Как провести каникулы после окончания университета? Маршрутов для путешествий по России можно придумать немало. PR-менеджер Анна Шабашова выбрала тот, о котором мечтают многие иностранцы, и совершила «марш-бросок» по Транссибирской магистрали: провела 14 дней в поездах с ночевками на Урале, Саянах, Байкале и Дальнем Востоке. Чем города Транссиба удивили путешественницу?

Путешествие из Москвы во Владивосток на поезде - один из легендарных маршрутов: за одну долгую поездку можно полюбоваться разными уголками России. Проехать через всю страну по самой длинной железной дороге в мире (путь составляет 9288,2 километра) - настоящий подвиг. И мы с друзьями решили его совершить.

Поездку запланировали на середину июня. Маршрут построили так, чтобы каждый переезд занимал не более суток (только отрезок от Иркутска до Владивостока получился длиннее, мы ехали без остановок три дня). Для каждого города продумали культурную программу на день с ночевкой, а на Байкал заложили два полных дня.

Планировать путешествие лучше самостоятельно: можно выбрать для остановки те места, которые больше по нраву. Наш маршрут получился таким: Москва - Екатеринбург - Красноярск - Иркутск - Владивосток. Обратно добирались на самолете, что тоже увлекательно: 13 дней туда по железной дороге - и всего семь часов обратно по воздуху.

Транссиб как повод полюбить поезда

Поначалу мы беспокоились: не тяжело ли столько трястись в тесном вагоне? Но дорога развеяла все сомнения. Чтобы получить максимум удовольствия, лучше выбирать фирменный поезд «Россия», там в каждом вагоне есть душ. Так как мы путешествовали компанией, нам удалось выкупить целое купе.



Любоваться видами из окна можно бесконечно: природный ландшафт, растительность и климат постоянно меняются. На Урале нас впечатлил березняк: не редкая рощица, как в Подмосковье, а десятки километров совершенно белого леса. Стало понятно, почему березу называют символом России. А ближе к Владивостоку мы наблюдали целые поля ярко-оранжевых цветов жарок.

Кроме того, путешествие по Транссибу оказалось отличным поводом для цифрового детокса. Мы провели почти две недели без интернета и соцсетей: только живое общение и природа за окном. Отличный способ лучше узнать себя и друг друга, поиграть в настолки и прочитать пару книг, которые давно откладывал в дальний ящик.

Екатеринбург: индустриальная романтика



Наша первая остановка - уральская столица, условная граница Европы и Азии. Очень большой, оживленный город с эклектичной архитектурой. Здесь соседствуют деревянные купеческие особняки, пышная застройка конца девяностых и современные небоскребы.

Екатеринбург начисто лишен единого ансамбля, и если лет тридцать назад, в период бурной современной застройки, это казалось настоящей бедой, то к 2020-х как будто даже превратилось в фишку. Гуляя по Екатеринбургу сегодня, можно увидеть архитектурные памятники самых разных эпох и стилей - их многообразие прямо-таки захватывает дух.



Город, отметивший в 2023 году свое 300-летие, возник как промышленный город «под госзаказ»: Российскую империю истощила Северная война, и Петр I форсировал развитие добычи полезных ископаемых на Урале. Железо, малахит, изумруды, золото - вокруг многочисленных рудников разрастались заводы, которым постоянно требовалась вода.

Еще в середине XVIII века реку Исеть перекрыли плотиной - так появился Городской пруд, и сегодня остающийся излюбленным местом прогулок. А Плотинка, как ласково называют ее горожане, - архитектурно-инженерное сердце Екатеринбурга: кардиологическую метафору можно продолжить, отметив, что у «сердца» есть и «клапан» - подъемный механизм затвора плотины в центральном ее прорезе.

Недалеко от Плотинки, на набережной, располагается примечательное здание - дом коллежского асессора Николая Севастьянова, построенный в 1860-е гг. Крайне эклектичный и вычурный, этот дом соединяет в своем облике элементы необарокко, неоготики, псевдомавританского стиля и, судя по всему, персональной эксцентричности Севастьянова.

Терракотово-зеленый, словно бы резной фасад дома Севастьянова разительно контрастирует с обликом прилегающих к эффектному особняку кварталов проспекта Ленина.



Екатеринбург - столица русского конструктивизма. Поклонникам этого стиля рекомендую посмотреть Городок чекистов, где сохранились настоящие дома-коммуны, построенные в 1920-е годы, Дом печати и Свердловскую киностудию, а если время позволяет - дойти до знаменитой Белой башни. Расположена бывшая водонапорка на окраине, у завода Уралмаш, на высоком холме. До нее придется минут 30 идти пешком через спальный район, но это того стоит.

Она была призвана не только обеспечивать район водой, но и служить визуальным ориентиром вместо церкви. Член Комиссии ЮНЕСКО по культурному наследию Вольфганг Шустер однажды назвал Белую башню «"Моной Лизой" советского авангарда»: построенная в 1929–1931 гг., она действительно больше похожа на арт-объект, нежели на утилитарное сооружение.



О бандитских группировках «уралмашевских» и «центровых» обязательно еще снимут фильм или сериал, как только родится в Екатеринбурге свой Мартин Скорсезе. Тем более что история противостояния этих банд неплохо задокументирована, а кое-то из действующих лиц пережил все и «легализовался», так что может немало рассказать.

Внутри Белой башни, на остатках водяного бака, художник Егор Горе создал масштабное граффити «"Уралмашевские" против "центровых"», посвященное печально знаменитым бандитским разборкам 1990-х. Герои с бритыми головами и в «адидасах» стилизованы не то под ацтекские, не то под древнеегипетские рисунки - и это помещает их сражение в контекст чуть ли не мировой истории. Современное граффити, посвященное событиям 1990-х, расположенное в памятнике архитектуры 1930-х, - это очень по-екатеринбургски.



Поклонникам стрит-арта тоже есть на что посмотреть: в Екатеринбурге ежегодно проходит фестиваль граффити.

Город очень удобен для туристов. Тем, кто интересуется историей, можно прогуляться по «красной линии» - пешеходному маршруту, посвященному Николаю II и его семье. Линия нанесена прямо на тротуар и проходит через 11 объектов, связанных с последними днями жизни царской семьи.

Красноярск: зеленое море тайги

Следующая большая остановка - в Красноярске, на границе между Западной и Восточной Сибирью. Мы опрометчиво решили, что сам по себе город не так интересен, и заложили на него только один день. Но камерный и уютный Красноярск влюбил в себя с первого взгляда: хотелось бы остаться в нем подольше.



Здесь много невысоких деревянных домов с кружевной резьбой, мало машин, очень открытые и добродушные жители. В каждом магазине готовы поведать целую историю: в лавке трав владельцы охотно рассказывают, как собирают вручную каждое растение и делают целебные сборы, а в книжном мы увидели самодельные плакаты о том, как хозяин приручил синицу.


Знакомство с музеями Красноярска можно начать в краеведческом музее, который занимает очень красивое здание в египетском стиле.

Гордость Красноярска - небольшие музеи-усадьбы, принадлежавшие когда-то выдающимся горожанам. Загляни в музей-усадьбу Василия Сурикова, где можно проникнуться архитектурой особняков позапрошлого века, поскрипеть половицами, а заодно увидеть работы знаменитого художника.



Большую часть дня мы посвятили прогулке по заповеднику «Красноярские столбы». Это огромная территория площадью более 47 гектаров, где обитает множество редких видов птиц и животных, в том числе сапсаны, рыси, медведи. Основная часть заповедника закрыта для туристов, но на столбы - причудливые скалы разных форм, торчащие прямо из холмистой земли, - можно не только посмотреть, но и взобраться.

Весь заповедник в то лето заполонили бабочки-капустницы. Они сидели на скалах, деревьях, тропинках, порхали в воздухе и опускались к нам на одежду и волосы. Добравшись до столбов, мы, конечно, влезли на «Деда». Эта скала и правда похожа на старика в шапке-ушанке, стоящего в профиль. У других столбов тоже есть свои имена: «Жар-птица», «Большой Беркут», «Великий могол». Они даже стали тренажерами для скалолазов-столбистов, которые взбираются на них без страховки.



Нам понравилось сидеть у каменного «Деда» на плече и смотреть на сосны внизу. Высота скал - около 30–40 метров, поэтому вид открывается невероятный - под ногами расстилается то самое «море тайги» из знаменитой песни.

Байкал: шаманы, уха из омуля и бесконечная водная гладь



В Иркутске мы остановились на три дня, чтобы успеть насладиться Байкалом, самым глубоким пресным озером на планете. Осознать, насколько оно огромно, можно, только увидев своими глазами. Когда смотришь на дальний берег, горы на нем кажутся близкими, но на самом деле вас разделяют десятки километров хрустальной водной глади.

По-настоящему размеры Байкала мы осознали, когда снова сели на поезд до Владивостока и первые три часа ехали по железной дороге вдоль берега озера. Очень рекомендую выбирать билеты на поезда, которые едут мимо Байкала утром или днем, чтобы увидеть эту бескрайнюю гладь чистейшей голубой воды в лучах солнца.

Мы знали, что Байкал не прогревается, но все же захотели спуститься к воде. Она была пронизывающе ледяной. Правда, на озере есть несколько мест, где в августе можно окунуться: в других зонах это строго запрещено, так как можно попасть в подводное течение. Самая знаменитая зона для плавания называется Байкальским морем, здесь не так глубоко и менее ветрено, чем в других местах.




Чтобы увидеть летний Байкал во всем великолепии, мы заказали экскурсию на остров Ольхон. Туда ведет паром, по пути можно покормить чаек: они не боятся людей и едят хлеб прямо с рук. Самая популярная часть острова - скала Шаманка и мыс, почти полностью окруженный водой. Рядом стоят деревянные столбы, покрытые лентами, а земля перед ними усыпана рисом и мелкими монетами: это алтари современного шаманизма. Наш гид охотно рассказал, как правильно общаться с духами природы и как повязывать ленточки, чтобы высшие силы услышали просьбу.

Обязательная часть путешествия по самому большому острову Байкала - привал на берегу: можно поесть прямо из котелка уху из свежевыловленного омуля и попить чай из жестяных кружек. Все это - на фоне синих байкальских гор.

Байкал известен не только как самое глубокое и чистое озеро Земли, но и как дом для удивительных, нигде более не встречающихся организмов. Здесь обитают около 2600 видов разных животных, из которых примерно половину составляют эндемики - это виды, которые в природе встречаются только в определённой географической области и больше нигде.



Например, байкальская нерпа - единственное эндемичное млекопитающее Байкала. Этот вид из семейства настоящих тюленей - самый крупный хищник, обитающий в озере.

Владивосток: суровый край земли



Первые достопримечательности города встречают на выходе из поезда: это сам вокзал, построенный в стиле модерн и похожий на древнерусский купеческий особняк. Прямо на платформе стоит верстовой столб, возвещающий о том, что от Москвы вы проделали путь в 9288 километров.

Владивосток - портовый город. Здесь остро ощущается близость Востока: на вывесках иероглифы, на дорогах часто встречаются японские праворульные автомобили, в ресторанах и уличных киосках много азиатской еды. В городе есть чем заняться: например, можно посетить музей, посвященный покорению Дальнего Востока, увидеть Триумфальную арку Николая I, подняться пешком или на фуникулере на смотровую площадку с видом на город.



Золотой мост связал берега длинной и изогнутой бухты Золотой Рог, на которых постепенно разрастался основанный в 1860 году город, а Русский мост сделал доступнее остров Русский, отделенный от материка проливом Босфор Восточный. Именно этот мост с 1104-метровым основным пролетом красуется теперь на купюре достоинством 2000 рублей.


Золотой и Русский мосты

Обязательная часть культурной программы - остров Русский, на котором находится мыс Тобизина, «край земли русской». До места удобнее всего доехать на такси, но потом еще около получаса придется идти по обрывистым скалам. В конце концов вы окажетесь на утесе, окруженном океаном. К воде можно спуститься, но волны здесь сильные и непригодны для купания даже в самые жаркие дни.



На мелководной бухте рядом мы видели группу спортсменов на сапах, но все они были в гидрокостюмах: даже летом в океане холодно. Также на острове расположены Дальневосточный федеральный университет со студенческим городком, огромный океанариум и научный центр.

Занимательные детали поездки

Отдельное развлечение на пути из Москвы во Владивосток - выходить из поезда на каждой станции. На Транссибирской магистрали есть полустанок с милым названием Ерофей Павлович - единственная в России станция с именем и отчеством. А в Новосибирске за полтора часа стоянки мы даже успели спуститься в местное метро!

Архитектура с каждой тысячей километров постепенно приобретает особый колорит. Например, в Иркутске стоит посмотреть на православные храмы в стиле сибирского барокко. Многие из них построены под явным влиянием буддизма: это видно по форме башен, орнаментам.

Останавливаясь в разных городах, обратите внимание на то, как меняется местная кухня: в Екатеринбурге пекут потрясающие черемуховые торты, в Красноярске нужно попробовать маринованный папоротник, а в Иркутске вас покорят буузы, похожие одновременно на манты и хинкали.

Во Владивостоке можно вволю наесться блюд азиатской кухни: лапши, кимчи, пянсе (китайских паровых булочек с острой начинкой). Конечно, Владивосток порадует и морскими деликатесами: гребешками, крабами, морскими ежами и рыбой всех видов. Но приготовьтесь к тому, что цены на морепродукты здесь примерно такие же, как в Москве.



Конечно, главное, что дарит путешествие, это люди. Поездка по Транссибирской магистрали - отличный способ не только посмотреть родную страну, но и ближе познакомиться с людьми из самых разных регионов, узнать об их традициях и культуре. При этом совсем не обязательно выходить из вагона! За время в путешествия с вами в поезде будут находиться самые разные попутчики, готовые поделиться своей историей.