более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.

Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой при помощи кисти. Раствор набрасывают на поверхность кельмой, разравнивая его полутерком волнообразными движениями снизу вверх. После того как накрывочный слой немного подсохнет, а штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный, следует начинать затирку.

Затирка осуществляется теркой. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимая к штукатурке, и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки (рис. 53). При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют некоторое количество раствора и затирают их. При подсыхании накрывочного слоя до начала затирки его смачивают водой с помощью кисти.

При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять отделке граней и углов. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными. Чтобы угол грани получился острым, к краю стены прикладывают и прикрепляют ровную доску таким образом, чтобы она выступала из плоскости стены на толщину штукатурного слоя. После затвердения штукатурки доску снимают. Углы, которые в процессе эксплуатации могут быть подвержены разрушению, следует укрепить металлической сеткой или планкой и хорошо заделать раствором.

Оконные и дверные откосы оштукатуривают после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками законопачивают. Паклю или вату уплотняют таким образом, чтобы до поверхности коробки оставался зазор 2...3 см.

Внутренние откосы оштукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым, для чего его отмеряют угольником, который ставят с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляют планку или линейку для определения наружной грани откоса

Перед началом работ ка верхнюю часть откоса строго горизонтально при помощи водяного уровня навешивают правило или рейку, закрепляемую к стене гипсовым раствором или гвоздями. При помощи отвеса устанавливают и закрепляют рейки на боковых наружных гранях откоса (рис. 56).

[показать]
Рис. 56. Оштукатуривание оконных откосов: а — установка деревянных реек по уровню и отвесу; б — малка; в— положение малки при оштукатуривании откосов; 1 — стена; 2 — деревянная рейка; 3 — малка; 4 — разрез стены; 5 — оконная коробка; 6 — раствор.
 
 

Другие статьи на тему: строительство и ремонт жилого дома       

Отделка помещений пленочными и рулонными материалами. Часть 4. 
Отводка стен — промазывание клеевым составом полосы шириной 10 см по линии верха обоев, а также в углах и у плинтусов для более прочного приклеивания полотнищ.            

Отделка помещений пленочными и рулонными материалами. Часть 3. 
Наклеивание бумаги производится при первичной оклейке стен обоями с целью выравнивания поверхности. Для этой цели используется, как правило, тонкая бумага (например, газетная), которая лучше приклеивается к свежеоштукатуренной поверхности.            

Отделка помещений пленочными и рулонными материалами. Часть 2. 
Поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми красками, полностью очищают от набела при помощи воды и шпателя.            

Малярные работы. Окраска наружных элементов дома. Часть 10. 
Прежде чем приступить к работам по окраске наружных элементов дома, необходимо завершить устройство кровли, элементов водостока, оконных сливов, а также исправить все повреждения, имеющиеся на поверхности стен.            

Малярные работы. Часть 9. 
После просыхания грунта наносят второй, накрывочный слой. Он должен быть темнее грунта. Для получения такого цвета используют сиену натуральную или охру золотистую с добавлением большего количества умбры.            

Малярные работы. Часть 8. 
При окраске окон необходимо пользоваться картонным, фанерным или жестяным щитком, прикладываемым в местах окраски штапиков, что позволит избежать попадания краски на стены.            

Малярные работы. Часть 7. 
При подборе пигментов рекомендуется пользоваться специальным альбомом колеров, который содержит 130 эталонов колеров и соответственно составов для их приготовления.

 
 

СТАТЬИ - домашний мастер
http://finepool.com.ua/topics.php?id=32

  
    19 декабря 2013   Ремонт домашней электрической сети. Часть 3.
  Безопасность выполнения ремонтных работ. Для ремонта домашней электросети и электробытовых приборов необходим специальный инструмент (рис. 233). Чтобы сделать контрольную лампу, к обычному ламповому патрону присоединяют шнур длиной 250...300 мм.
   
    19 декабря 2013   Ремонт домашней электрической сети. Часть 2.
  Если свет погас в момент включения электроприбора (настольной лампы, электробритвы, чайника и др.), причину следует искать прежде всего в нем.
   
    19 декабря 2013   Ремонт домашней электрической сети. Часть 1.
  Простейшие работы по ремонту некоторых элементов электросети можно выполнить самостоятельно, ознакомившись с приведенными ниже правилами безопасности и рекомендациями.
   
    19 декабря 2013   Ремонт некоторых элементов водопровода и канализации
  Ремонт водопровода и канализации требует определенных знаний, технических навыков и специального инструмента. Собственными силами рекомендуется, по возможности, ремонтировать водоразборные краны, устранять неисправности и повреждения умывальников...
   
    19 декабря 2013   Ремонт дверей и окон
  Устранение мелких дефектов. Незначительное трение двери в дверной коробке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого недостаточно, кромку двери выравнивают рубанком.
   
    19 декабря 2013   Настилание пола из синтетических ковровых материалов
  Для покрытия полов освоен выпуск синтетических ковров, которые отличаются высокими декоративными качествами. До настилания полов из ковровых материалов должны быть закончены все строительные и отделочные работы, включая последнее окрашивание столярных изделий и стен, а также оклеивание стен обоями.
   
    19 декабря 2013   Ремонт пола из керамической (метлахской) плитки
  В случае отставания керамической плитки пол ремонтируют таким образом. Удаляют поврежденные плитки и старый раствор, основание тщательно очищают и промывают водой.
   
    19 декабря 2013   Отделка пола поливинилхлориднои плиткой
  Полы из поливинилхлоридных плиток, как и линолеумные, отличаются прочностью и гигиеничностью. Настилание их довольно простое и не требует много времени.
   
    26 ноября 2013   Ремонт пола из линолеума. Часть 6.
  Сухое укладывание линолеума. Бывают случаи, когда линолеум по каким-либо причинам наклеить невозможно. Тогда его укладывают насухо. Для этого снимают старые плинтуса, а основание под линолеум тщательно выравнивают.
   
    26 ноября 2013   Ремонт пола из линолеума. Часть 5.
  После наклеивания линолеума на поверхности пола могут появиться дефекты. Вздутия и пузыри возникают в следующих случаях: при наклеивании линолеума на влажное основание: при слишком толстом (свыше 2 мм) или слишком тонком (менее 0,5 мм) слое мастики.
   
    26 ноября 2013   Ремонт пола из линолеума. Часть 4.
  Мастику применяют для наклеивания глифталевого линолеума на деревянные, бетонные и металлические основания. Для приготовления мастики мел смешивают с лаком.
   
    25 ноября 2013   Ремонт пола из линолеума. Часть 3.
  Мастику применяют для наклеивания глифталевого линолеума на прошпатлеванные деревянные поверхности. Для приготовления мастики муку разводят водой комнатной температуры до плотности густого теста.
   
  стр. 1 | стр. 2 | стр. 3 | стр. 4 | стр. 5 | стр. 6 | стр. 7 | стр. 8 | стр. 9 | стр. 10 | стр. 11 | стр. 12 | стр. 13 | стр. 14 | стр. 15

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/80/228/1718-39.php
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология строительного производства» (стр. 39 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


 

Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет

Красичкова Анастасия Геннадьевна

http://fanread.ru/store/book/pictures/4/?src=7096333&i=38&ext=jpg
http://fanread.ru/

Технология проведения штукатурных работ

Поверхность стен перед нанесением штукатурных работ следует особым образом подготовить, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с ними штукатурного раствора.

Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные стены предварительно оббивают дранью с ячейкой 45 x 45 мм (слой штукатурки в этом случае должен быть не менее 25 мм, в противном случае, если дрань покоробится, на ней могут появиться трещины) или металлической сеткой. Впрочем, деревянные поверхности в последнее время оштукатуривают крайне редко, предпочитая вместо этого более современные способы выравнивания и подготовки к отделке.

Если стены бетонные, то на поверхность нужно нанести насечки либо обработать их электрическими металлическими щетками, чтобы сделать слегка шероховатыми.

На бетонные стены штукатурку накладывают слоем не менее 5 мм, а на кирпичные – не менее 10 мм. Если вам нужно оштукатурить каменные стены или выровнять не слишком качественную кирпичную кладку, используйте штукатурную сетку (рис. 35).

Она пригодится и в тех случаях, если нужно заделать трещины на стенах и армировать места примыкания к стенам дверных и оконных коробок (это предотвратит растрескивание штукатурки). Для защиты оштукатуренной поверхности от трещин можно использовать и малярную сетку (она отличается от штукатурной размером ячеек – 2 x 2 мм против 5 x 5 мм).

Рис. 35. Оштукатуривание с использованием штукатурной сетки

Для того чтобы прикрепить к стене малярную или штукатурную сетку, вначале нанесите шпаклевочный состав и, пока раствор не застыл, уложите поверх него полотна сетки с нахлестом в 10 см. Прижмите сетку с помощью полутерка или мастерка и дайте шпаклевке высохнуть, прежде чем станете наносить внешний слой штукатурки.

Подготовив стену, провесьте ее отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора. Это поможет вам в дальнейшем ориентироваться при выравнивании стены.

Теперь вы можете приступать к нанесению штукатурки. Она, как правило, состоит из трех слоев: набрызга, грунта и накрывки.

Набрызг нужен для того, чтобы заполнить все неровности на стенах. Приготовьте раствор сметанообразной консистенции и нанесите его на поверхность стены сплошным слоем толщиной 5–9 мм. Набрасывайте раствор небольшими порциями, чтобы он прилипал к поверхности, а не стекал или разлетался в стороны.

Когда первый слой штукатурки схватится, нанесите второй. Раствор для грунта должен иметь тестообразную консистенцию, а толщина слоя должна составлять 5–8 мм. Вы можете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая каждый правилом (рис. 36). Правило ведите снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякам. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.

После полутерком (рис. 37) круговыми движениями окончательно разровняйте поверхность штукатурки (она должна остаться слегка шероховатой, чтобы на ней мог держаться следующий слой).

Рис. 36. Выравнивание грунта с помощью правила

Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще влажного грунта (если он успел полностью высохнуть, предварительно смочите его водой с помощью кисти), потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.

Рис. 37. Выравнивание грунта с помощью полутерка

Раствор для накрывки рекомендуется готовить из более мелкого песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стену мелкие частицы песка будут проникать в пустоты, и при последующей затирке вы легко сможете сделать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.

 

Накрывочный слой затирайте с помощью терки круговыми движениями, пока штукатурка еще влажная. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой.

Особенности оштукатуривания углов и откосов

Углы, дверные и оконные откосы постарайтесь штукатурить очень тщательно, ведь дефекты на них очень заметны и могут испортить общее впечатление от отделки. Ровно оштукатурить углы и грани немного сложнее, чем стены. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы следует тщательно заполнять раствором.

Для того чтобы оштукатурить внешний (усеночный) угол, прикрепите к стене гипсовым или алебастровым раствором рейку так, чтобы часть ее выступала за угол на величину слоя штукатурки (рис. 38).

Затем на поверхность стены нанесите слой штукатурки толщиной, равной выступу рейки, и разровняйте его полутерком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. Оставьте рейку до тех пор, пока раствор не схватится, затем аккуратно снимите ее, перенесите на другую сторону угла и продолжите оштукатуривание. Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.

Рис. 38. Отделка углов при оштукатуривании: 1 – стена; 2 – намет штукатурки; 3 – рейка

Затирать углы рекомендуется с помощью специальных угловых полутерков, отельного для наружных и внутренних (лузговых) углов (рис. 39).

Рис. 39. Затирка углов: а – виды углов; б – полутерки; в – затирка внутреннего и внешнего угла

Если вам нужно оштукатурить карнизы, то вначале заполните углы тяг известково-гипсовым раствором, нанося его штукатурной кельмой с сокола. Раствор не доводите до уровня тяги на 10–15 мм. Затем придайте ему лопаткой приблизительную форму тяги и нанесите сверху белый раствор (известковое тесто с гипсовым вяжущим) на 5 мм выше вытянутой тяги. Когда верхний слой раствора немного схватится, приступайте к разделке. Для этого вам будет нужна деревянная линейка длиной 30–50 см. Один ее конец срежьте под углом 45° и прибейте к нему заточенный резец из твердой стали (он должен располагаться на одном уровне с нижней стороной линейки).

Приложите линейку к одному из архитектурных обломов ранее вытянутой тяги и двигайте ее резцом вперед. При этом лишний раствор будет удаляться по всему облому, а последний приобретет нужную форму. Завершив разделку одного облома, разделайте аналогичным образом следующий (рис. 40). После этого удалите шероховатости с помощью полутерка.

Разделку углов можно проводить и с помощью угловых шаблонов по предварительно навешанным правилам. Дотянув угол, также доведите его с помощью полутерка.

К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.

Рис. 40. Разделка углов: а – с помощью линейки; б – с помощью углового шаблона; в – шаблоны полутерка: 1 – для верхней части карниза; 2 – для средней части карниза; 3 – для нижней части карниза

Внутренние откосы следует оштукатуривать с некоторым скосом от коробок к поверхности стен (должен получится так называемый рассвет оконных откосов). Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.

На верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепите его к стене гипсовым раствором или прибейте гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.

Прежде чем нанести раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.

 

Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы выровняли стену штукатуркой, возьмите ровную рейку (длиной от пола до потолка) и приложите ее к стене горизонтально на уровне пола, потолка и посередине стены. Если зазор между стеной и рейкой будет не более 5–6 мм, можно считать, что стена выровнена идеально, 6-10 мм – удовлетворительно. Если зазор составляет 20–30 мм, это означает, что стена выровнена плохо, и при дальнейшей отделке, например облицовке плиткой, неровности будут заметны. Так же можно проверить и ровность углов.

Малку концом с вырезом установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.

Наносите кельмой или соколом раствор и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки. Вначале заполните откосы грунтом, после этого нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правило или рейку снимите.

 

Выравнивание стен листами гипсокартона

Выравнивание стен штукатуркой требует определенных навыков, поэтому вы не всегда сможете добиться желаемых результатов. Если вы ранее не занимались штукатурными работами, попробуйте выровнять стены листами гипсокартона (так называемой сухой штукатуркой). Это намного проще, к тому же в итоге вы получите идеально ровные поверхности.

Гипсокартонные листы – современный отделочный материал, обеспечивающий хорошую звуко– и теплоизоляцию, не токсичный, способный пропускать воздух и поддерживать постоянный влажностный режим в помещении. На поверхность гипсокартона можно наносить различные виды отделочных покрытий: наклеивать бумажные, текстильные обои, а также стеклообои и обои на полимерной основе, стеклообои, окрашивать водоэмульсионными, дисперсионными, масляными и эмалевыми красками, оклеивать декоративными пленочными материалами, наносить структурные и рельефные декоративные штукатурные покрытия.

Лист гипсокартона состоит из гипсового сердечника, обклеенного с обеих сторон специальным картоном. Выбирая гипсокартон для отделки кухни или ванной комнаты, обратите внимание на то, что в продаже можно встретить несколько разновидностей панелей, отличающихся по своим характеристикам: гипсокартонный лист (ГКЛ), влагостойкий лист (ГКЛВ) и огнестойкий лист (ГКЛО). Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные – картоном серого цвета (это общепринятая маркировка).

Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ. Они содержат специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги, а картонное покрытие в процессе производства подвергается специальной обработке, в результате которой снижается возможность образования на поверхности и внутри покрытия плесени, грибков и повышается влагостойкость материала.

Листам гипсокартона можно придать любую криволинейную форму, что позволяет воплотить при отделке помещений интересные дизайнерские решения.

Конечно, у гипсокартона, как и у других отделочных материалов, помимо преимуществ, есть и свои недостатки. Прежде всего это хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже гипсокартонных листов соблюдайте осторожность. К тому же при резке листов образуется гипсовая пыль, которая может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, поэтому при работе обязательно воспользуйтесь защитными очками и маской, а помещение, в котором проводите отделочные работы, чаще проветривайте.

 

Оштукатуривание: технология нанесения раствора

15 марта 2016

В процессе набрасывания раствора выполняют следующие операции: набирание раствора лопаткой на сокол, забирание лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.

Технология набрасывания раствора показана на рисунке ниже.

[показать]

http://stroy-mart.ru/stati/oshtukaturivanie-tekhnologiya-naneseniya-rastvora/

 
 
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник строительство и ремонт | Dolli_Dolli - Дневник Dolli_Dolli | Лента друзей Dolli_Dolli / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»